Построить загородный дом из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пеноблоковая стена

Блоки из пенобетона - это довольно распостранённый, недорогой и экологически чистый стеновой материал, который характеризуется существенной пористостью и паропроницаемостью, в сравнении с другими каменными стройматериалами.

Из-за несовершенства технологии, блоки из пенобетона (в отличии от газобетонных блоков), обыкновенно выдают приличный разброс геометрических размеров, по причине чего они выкладываются на обычный цементно-известковый раствор. В свою очередь, присутствие значительных расшивок строительного раствора между пеноблоками, кроме повышениия материальных затрат, способствует созданию „мостиков“ холода и снижению теплозащитных параметров стены.

Фасадная облицовка пеноблочных стен не должна препятствовать влагопереносу из дома в атмосферу. В связи с этим, нежелательно стены из пенобетона окрашивать газонепроницаемыми красками, оштукатуривать песко-цементным раствором, покрывать пенопластовыми плитами.

Шпаклевание пеноблоковой поверхности можно делать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, до года и более), всвязи с значительной сжимаемостью пеноблоков - до 3 мм на метр стены и вероятного растрескивания штукатурки, с учётом этого, для быстрой внутренней облицовки пеноблочных построек имеет смысл использование фальш-панелей из гипсокартона.

По действующим стандартам, для центрального региона достаточно наружней стены из пенобетонных блоков толщиной 400 мм с наружным стекловатным утеплителем, толщиной 5 см.

По параметрам энергоэффективности, пожарной безопасности, звукоизоляции пеноблок многократно обгоняет глиняный кирпич.

При монтаже стен из вспененного бетона необходимо увязать большое число строительных моментов и нормативов, иначе, вместо уменьшения издержек на материалы, реально заполучить весьма некомфортные, сыроватые, и даже совсем аварийные стены.

• Согласно техническому описанию, желательно проармировать стальными сетками места под оконными проёмами и опорные места перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
• Излишне выступающий или некондиционный блок следует подточить рубанком под требуемый уровень по месту его размещения.
• К выведению начального ряда пеноблоков необходимо отнестись как можно более серьёзно, уточняя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт стены.
• Для закладки арматурных трасс, по верху кладки вырезаются плоскошлифовальной машиной канавки толщиной и глубиной 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеем для блоков вспененного бетона.
• Пеноблоки довольно просто фрезеровать, пилить пилой по дереву, сверлить, штробить, строгать непосредственно на стройплощадке.
• По верху пеноблоков, в деревянной опалубке, делается арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой - 20 см. По фасадной стороне бетонная заливка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Облицовка из фасадного кирпича

Керамический кирпич - самый популярный стеновой материал для возведения стен, который кроме классического внешнего облика, отличается низким (около шести процентов) водопоглощением и большой (до 200 кг/см²) прочностью, что объясняет продолжительный жизненный цикл каменных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичей встречаются клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

В наше время производится фасадный кирпич многообразных форм (скошенная, закруглённая, прямоугольная, клиновидная) и расцветок (от бежевого до тёмно-коричневого), а также фактур (гладкая, шероховатая, рифлёная, колотая), что позволяет воплощать любые оригинальные строительные фантазии.

• Лицевая стенка ведётся в 1/2-кирпича на песко-цементной смеси, с укладкой, после 4-х рядов ложков, тычкового ряда.
• Так как присутствует риск возникновения деформационных трещин, нельзя связывать лицевую и пенобетонную слагаемые стены неэластичными металлическими сетками, заложенными в швы стен.
• Снаружи, на пенобетон прикрепляются с помощью пластиковых фиксирующих дюбелей, маты базальтоволоконного теплового экрана (например, Ursa, Knauf, Изомин, Rockwool, Изорок, Isover), сечением 5 см, сверху которых настилается диффузионная гидрозащитная мембрана, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• От фасадной кладки, пеноблоковая капитальная стена, с наружним теплозащитным слоем, отделяется промежутком, до 5 см (по всей высоте стены), для проветривания, с оставлением приточно-вытяжных отверстий внизу и вверху фасада.
• Через каждые 2-3 ряда блоков, устраивают сцепку пеноблочной и облицовочной стеновых конструкций, с помощью мягкой штукатурной сетчатой ленты или гибкими нержавеющими пластинами, из-за того, что лицевая и пенобетонная стеновые части проявляют разную усадочную интенсивность.

