Как построить дачу из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пеноблоковая кладка

На сегодняшний день, пенобетон - довольно популярный, дешёвый и экологичный кладочный материал, который по отношению к прочим каменным стройматериалам, обладает значительной паропроводимостью и капиллярностью.

Оштукатуривание кладки из ячеестого бетона можно начинать лишь через несколько месяцев (а иногда, до года и более), по причине сильной усадки пенобетона - от 2-3 мм на метр и возможного разрушения штукатурки, из-за этого, для быстрой облицовки изнутри пенобетонных домов лучше ориентироваться на применение листов из гипсоволокна.

Согласно строительным нормам, для центрального региона вполне хватает стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с наружным стекловолоконной теплозащитой, слоем 50 мм.

Фасадная облицовка пеноблочных стен должна способствовать диффузии влаги из комнат наружу. Поэтому, не рекомендуется стены из вспененного бетона отделывать полистиролом, лицевать цементно-песчаной смесью, красить паронепроницаемыми средствами.

Следует отметить, что из-за особенностей технологии, блоки из пенобетона (по сравнению с газобетоном), обыкновенно имеют весьма значительные отклонения размеров, по причине чего они укладываются на традиционный цементно-известковый раствор. Однако, наличие больших швов вяжущего между пенобетонными блоками, помимо увеличениия себестоимости работ, провоцирует создание проводников холода и снижение теплоизоляционных характеристик кладки.

По параметрам энергоэффективности, пожарной безопасности, звукоизоляции пенобетонный блок значительно превосходит керамический кирпичный материал.

При монтаже стен из пеноблоков важно увязать большое число нормативов и строительных тонкостей, иначе, вместо экономии на материалах, можно заполучить сырые, черезчур прохладные, и даже просто небезопасные конструкции.

• Чуть выступающий или некондиционный блок нужно подровнять шлифмашиной под требуемый уровень по месту его размещения.
• Блоки из пенобетона можно пилить обычной пилой, сверлить, штробить, фрезеровать, строгать в условиях стройплощадки.
• С целью установки арматурных трасс, на поверхности установленных пеноблоков вырезаются плоскошлифовальной машиной пазы глубиной и шириной 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеем для блоков вспененного бетона.
• Согласно монтажной инструкции, нужно проармировать штукатурными сетками каждые 4-5 рядов блоков, а также площадки под оконными проёмами и опорные площадки перемычек.
• К выведению нижнего ряда блоков из пенобетона нужно отнестись достаточно серьёзно, проверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль кладки.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, слоем до 200 мм. По уличной стороне ж/бетонный пояс утепляется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Кирпичная облицовка

Облицовочный кирпич - самый традиционный стеновой материал для возведения стен, который кроме классического внешнего облика, отличается значительной (до ста циклов замораживания-размораживания) морозостойкостью и слабым (до 6%) влагопоглощением, что задаёт продолжительный срок эксплуатации кирпичных домовладений. Кроме обычных, среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичных изделий встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В наше время выпускается лицевой кирпич всевозможных рельефов (шероховатый, рифлёный, колотый, гладкий) и профилей (скошенный, клиновидный, закруглённый, прямоугольный), а также цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), что позволяет реализовывать различные нестандартные строительные замыслы.

• Положив 4-5 кирпичных рядов, устраивают связывание пеноблочной и лицевой стен, с помощью мягкой стеклопластиковой сетчатой ленты или гибкими стальными анкерами, так как пеноблоковая и облицовочная стеновые части имеют неодинаковую усадку.
• Кирпичная стенка ведётся ложковыми рядами на песко-цементном растворе, с чередованием каждых 4-5 рядов ложков тычковым рядом.
• Снаружи, на пенобетон плотно крепятся посредством пластмассовых анкерных дюбелей, куски базальтоволоконного теплоизолятора (например, Ursa, Rockwool, Изомин, Knauf, Isover, Изорок), слоем 5 сантиметров, сверху которых навешивается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek.
• Так как имеется вероятность образования усадочных трещин, нельзя перевязывать пеноблоковую и лицевую конструкции негибкими арматурными сетками, уложенными в промежутки между кирпичами.
• От кирпичной кладки, стена из пенобетона, с наружним термозащитным покрытием, изолируется щелью в 2-5 см, по всей высоте постройки, для естественной вентиляции, с проделыванием входных и выходных каналов в нижнем и верхнем уровнях облицовки.

