Выбор дома из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из профнастила

Пеноблочная кладка

На сегодняшний день, блоки из вспененного бетона - очень востребованный, экономичный и гигиеничный стеновой материал, который по сравнению с иными каменными материалами, характеризуется значительной капиллярностью и паропроницаемостью.

В соответствии с строительными нормами, для центральной области достаточно однорядной стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной 5 см.

По пожаробезопасности, звукоизоляции, параметрам теплосбережения пеноблок многократно опережает традиционный кирпичный материал.

Фасадная облицовка стен из пенобетонных блоков должна способствовать диффузии паров влаги из помещений на улицу. По этой причине, нежелательно стены из пеноблоков отделывать полистиролом, окрашивать „недышащими“ средствами, облицовывать цементной штукатуркой.

Стоит учесть, что из-за несовершенства технологического процесса, пенобетонные блоки (в отличии от газобетона), как правило, имеют весьма значительный разброс линейных размеров, по причине чего они выкладываются на обыкновенную известковую смесь. В свою очередь, присутствие значительных прослоек строительного раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом стоимости монтажа, провоцирует формирование тепловых „дыр“ и ослабление теплоизолирующих свойств кладки.

Шпаклевание кладки из пенобетона стоит начинать лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и по истечении года), по причине существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения отделочного слоя, вследствие этого, для скорой облицовки жилых помещений пеноблочных построек, как правило, советуется применение гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

При монтаже пеноблоковые кладок необходимо увязать большое число нормативов и строительных нюансов, в противном случае, вместо экономии на утеплении, можно заполучить влажные, весьма некомфортные, и даже просто треснувшие стены.

• Пеноблоки можно строгать, пилить ручной пилой, фрезеровать, штробить, сверлить прямо на стройплощадке.
• К установке первого ряда пеноблоков следует отнестись достаточно педантично, сверяя водяному уровню в процессе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
• Излишне выступающий или неровный пенобетонный блок нужно подтесать под необходимый размер по месту его монтажа.
• С целью закладки арматурных прутьев, на поверхности стены вырезаются циркулярной пилой канавки размерами 3*3 см, которые при установке арматуры замазываются клеем для пеноблоков.
• Согласно технологии, места под окнами и места опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов пеноблоков следует армировать стальными сетками.
• Сверху блоков пенобетона, в деревянной опалубочной форме, устраивается армированная бетонная заливка, толщиной 20-25 см. По внешней стороне бетонная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Фасад из облицовочного кирпича

Лицевой кирпич - наиболее традиционный строительный материал для возведения стен, который не считая приличного экстерьера, обладает высокой (до ста периодов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью и незначительным (менее 6%) влагопоглощением, что обуславливает длительный эксплуатационный период каменных зданий. Среди облицовочных кирпичных материалов имеются, помимо обыкновенных, глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В наше время поставляется лицевой кирпич всевозможных рельефов (гладкий, шероховатый, колотый, рифлёный) и расцветок (от бежевого до шоколадного), а также профилей (прямоугольный, закруглённый, скошенный, клиновидный), что даёт возможность реализовывать различные эксклюзивные строительные замыслы.

• С наружной стороны, на пенобетон, с помощью пластмассовых дюбельных прижимов, плотно навешиваются маты минераловатного теплового экрана (например, Isover, Ursa, Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf), сечением 50 мм, поверх которых настилается паропроницаемая гидроизоляционная плёнка (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
• От фасадной стенки, стена из блоков вспененного бетона, с наружним теплоизоляционным слоем, разделяется зазором, не менее 2 см (по всей высоте этажа), для вентилирования, с проделыванием входных/выходных каналов в нижнем и верхнем уровнях фасада.
• Из-за того, что существует вероятность появления микротрещин, не рекомендуется перевязывать лицевую и пенобетонную части стены негибкими металлическими связями, заложенными в швы кладок.
• Кирпичная кладка выполняется в пол-кирпича на цементном растворе, с укладкой, после 4-х ложковых рядов, тычкового ряда.
• Из-за того, что пеноблочная и облицовочная стены имеют различную быстроту усадки, связывание пеноблочной и облицовочной кладок производят, через каждые 5 кирпичных рядов, с употреблением гибкими металлическими анкерами или эластичной стеклопластиковой сетчатой арматуры.

