Как рассчитать стоимость дома из
газобетона со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из профнастила

Газосиликатная кладка

По параметрам энергоэффективности, пожарной безопасности, звукоизоляции автоклавный газосиликат значительно опережает традиционный кирпичный материал.

В отличии от прочих каменных блоков блоки из автоклавного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по телу блока микропористостью, что обуславливает их паропроницаемость, а также особеннные термозащитные характеристики.

При том, что блоки из газосиликата рекламируются, как чрезвычайно простой в работе и энергоэффективный строительный материал, их употребление имеет смысл лишь в случае приобретения исключительно качественного продукта (например, марок Beston, Wehrhahn, Hebel, Hess, Ytong) и строгого выполнения инструкций изготовителя, лучше с участием профессионалов.

Внешняя облицовка стен из автоклавного газосиликата должна помогать влагопереносу из комнат на улицу. По этой причине, нежелательно газобетонные стены облицовывать цементной штукатуркой, отделывать полистиролом, окрашивать „недышащими“ средствами.

Сейчас на рынке имеются газосиликатные блоки автоклавной сушки (Beston, Hess, Wehrhahn, Hebel, Ytong) с минимальным разбросом размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется монтировать на специально производимый монтажный клей.

Такая стена отличается незначительными потерями тепла, так как пропадают „тепловые щели“, создаваемые кладочными швами из песко-цементного вяжущего, также затраты по монтажу блоков газобетона сокращаются ориентировочно на 20-30 процентов.

Клеевидный раствор для газобетона продаётся по цене в 2 раза большей стоимости обычного цементного раствора, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

По строительным нормам, для центральной климатической зоны страны вполне хватает однослойной стены из газобетона сечением 0.40 м.

При монтаже газосиликатных стен важно учесть множество технологических нюансов и запретов, в противном случае, вместо снижения расходов по теплоизоляции, реально получить слишком прохладные, намокающие, и даже небезопасные конструкции.

• Газобетонные блоки вполне реально штробить, сверлить, строгать, пилить ножовкой, фрезеровать прямо на стройке.
• К укладке нижнего ряда блоков из газобетона нужно отнестись достаточно педантично, контролируя по ватерпасу в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
• Согласно технологии, следует прокладывать арматурой зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
• Для установки арматурных прутьев, на верху стены прорезаются циркулярной пилой щели габаритами 3*3 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим составом для газобетоноблоков.
• Некондиционный или излишне выступающий газосиликатный блок нужно подточить шпателем под необходимый уровень по месту его монтажа.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, выполняется армированная растворная стяжка, толщиной 20-25 см. По наружней стороне ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Штукатурная отделка газобетона

При штукатурных работах фасадной поверхности блоков следует приобретать специфические штукатурные составы, предписываеме для газобетоноблоков, потому, что для газосиликатных стен важнейшим фактором является паропроницаемость наружнего покрытия. В противном случае, начинается сильное влагонасыщение стеновых конструкций, которое провоцирует падение теплозащитных показателей и растрескивание отделочного материала. Помимо высокой паропроводимости, штукатурные смеси для газобетоноблоков должны иметь высокие морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость, а также низкие усадочность, трещиноспособность, водопоглащение. Из готовых штукатурок, предназначенных для газобетона, следует назвать Маска +МШ, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Сибит).

Газобетоноблочную стену надо защищать от дождевой влаги, поэтому, штукатурные смеси должны располагать водоотталкивающими свойствами, а кровельная конструкция здания должна быть с приличнымих свесами. Желательно выполнять объём штукатурки извне в 2 раза меньше, чем изнутри, при противоположной пропорции величины паропроницаемости, с тем, чтобы проникновение в кладку паров воды становилось слабее, нежели отведение влаги наружу.

Некоторые советы выполнения штукатурных операций газобетонной стеновой поверхности:

• Штукатурные работы надлежит производить только при тёплой погоде и спустя пол-года, после завершения газобетоннй кладки.
• Первоначально выполняются внутридомовые операции, связанные с влажностными стадиями (заливка полов, шпаклевание, бетонная стяжка, окраска, оштукатуривание, оклейка), и лишь затем, по завершении высыхания, делают оштукатуривание снаружи.
• Для фасадного оштукатуривания, ровно выполненных газосиликатных стен, довольно толщины слоя 5÷10 миллимитров. При большей толщине, следует задействовать сетчатое полотно.
• Окрашивание оштукатуренной поверхности можно выполнять только с употреблением красителей на водяном растворителе, обладающих требуемыми паропрозрачными и водоотталкивающими качествами.