Оптимальная глубина заложения основания дома получается с учётом линии вымерзания почвы в регионе застройки. При низком расположении водоносного слоя и при возведении дома на неглинистых грунтах, можно размещать нижнюю плоскость основания выше точки промерзания грунта, но не выше, чем на пол-метра от поверхности. Например, для климата Московской области основание строения опускается на глубину 1,8-2,0 м (конечная цифра определяется геосъёмкой).

Железобетонный ленточный фундамент обычно планируется для кирпично-блочного строения, либо в случаях неоднородных грунтов. Ширина опалубки делается соответственно поперечному сечению кладки дома.

• На дно траншеи насыпается песок крупной фракции слоем 15-30 сантиметров - это песчаная подсыпка, основное назначение которой - устранить контактные напряжения несущего грунта. Подсыпка из песка, на практике, делается в глинистых грунтах. Подготовка обильно заливается водой, затем утрамбовывается.
• Для того чтобы исключить пересыхание залитого фундамента, на песчаную подложку и стенки опалубки стелится плёнка из полиэтиленового материала.
• О годности бетонного раствора можно говорить по его виду, следующим способом: бетонный раствор, при опрокидывании ведра с ним, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Подобный эксперимент советуется выполнять по причине того, что товарный бетонный раствор иногда подвозится слишком жидковатым.
• В процессе отливки фундаментной ленты правильней применять бетонную смесь класса М-200,300.
• По технологии, перед бетонированием, в отрытую траншею устанавливается армирующий конструктив, из арматуры марки А300-А400 Ø10-Ø14. Надо заметить, что на рынке комплектующих реализуется арматура на основе стекловолокна артикула АСП, демонстрирующая выгодное сочетание цена-прочность+коррозионная стойкость.
• В нужных точках фудаментной ленты организуют каналы под запроектированные коммуникации, размещением деревянных коробов.
• При правильной укладке бетонную массу нужно уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, вибратором.
• Определяющее влияние на нагрузочную способность бетона задают соблюдение технологии уплотнения, а также период твердения и климатические условия.
• В ходе наполнения выкапанного профиля фундамента нужно блокировать занос комков глины в заливаемый бетонный раствор. При необходимости, от осыпания боковины траншеи обставляют деревяннными панелями.
• Выполнение опалубочных щитов не вызовет серьёзного повышения цены работ, т.к. она естественно будет необходима для реализации цокольной части, помимо этого, её эксплуатация снижает расход бетона и улучшает качество заливки. Опалубка обыкновенно переставляется в процессе наращения фундаментной стены.
• Продолжительность застывания бетона (когда уже допускается убирать опалубку) насчитывает, ориентировочно, 1 месяц, при плюсовых температурах.
• В то время как бетонная смесь схватывается, рекомендуется закрывать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного света и часто мочить.
• По внешней линии готового цоколя делается отмостка метровой ширины и высотой до 100 мм, с уклоном от цоколя. Основная задача этой каменной дорожки - водоотведение от цокольного этажа коттеджа. Для защиты от появленияия разломов, по причине сезонных колебаний подосновы, надо отмостку разделять технологическими швами на части (через каждые 1000…2000 мм).
• По верху фундаментной ленты стелится гидроизоляционная лента, блокирующая проникновение грунтовых вод в строительные конструкции здания.

В сооружениях с каменными стенами для выполнения межуровневых перекрытий традиционно применяют бетонные пустотные плиты.

В частном строительстве чаще всего применяют панели типа «ПНО» и «ПК», габаритами: толщиной 160 ... 220 мм, в ширину 0,99 ... 1,19 м и длиной 2,1 ... 6,3 м, например, ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ... ПНО 63-12.

