Хотите понять, как дешево построить домик из пеноблоков? Испытайте информативный онлайн сметчик. Вам нужно лишь проставить длину и ширину планируемого строения.  ▼

Построить домик из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из ондулина

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из пеноблоков с кирпичным фасадом, с перекрытием из ж/б плит и монолитным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Кирпич облицовочный d=120мм
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Плита многопустотная;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Пеноблочная стена с кирпичной облицовкой и межслойным утеплением

пенобетонные блоки

Стена из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из пенобетона - весьма востребованный, недорогой и экологически чистый стеновой материал, который отличается значительной пористостью и газопроницаемостью, по сравнению с прочими каменными блоками.

По пожаробезопасности, звуконепроницаемости, термоизоляционным показателям блок из пенобетона сильно опережает традиционный кирпич.

В соответствии с стандартами теплоизоляции зданий, для средней полосы страны вполне хватает внешней стены из пеноблоков сечением 40 см с внешним базальтоволокнистой теплозащитой, толщиной пять сантиметров.

К сожалению, из-за несовершенства процесса изготовления, пенобетонные блоки (в сравнении с газосиликатом), часто не обладают точными размерами, и поэтому, они выкладываются на традиционную песко-цементную смесь. При этом, наличие толстых швов раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом затрат на материалы, провоцирует формирование тепловых „дыр“ и ухудшение теплоизоляционных параметров кладки.

Наружная отделка пеноблоковые стен должна помогать переносу водных испарений из комнат в атмосферу. В связи с этим, нежелательно пенобетонные стены покрывать пенопластовыми плитами, покрывать цементной штукатуркой, окрашивать плёнкообразующими красками.

Отделочные работы пенобетонной кладки имеет смысл начинать лишь через несколько месяцев (а иногда, и по истечении года), из-за существенной усадки пеноблоков - до 3 мм на метр кладки и реального разрушения штукатурки, поэтому, для скорой внутрикомнатной облицовки пеноблочных построек приемлемо применение гипсокартонных или гипсоволоконных листов.

При возведении пенобетонных кладок важно увязать множество технологических моментов и требований, в противном случае, вместо снижения издержек на теплоизоляцию, реально заполучить влажные, довольно холодные, и даже просто небезопасные конструкции.

  • С целью закладки стержней арматуры, на поверхности установленных пенобетонных блоков делаются плоскошлифовальной машиной пазы размерами 30х30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеющим составом для пеноблоков.
  • Чуть выступающий или неровный блок следует подтесать под нужный размер по месту его размещения.
  • По технологии, очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также площадки опирания перемычек и площадки под окнами желательно прокладывать арматурными сетками.
  • К монтажу нижнего ряда блоков из пенобетона следует отнестись максимально тщательно, уточняя по уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
  • Пеноблоки довольно просто фрезеровать, штробить, строгать, сверлить, пилить обычной пилой прямо на стройке.
  • По верху пеноблоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная растворная заливка, высотой 20 см. По наружней стороне бетонная заливка утепляется 5-см полосой из экструдированного вспененного полистирола.
кирпичная облицовка

Фасад из лицевого кирпича

Лицевой кирпич - это, очевидно, наиболее традиционный кладочный материал для сооружения стен, который кроме состоятельного экстерьера, характеризуется низким (до 6%) водопоглощением и высокой (до сотни циклов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью, что определяет многолетний срок эксплуатации кирпичных домовладений. Помимо обычных, среди облицовочно-фасадных кирпичных материалов производятся клинкерный, фигурный и глазурованный кирпичи.

В настоящее время реализуется лицевой кирпич разнообразных профилей (закруглённый, клиновидный, прямоугольный, скошенный) и рельефов (рифлёный, шероховатый, гладкий, колотый), а также цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), что даёт возможность претворять различные оригинальные художественные идеи.

  • Снаружи, на пеноблоковую стену без зазоров устанавливаются посредством пластиковых дюбельных прижимов, маты базальтоволоконного теплового экрана (например, Rockwool, Изорок, Knauf, Изомин, Isover, Ursa), сечением 50 мм, по внешней стороне которых расстилается паропроницаемая гидроизоляционная ткань (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
  • Через каждые 2 ряда блоков, делают сцепку пеноблоковой и лицевой стеновых конструкций, с применением подвижной стеклопластиковой сетки или нежёсткими нержавеющими пластинами, по причине того, что кирпичная и пеноблочная стеновые части имеют разную усадку.
  • От керамического кирпича, пенобетонная стена, с наружним теплозащитным экраном, изолируется щелью, до 50 мм (по всей высоте дома), для пароотведения, с выполнением приточно-вытяжных каналов внизу и вверху лицевой кладки.
  • Облицовочная кладка кладётся в 1/2-кирпича на цементно-песчаном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 рядов ложков тычковым рядом.
  • Из-за того, что существует опасность появления усадочных микротрещин, нельзя связывать пеноблочную и лицевую кладки неэластичными стальными сетками, заложенными в швы стен.