Вообще нижняя точка основания дома рассчитывается исходя из диаграммы промерзания грунта в районе застройки. При постройке на непучинистых почвах и при невысоком размещении грунтовых вод, допустимо устанавливать подошву основания выше уровня промораживания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 0,5 м. Для иллюстрации, для Московской области основание дома устраивается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м : более точно определяется по геодезическим данным.

Монолитная ж/бетонная фундаментная лента, в основном, предназначается для кирпично-блочных стен, или при строительстве на сильно пучинистых грунтах. Толщина фундамента делается сообразно поперечному сечению кладки дома.

• На дно ямы рассыпается крупнозернистый песок слоем до 20 сантиметров - это песчаная подсыпка, главное предназначение которой - выведение в горизонт грунта под подошвой фундамента. Подсыпка из песка, в основном, делается в глинистых грунтах. Песчаная подсыпка заливается водопроводной водой и утаптывается.
• Чтобы предупредить утрату воды свежезалитым фундаментом, песчаная подложка и боковины фундаментной ямы застилается полосой из полиэтилена.
• Пригодность цементного раствора в полевых условиях определяется по его структуре, таким способом: бетонный раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь кучей. Подобный контроль предлагается выполнять в связи с тем, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто прибывает слишком жидковатым.
• В процессе выполнения кольца фундамента необходимо покупать бетонную массу класса М-200,300.
• По технологии, перед распределением бетонной смеси, в выкапанную форму для заливки помещается армо-пояс, состоящий из железных решёток AII-AIII Ø10. Стоит упомянуть, что на рынке армирующих средств реализуется арматура из стеклопластика артикула АСП, АБП, демонстрирующая выгодное сочетание стоимостных и качественных показателей.
• Бетонируя, крайне желательно предотвратить попадание комьев глины в незастывший бетонный раствор. Иногда при угрозе обрушения стенки траншеи усиливают досками.
• Уcтановка опалубочных щитов не вызовет большого роста сметы строительства, т.к. опалубочнная заготовка естественно потребуется для реализации цокольной части, более того, её эксплуатация экономит потребление бетона и повышает качество бетонирования. Щитовая опалубка обычно передвигается в процессе вертикального роста фундаментной стены.
• В заданных точках фундамента устраивают проёмы для разнообразных систем жизнеобеспечения, монтажом пластмассовых труб.
• В процессе заливки бетонную смесь стоит утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
• Определяющее воздействие на качество бетона задают степень уплотнения, время твердения и время года.
• Время застывания бетона, когда уже разрешается отрывать опалубку, насчитывает около 4-х недель, при плюсовых температурах.
• Во время затвердения бетонной смеси, необходимо закрывать верх фундамента мешковиной от солнечного света и регулярно поливать водой.
• По периметру построенной надземной части фундамента делается полоса отмостки, шириной в 100-200 см и высотой до 0,15 м, планируемая от дома. Основное предназначение этой бетонной ленты - предохранение от дождевых и паводковых осадков подземного этажа коттеджа. Отмостку следует разделять технологическими разрывами на части, через 1,0÷2,0 м, для защиты от появленияия трещин, по причине осадки подстилающего слоя.
• Наверху фундаментного основания раскатывается рубероид, предупреждающий перенос сырости в помещения первого уровня дома.

В случае малоэтажного строительства, применение монолитного бетонного межэтажного перекрытия приемлемо лишь в таких ситуациях, когда не получается воспользоваться индустиальными жби - плитами, к примеру, это: нестандартные дизайнерские решения или непригодные для тяжёлой техники районы.

рабочий процесс сооружения ж/бетонной цельнолитой плиты состоит из таких главных операций: установка опалубки, приготовление арматурного каркаса и бетонирование. От строителей требуется точное выполнение проектных расчётов в части марки бетона и типов арматурных прутьев, и, кроме того, подразумевается применение инженерного инвентаря и обладание профессиональным опытом.

Так как сплошные железобетонные плиты обладают довольно существенной массой, их можно возводить лишь в кирпичных постройках с тяжёлыми ленточными, сборно-блочными и плитными фундаментами.

Конструктивные размеры бетонной плиты перекрытия фиксируются расчётом, вместе с тем, обычно вертикальный размер перекрытия выполняется не менее, чем 3,3% от горизонтального размера.