За счёт системы предварительного напряжения железобетона, плиты заводского выпуска, характеризуются более существенным резервом грузоподъёмности, в сопоставлении с плитами, сделанными непосредственно на стройке в монолитном виде, а главное, гарантированностью рабочих характеристик, при более дешёвой цене и быстровозводимости готового перекрытия.

По сравнению с отлитым бетонным перекрытием, железобетонные многопустотные панели отличаются неплохими звукоизоляционными параметрами.

Характерные особенности устройства плитного перекрытия:

• До начала укладки перекрытий, контролируют, по уровнемеру, высотные точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться на одинаковом уровне: различие в отметках разрешается максимум 1,5 см, в случае необходимости опорная поверхность подгоняется строительной смесью.
• Панели заводят подъёмным краном на песко-цементную подготовку, необходимое смещение производится ломиками, до снятия подъёмных канатов, в случае возникновения разброса в горизонте с ближайшими плитами сильнее, чем на 0,5 см, изделие поднимают, переделывают песко-цементную подготовку и устанавливают ещё раз.
• На очередном этапе, после монтажа перекрытия, стропольные захваты крепят сваркой с кладочными анкерами и с креплениями соседних ж/б панелей, а продольные стыки заделывают цементной смесью на полную высоту ж/б панели.
• Отступ между внутренней поверхностью кладки и торцом железобетонной плиты перекрытия должен быть, до 5 см, что делается для восприятия температурных подвижек, а ещё, для предотвращения теплопотерь, желательно поместить в данный промежуток эффективную термовставку.
• Для защиты от выхолаживания перекрытия зимой, нужно заложить воздушные каналы в торцевых местах пустотных перекрытий керамзито-цементным раствором на глубину 150 мм.

Кровельный материал укладывается на жёсткую конструкцию, сложенную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае индивидуальных строений, обычно проектируется конструкция из двух-трёх пролётов со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно составляет в диапазоне 600÷900 мм при сечении стропил 50х150÷100х150 мм; опорные торцы стропильных ног закрепляются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Для надёжного выветривания водных испарений, проникающих из жилья и защиты стальной черепицы от вероятной коррозии, полная площадь каналов для проветривания: притяжных и вытяжных, определяется по формуле: 1:100 к площади кровли.

Наиболее распостранённым, на текущий день, является профиль Monterrey (период волны - 0,35 м, глубина волны - 2,3 см), продаваемый разными изготовителями: Pelti ja Rauta, Grand Line, Poimukate, Металл Профиль, Интерпрофиль, Finish Profiles.

Особенности монтирования полос м/черепицы:

• Для последующего теплоизолирования мансардного помещения, имеет смысл прикрепить по балкам ферм, под обрешёточный настил, гидроизоляционную ткань: Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130. Нельзя применять, в качестве гидроизоляции, паронепроницаемые ткани, например, на битумном заполнителе.
• По стропилам, на уложенный влагоизоляционный материал, крепятся рейки 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, первая обрешётина делается большего сечения (на 18 мм), а интервал между нижним торцом самой первой обрешёточной доски и центральной точкой последующей должен составлять 300 мм.
• При выполнении обрешёточной подготовки, в зонах последующего размещения снегоудерживающего профиля, следует прикрепить добавочные обрешётины под верх волны.
• До настила полотен м/черепичного покрытия, производится монтаж держателей желобов водостоков на карнизный профиль или стропильные балки.
• Листы металлической черепицы прикрепляются в нижнюю точку профиля, в участках касания обрешёточной подготовки.
• К начальному обрешёточному брусу, который толще других, полотна металлической черепицы прикрепляются выше ступеньки профиля.
• Листы, уложенные на торцевых сторонах кровли, закрепляются по торцам ската ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
• При установке полос металлочерепицы, стартовую полосу выставляют по боковине и карнизу кровли и фиксируют на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, также занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и равняя по оси карниза, и лишь потом полностью прикручивают, затрачивая при этом примерно 6…8 шт. кровельных саморезных шурупов с уплотнительными шайбами на один кв.м металлочерепичного покрытия.
• Крепление листов металлической черепицы ведут, снизу вверх, в любом по горизонтали направлении, следуя правилу, что каждый последующий лист покрывает одну волну и капиллярный сток предшествующего.