Фундамент из монолитного армированного бетона

фундаментная лента из ж/бетона

Ленточный ж/бетонный фундаментный монолит, в основном, строится для кирпичного дома, или при строительстве на неоднородных почвах. Толщина ленты фундамента выбирается соответственно поперечному сечению стены .

Вообще нижняя точка „нулевого“ цикла выводится исходя из диаграммы промерзания земли в районе строительства. При глубоком расположении почвенных вод и при строительстве на непучинистых геоподосновах, разрешается закладывать нижнюю точку фундаментной стены над линией промораживания земли, но не менее, чем на 50 сантиметров ниже кромки земли. К слову, для центральной части России фундаментная плита устраивается на глубину 1,8-2,0 м - конечное значение получается расчётом.

  • В основание котлована укладывается карьерный песок слоем 100-300 мм - песчаная подушка, главная функция которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Песчаная подложка, в основном, выполняется в глиносодержащих землях. Подсыпка хорошо поливается водопроводной водой, а потом утаптывается.
  • Чтобы предупредить утрату воды затвердеваемым бетоном, песчаная подсыпка и стенки опалубки изолируется плёнкой из полиэтиленового материала.
  • О качестве цементного раствора можно рассуждать по его структуре, по такому признаку: раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит холмиком. Подобный контроль предлагается делать в связи с тем, что привозной бетонный раствор иногда подвозится черезчур жидким.
  • В ходе бетонирования ленточного фундамента правильней применять готовый бетон марки не менее М-200.
  • Обычно перед укладкой бетонного раствора, в выполненную траншею опускается закрепляющий пояс, выполенный из арматуры типа AII-AIII Ø10. Стоит добавить, что сейчас анонсирована арматура на основе базальтовых волокон типа АСП, АБП, имеющая замечательное отношение стоимости и функциональных показателей.
  • При непрерывной заливке бетон рекомендуется трамбовать, через каждые 0,35 м, трамбовочной машиной.
  • Постройка опалубки не повлечёт большого увеличения сметы строительных работ, потому, что она в любом случае пригодится в процессе возведения цоколя, кроме того, её использование уменьшает потери бетона и повышает качество бетонирования. Опалубка обыкновенно перемещается в процессе вертикального роста фундаментного кольца.
  • Бетонируя, крайне желательно исключить занос частей земли в неотвердевший раствор. Иногда при угрозе обрушения отвесы раскопки стоит укрепить досками.
  • Определяющее влияние на прочность бетона задают основательность трамбовки, а также время застывания и время года.
  • В нужных точках опалубки оставляют пазы под разные внешние вводы, закладкой асбестовых труб.
  • Период схватывания бетона (когда нужно снимать опалубку) составляет от 28 суток в тёплый сезон.
  • Пока бетонный раствор набирает прочность, необходимо защищать поверхность бетона любой плёнкой от высыхания на солнце и первую неделю поливать водой.
  • Наверху фундаментного кольца раскатывается гидроизоляционная лента, предотвращающая диффузию воды из грунта на фасад дома.
  • Вдоль устроенной надземной части фундамента располагается отмостка, шириной в 100-200 см и высотой до 100 мм, с уклоном от строения. Главное назначение этой каменной дорожки - защита от ливнёвых вод подземного уровня коттеджа. Для избавления от трещин, из-за осадки подстилающего слоя, надо отмостку прерывать технологическими рассечками на плитки (через каждые 1,0…2,0 м).

Перекрытие из бетонных плит

сборно-плитное ж/б перекрытие

Для устройства межэтажных перекрытий в домах из кирпичных материалов традиционно используют ж/б- пустотные панели.

В индивидуальном домостроительстве довольно часто используют панельные изделия с абревиатурой «ПНО» и «ПК», габаритами: в ширину 0,99 ÷ 1,19 м, в толщину 160 ÷ 220 мм и длиной от 2,1 до 6,3 метров (ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12).

Благодаря способу первоначального натяжения арматуры бетона, плиты индустиального изготовления, в сравнении с перекрытиями, изготовленными тут же на объекте монолитным способом, характеризуются большим резервом грузоподъёмности, и что особенно важно, гарантированностью рабочих характеристик, при более низкой себестоимости и простоте выполняемого перекрытия.