Следует отметить наиболее значимые правила при изготовлении ж/бетонного перекрытия (длина пролёта максимум 6,0 м, высота панели - 0,2 м):

• Так как опалубочная форма обязана выдерживать нагрузку залитой бетонной смеси, ориентировочно, 500 кг на один кв.м, то для заливочной формы можно использовать ламинированные фанерные листы, толщиной не менее 2,0 см, поддерживаемые стальными трубостойками, сечением 45...50 мм, или деревянными столбами, сечением минимум 10х10 см,.
• с зазором от стенок опалубки - не менее 40 мм, посредством отожженой проволоки типа Вр-1,2 Ф2, из арматурного проката, класса А400(A-III), А500 диаметра 12 мм, формируют пару сеток (верхнюю и нижнюю). При помощи прикручиваемых стоячих отрезков из арматуры с выгнутыми с концами, арматурные сетчатые пояса разносят отностительно друг друга по вертикали, в границах высоты перекрытия.
• Арматурный каркас должен быть по вертикали на 5,0...6,0 см ниже опалубочной формы, по другому формулируя, быть утопленным в теле перекрытия, для создания с двух сторон укрывочных бетонных прослоек. поэтому, нижележащий решётчатый пояс опускается на полимерные вставки толщиной 2,5...3,0 см, а вышележащая сетка, при бетонирования, укрывается бетоном, той же высоты.
• Следует учесть, что бетон для укладки должен быть только на тяжелых, мелкой фракции, заполнителях и иметь класс прочности М250-М400, поэтому лучший выбор - это покупка бетонной смеси заводского происхождения.
• Важно сделать бетонирование за один рабочий этап, покамест бетонный раствор не начал схватываться.
• По ходу схватывания сделанного монолитного перекрытия, необходимо создать оптимальный тепло-влажностный режим. Снимать отливочную форму допускается лишь через 30 календарных дней.

Особенно применяемым, на текущий момент, считается профильный тип Monterrey: период волны - 35 см, подъём волны - 23 мм, продаваемый различными производствами: Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Металл Профиль.

Кровельное покрытие настилается на прочную основу, сделанную из стропильных ног и обрешёточной подготовки.

При строительстве частных домостроений, обычно используется двух-трёх-пролётная конструкция со средними несущими стенами и наклонными стропилами.

Опорные торцы стропильных балок кладутся на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными балками обычно делается в диапазоне 0,60÷0,90 м при типоразмере стропильных ног 50х150÷100х150 мм.

Для эффективного вывода влаги, возникающей из жилых помещений и убережения листов м/черепицы от возможной коррозии, общая площадь щелей для вентиляции: притока и вытяжки, определяется, как один к ста к площади кровельной поверхности.

Основные нюансы крепежа профилей металлической черепицы:

• Для последующего теплоизолирования чердачного уровня, целесообразно расстелить по стропилам, перед монтажом обрешёточного настила, гидро-ветрозащитную ткань: Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135. Недопустимо применять, в качестве влагоизоляции, непоризованные плёнки с битумной пропиткой.
• По балкам ферм, на закреплённый влагозащитный материал, устанавливаются бруски 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 100х30 мм, с шагом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, нижняя обрешётная доска делается более толстой на 18 мм, а интервал между начальным краем самой первой доски и серединой следующей должен быть 30 см.
• В зонах прикрепления снегоудерживающей конструкции, при выполнении обрешёточной подготовки, требуется под гребень профиля проложить усиливающие бруски.
• Монтаж опор водосточных желобов делается на карниз или стропильные ноги, до настила листов металлической черепицы.
• Листы металлической черепицы крепятся в нижний изгиб волны, в участках касания обрешёточной подготовки.
• К стартовому обрешёточному брусу, имеющему самую большую толщину, листы м/черепицы прикрепляются над ступенькой волны.
• Листы, уложенные по боковым сторонам крыши крепятся по границам крыши ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
• При креплении полос металлочерепицы, стартовую полосу выставляют по поперечному срезу и низу крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к коньковой доске обрешётки, также занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая вдоль оси карниза, и лишь затем накрепко прикручивают, используя при этом ориентировочно 6-8 штук профильных саморезов с неопреновыми прокладками на один кв.метр металлочерепичного покрытия.
• Установку листов металлической черепицы делают, от низа в верх, в любом по горизонту направлении, с учётом того, что каждое очереднее полотно закрывает капиллярную канавку и одну волну предыдущего.