Ленточный фундамент из монолитного железобетона, наиболее часто, планируется для кладки из кирпича и блоков, либо в случаях неоднородных геоподоснов. Сечение ленты фундамента делается аналогично поперечному сечению кладки дома.

Следует отметить, что нижняя точка основания дома рассчитывается на основе климатических данных промерзания грунта в районе проведения стройки. При невысоком размещении подземных вод и на непучинистых почвах, можно устанавливать нижнюю плоскость основания выше линии промерзания земли, однако не ближе к поверхности, чем на 50 см. Вот, например, в условиях Московского региона, фундамент делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м .

• На дно котлована закладывается песок с толщиной слоя 100-300 мм - песчаная подсыпка, главная задача которой - устранить контактные напряжения подосновы. Песчаная подушка обычно выполняется в глиносодержащих грунтах. Подсыпка обильно поливается водопроводной водой и утрамбовывается.
• Чтобы предупредить обезвоживание залитого бетона, на песчаную подготовку и стенки фундаментной ямы крепится мембрана из полиэтилена.
• Качество бетона в полевых условиях смотрится по его структуре, следующим способом: бетон, упав на горизонтальный щит,, сохраняет форму и лежит горкой. Данный эксперимент предлагается выполнять из-за того, что автомиксерный бетон часто доставляется слишком жидковатым.
• В процессе отливки фундамента правильней приготовить цементо-гравийно-песчаную смесь марки М-200.
• Для прочности, перед подачей бетонной массы, в приготовленную опалубку устанавливается армо-конструктив, в виде прутков стали номера А300-А400 d10. Можно отметить, что сегодня представлена базальтопластиковаяая арматура типа АСП, АБП, характеризующаяся достойным отношением стоимости и качественных параметров.
• Постройка опалубки не повлечёт значительного повышения стоимости строительных работ, по причине того, что опалубочнная оснастка наверняка будет необходима в ходе выполнения цоколя, кроме этого, её использование уменьшает потери бетонной смеси и улучшает качество заливки. Щитовая опалубка обыкновенно поднимается по мере наращения фундаментной ленты.
• Серьёзное воздействие на нагрузочную способность бетона задают основательность уплотнения, продолжительность застывания и сезон работ.
• В нужных точках опалубки устраивают отверстия под инженерные коммуникации, монтажом ПЭ труб.
• Бетонируя, нужно исключить подмешивание частей глины в укладываемый бетонный раствор. Поэтому при угрозе обрушения края котлована стабилизируют ДСП - панелями.
• Отливая фундамент, бетонную массу стоит утрамбовывать, через каждые 0,35 м, вибромеханизмом.
• Срок твердения бетонной массы, когда следует убирать опалубку, насчитывает, примерно, четыре недели в тёплое время.
• Пока бетонная смесь отвердевает, требуется часто обливать водой и защищать открытый бетон любой плёнкой от солнца.
• По периметру устроенной надземной части фундамента делается отмостка (до 1,0-2,0 м в ширину) и толщиной 10-15 см, с уклоном от строения. Главная задача отмостки - предохранение от дождевых и паводковых вод подземного уровня домовладения. Отмостку следует разделять деформационными рассечками на плитки, через 1,5 м, для предупреждения возникновенияия трещин, из-за просадки подосновы.
• По верхней плоскости фундаментного кольца стелится изоляционная мембрана, предотвращающая перенос сырости в вышерасположенные элементы здания.

Рабочий процесс устройства ж/бетонной монолитной плиты содержит следующие обязательные этапы: монтаж опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и укладка бетона. Причём, от строителей потребуется неукоснительная реализация проектных выкладок в плане состава бетона и типоразмеров арматурных прутьев, и, кроме того, подразумевается применение инженерных приспособлений и обладание соответствующим опытом.

В случае частного домостроительства, выполнение цельнолитого бетонного межуровневого перекрытия оправдано лишь в случаях, когда невозможно установить стандартные жби - изделия, к примеру, это: причудливые дизайнерские формы или непригодные для грузового оборудования стройплощадки.

Так как полнотелые железобетонные перекрытия имеют весьма немалую массу, их можно устанавливать лишь в каменных постройках с тяжёлыми ленточными, сборно-блочными и плитными фундаментными основаниями.

Геометрические составляющие бетонной плиты перекрытия задаются расчётом, однако, как правило, толщина готового изделия выполняется не менее, чем 0,033 от длины перекрытия.