Бетонная монолитная фундаментная лента, наиболее часто, предназначается для строений из кирпича и блоков, а также при строительстве на насыпных грунтах. Ширина раскопки делается соответственно толщине кладки дома.

Заглубление фундамента зависит от климатических данных промораживания грунта в районе застройки. При строительстве на неглинистых геоподосновах и при низком уровне подземных вод, можно устанавливать подошву фундаментной плиты выше уровня промораживания земли, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. К слову, в климатических условиях Московского региона, фундамент делается на глубину 1,8-2,0 м : точное значение получается на основе карты.

• В основание ямы насыпается песок с толщиной слоя до 30 см - песчаная подушка, главной смысл в которой - выравнивание грунта под фундаментом. Подушка из песка, на практике, делается в глинистых подосновах. Подготовка промачивается из водопроводного шланга, а потом утаптывается.
• Для того чтобы предотвратить обезвоживание залитого фундамента, песчаная подготовка и стенки траншеи застилается плёнкой из полиэтиленового материала.
• В процессе изготовления кольца фундамента лучше употреблять пластичный бетонный раствор марки М-200,300.
• Качество цементного раствора в полевых условиях смотрится по его структуре, а именно: раствор, упав на лист железа,, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данный контроль советуется производить из-за того, что привозной бетонный раствор достаточно часто доставляется слишком водянистым.
• Перед распределением раствора, в отрытую канаву размещается армо-пояс, состоящий из арматуры марки AII-AIII Ø10. Нужно заметить, что сегодня появилась арматура из стекловолокна АСП, АБП, обладающая достойным отношением стоимости и качественных показателей.
• В нужных точках фундаментной стены закладывают каналы под запроектированные внешние вводы, монтажом асбестовых труб.
• При качественной укладке бетонный раствор следует трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовкой.
• В процессе укладки бетона крайне желательно исключить осыпание частей грунта в укладываемый бетонный раствор. Поэтому от обрушения боковины раскопки обставляют досками.
• Изготовление опалубки не вызовет серьёзного увеличения стоимости строительных работ, по причине того, что она наверняка понадобится для строительства цоколя, помимо этого, её эксплуатация экономит потребление бетонной смеси и улучшает качество бетонирования. Щитовая опалубка на практике поднимается по мере наращения фундамента.
• Большое влияние на прочность бетона проявляют соблюдение технологии уплотнения, продолжительность созревания и температура среды.
• Период набора прочности бетонной массы (когда нужно делать распалубку) насчитывает от 28 дней в тёплое время.
• В период набора прочности бетонного раствора, рекомендуется периодически обливать водой и защищать открытый бетон любой плёнкой от солнца.
• По внешней стороне устроенной надземной части фундамента устраивается полоса отмостки, шириной в 1,0-2,0 м и толщиной до 100 мм, наклонённая от дома. Главная функция отмостки - водоотведение от подземного уровня коттеджа. Для предупреждения образованияия разрывов, вследствие осадки грунта, надо отмостку прерывать деформационными рассечками на части, через каждые 1,5 м.
• По верхней плоскости фундамента стелится влагоизоляционный слой, блокирующий перенос сырости в строительные элементы строения.

Для выполнения межуровневых перекрытий в домах из каменных материалов, в большинстве случаев, используют ж/б- многопустотные панели.

Частные застройщики обычно употребляют панели типа «ПНО» и «ПК», размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 метра, по длине от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8 и в толщину 0,16 ÷ 0,22 м.

Ж/б- многопустотные плиты отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами, по сравнению с отлитым бетонным перекрытием.

Благодаря системе изначального напряжения бетонной панели, панельные изделия заводского выпуска, в сравнении с перекрытиями, выполненными тут же на стройке в монолитном виде, обладают более значительным запасом прочности, и что не менее важно, стабильностью технических параметров, при меньшей себестоимости и технологичности сооружаемого перекрытия.