Ж/б- пустотелые плиты обладают довольно приемлемыми звукозащитными характеристиками, по сравнению с монолитным ж/бетонным перекрытием.

Характерные нюансы выполнения плитно-сборного перекрытия:

  • Перед укладкой перекрытий, сверяют, по ватерпасу, высотные точки несущих мест прогонов и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: различие в отметках может быть максимум 15 мм, если нужно, опорная плоскость доводится песко-цементным раствором.
  • Панели ставят автомобильным краном на цементо-песчаную прослойку, небольшый сдвиг выполняется вручную, до освобождения строп, при обнаружении отличия в уровнях с другими панелями более, чем на 0,5 см, изделие поднимают, заменяют растворный слой и укладывают сново.
  • Далее, после установки перекрытия, продольные швы закрывают строительным раствором на всю толщину ж/б плиты, а стропольные ушки крепят сваркой со стеновыми анкерами и с креплениями смежных ж/б панелей.
  • Промежуток между стеной и опорной зоной бетонной плиты перекрытия должен быть, порядка 50 мм, что задаётся для компенсирования конструкционных подвижек, к тому же, с целью предотвращения теплопотерь, желательно вложить в этот промежуток эффективную термовставку.
  • Следует заполнить пустоты в участках опирания многопустотных панелей керамзито-бетонным раствором на глубину 12÷20 см, с целью теплозащиты панели перекрытия в холодный период.

Кровля из ондулинового шифера

битумношиферная крышаМягкий шифер, по другому называемый: ондулин, битумизированный шифер, битумный шифер, ондулиновый шифер, еврошифер, представляет из себя целлюлозо-волокнистые гофролисты, закреплённую под давлением СБС-модифицированным битумным соединением и колорированную винил-акриловым светостойким красящим составом. битумизированный шифер производится под разными брендами (Ондулин, Гуттанит, Нулайн, Коррубит, Аквалайн, Ондура, Битувель). Стандартные габариты полотен: 200х95 см, площадь -1,86 кв.м.

Главные плюсы мягкошиферной кровли - это быстрота сооружения и небольшая себестоимость. Из проблемных сторон, можно привести довольно скорую утрату яркости цвета, а также естественную возгораемость картонно-битумного материала, в сопоставлении, например, с металлочерепичной кровлей.

Кровля монтируется на жёсткий каркас, собранный из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

В случае малоэтажных домов, обычно используется двух либо трёх-пролётная система с наклонными стропильными брусами и средними несущими стенами.

Интервал между стропильными фермами обыкновенно выставляется около 60-90 см при ширине/толщине стропил 50х150-100х150 мм; нижние торцы стропильных ног закрепляются на фиксирующий брус сечением 10х10-15х15 см.

Стандартные принципы по монтажу еврошиферного кровельного покрытия:

  • Поперечный нахлёст гофролистов еврошифера и шаг укладки обрешёточного настила обуславливаются углом кровли: если угол больше 15÷18 градусов, то расстояние между досками обрешёточного настила устанавливается 0,30-0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
  • Для защиты от приподнимания гофролистов еврошифера при ветряных натисках, их крепление нужно проводить с нижнего края боковой части кровли, противоположной к преобладающему направлению ветра.
  • Вышерасположенный слой настилается со сдвигом в пол-полотна, относительно листов нижележащего уровня, с тем, чтобы не было в зонах перекрытий четырёх соприкасающихся листов ненужного перехлёста, вызывающего появление протечек.
  • Полотна мягкого шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по двум серединным обрешётинам - в нечётные гребни волны, а верхний край удерживается перехлёстом вышерасположенного гофролиста либо гранью конька. Для установки одного полотна потребуется около двух десятков специальных гвоздей (длина -73,5,Ø3,0 мм) либо саморезных шурупов: длина -65,0,Ø5,5 мм с герметизирующими прокладками.
  • Боковой нахлёст полотен нужно делать в одну волну, а при наклоне кровельного ската до 10÷11 градусов - в 2 волны.
  • Монтаж конька делают в направлении укладки полотен ондулинового шифера, с нахлёстом 0,2 м, с заколачиванием гвоздей в каждую волну нижележащего волнистого листа.
  • Для оформления боковых граней скатной поверхности используют чипцы, крепление которых делают снизу вверх, с нахлёстом 20 см.
Быстро посмотреть стоимость требуемого проекта постройки можно посредством представленного интерактивного калькулятора.