Обозначим самые значимые правила при сооружении железобетонного перекрытия (размер пролёта не более 6,0 м, толщина перекрытия - 200 мм):

• Так как опалубочная конструкция должна выдерживать массу залитого бетона, а это пол-тонны на кв.м, то для отливки перекрытия рекомендуется использовать окрашенную фанеру, толщиной минимум 2,0 см, укрепляемую металлическими трубостойками диаметром, 45÷50 мм, или столбами из дерева, основанием не менее 100х100 мм,.
• Из арматурных прутков перидического профиля, типа А400, А500 диаметра 12 мм, посредством вязальной проволоки типа d2 Вр-1, с зазором от краёв заливочной формы - около 40 мм, получают две решётчатых поверхности, нижнюю и верхнюю. С помощью привязываемых стоячих отрезков из арматуры с согнутыми с концами, армирующие сетчатые пояса смещают друг от друга, в границах толщины конструкции.
• Коструктив из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 50-60 мм тоньше конструкции опалубки, иначе говоря, помещаться в объёме перекрытия, для получения вверху и внизу укрывочных бетонных скорлуп. для этого, нижераположенный решётчатый пояс укладывается на полимерные вставки высотой 25÷30 мм, а верхняя поверхность, в процессе заливки, покрывается бетоном, такой же толщины.
• Бетон для плиты должен делаться только на тяжелых щебёночных материалах и иметь марку М250-М400, поэтому оптимальный путь - это прибретение бетонной смеси фабричного происхождения.
• Необходимо выполнить бетонную заливку за один рабочий этап, пока бетонный раствор не стал застывать.
• Для полноценного прочнения залитой плиты перекрытия, необходимо сохранять достаточную температуро-влажностную среду. Снимать опалубку допускается только спустя 1 месяц.

Профнастил представляет собой листы отформованного металла с полиэфирным колорированным покрытием, меандроидальной формы, которые маркируют абревиатурой, типа Н57, МП-35, НС35, С-21, Н44, B-45, НС18, Н60, НС44, где цифры определяют размах гофры.

Основные выгоды профнастильной крыши, по сравнению с металлочерепичным покрытием, заключаются в удобстве монтирования и небольшой себестоимости.

Для кровельных работ годится профнастил с высотой волны от 2 см, для создания необходимой жёсткости и экономного использования обрешёточных брусьев. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1:7.

Кровля монтируется на жёсткую конструкцию, составленную из стропильных ног и досчатой обрешетки.

При строительстве индивидуальных домов, обычно проектируется схема из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными ногами и внутренними опорными стенками.

Интервал между стропилами обыкновенно составляет в диапазоне 0,60-0,90 м при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см; опорные срезы стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 10х10-15х15 см.

Рекомендуемая инструкция монтажа гофролистов профилированного металлопроката:

• Кровля с применением гофролистов профилированного железа, как и любое иное кровельное покрытие из стали, в ситуациях планировки тёплого мансардного пространства, делает необходимым использование подкровельной водонепроницаемой плёнки, типа: ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135, которая предупреждает стекание конденсируемой влаги на утепляющий материал.
• Гидрозащитную мембрану укладывают горизонтально, от низа до верху, с междуярусным нахлёстом 100…150 мм и провисом между стропильными ногами до 20 мм, с дальнейшей заклейкой линии соединения клейкой лентой.
• Длину гофролиста определяют равной поперечному срезу ската крыши, с запасом 20-30 см, для карнизного свеса, для исключения горизонтальных стыков.
• Расстояние между досками обрешётки обуславливается сечением профиля и уклоном кровельного ската: если последний круче 15 градусов, а тип профиля С-8÷С-25, то промежуток между досками обрешётки составит 0,4 метра, а для профилей С-35-С-44 - будет 0,7-1,0 м.
• Установку полотен профилированного проката лучше вести с карнизной зоны торца ската, противоположного к преобладающей розе ветров, для избежания приподнимания их при шквалистых ветрах.
• Гофролисты закрепляются к брускам обрешётки саморежущими шурупами (размером 28-40,Ø4,8 мм, с уплотнительными прокладками), сквозь нижнюю полуволну, а коньковые профили, напротив, в верхнюю часть профиля. Вдоль карнизной линии привинчивание происходит на всех нижних полках профильного рельефа, а расход саморезных винтов принимается до 8 ед. на кв.м профилированного материала.
• Продольноеый напуск профнастильных гофролистов нужно выполнять в 1 гофру, однако при угле кровельного ската менее 12° - в две гофро-волны.