Характерные нюансы монтажа ж/б панелей:

• Перед установкой плит перекрытий, проверяют, по водяному уровнемеру, высотные отметки опорных мест балок и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: различие в уровнях допускается в пределах 10÷15 мм, в случае необходимости опорная плоскость доводится цементным раствором.
• Панели ставят подъёмным краном на растворную подготовку, необходимый сдвиг производится вручную, до сбрасывания строп, при обнаружении несовпадения в горизонте с уже уложенными панелями сильнее, чем на 0,5 см, плиту снимают, переделывают цементо-песчаную подготовку и устанавливают повторно.
• Сразу после установки плиты, продольные стыки закрывают строительной смесью на глубину ж/б панели, а подъёмные ушки сваривают с креплениями соседних панелей и с кладочными анкерами.
• С целью теплоизоляции панели перекрытия в холодный период, нужно заделать пустоты в участках опирания пустотных панелей керамзито-бетонным раствором на глубину 15 см.
• Для компенсирования тепловых деформаций, между стеной и опорной зоной железобетонной плиты перекрытия должен быть промежуток, порядка 50 мм, к тому же, для предотвращения появления мостиков холода, стоит вставить в данный зазор пенопластовый утеплитель.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую конструкцию, сделанную из стропильных балок и обрешёточного настила.

Для индивидуальных построек, нередко используется двух либо трёх-пролётная схема с наклонными стропилами и промежуточными опорами.

Расстояние между стропильными балками выбирается в диапазоне 0,60-0,90 м при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см; нижние торцы стропил устанавливаются на мауэрлат размером 100х100-150х150 мм.

Профнастильный материал представляет собой листы гофрированной стали трапецивидного сечения, с плёночным колорированным покрытием, которые делают под марками, обычно: НС18, Н57, Н60, МП-35, B-45, НС35, НС44, Н44, С-21, где числа обозначают размер сечения волнового профиля.

Главные преимущества профилированного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, заключаются в простоте постройки и минимальных затратах.

Для оформления крыши используется профилированный настил с амплитудой профиля от 2 см, для получения необходимой нагрузочной способности и экономного расходывания обрешётки. Допустимый наклон кровли должен быть более 1:7.

Рекомендуемая инструкция крепления листов профилированного настила:

• При устройстве отапливаемых мансардных помещений, крыша на основе листов профилированной стали, как и любая иная кровельная система из стали, предусматривает применение подкровельного гидрозащитного слоя, типа: Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, который предотвращает попадание конденсата на подкровельный утепляющий слой.
• Гидроизоляционное полотно раскладывают горизонтальными слоями, от карниза к коньку, с межполосным напуском 10-15 см и провисанием между стропильными балками около 20 мм, с последующей герметизацией стыков липкой лентой.
• Для ликвидации нежелательных горизонтальных стыков, продольную составляющую профилированного полотна выбирают по плечу кровельного ската, плюс 20÷30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса.
• Интервал между досками обрешётки определяется углом кровли и высотой профилированного листа: если последний круче 15 °, а тип профиля С-8…С-25, то шаг укладки обрешёточной подготовки предусматривается 0,40 м, а для типоразмеров С-35…С-44 - достигает 700…1000 мм.
• С целью предупреждения заворачивания листов профнастила при шквалистых ветрах, их настил рекомендуется начинать с нижней зоны торцевой части крыши, противолежащей господствующему направлению ветра.
• Гофролисты фиксируются к обрешёточному настилу оцинкованными саморезами (длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами), сквозь прогиб волны, а коньковые элементы, наоборот, в гребень профиля. По карнизной линии привинчивание происходит на всех вогнутостях профиля, а потребление саморезных винтов считается 6…8 единиц на один м2 крыши.
• Продольноеый нахлёст профилированных гофролистов нужно выполнять в одну гофру, а при уклоне кровли до 12 градусов - в две волны.