Сколько стоит крыша из металлочерепицы для дома
cо стенами из газобетона со штукатуркой, железобетонным сборным перекрытием, пластиковыми стеклопакетами

Кладка из газобетонных блоков

По сравнению с иными стеновыми стройматериалами газосиликатные блоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по материалу структурой микропор, что обуславливает их «дышащую» способность, а также непревзойдённые теплозащитные параметры.

По теплоизоляционной способности, пожаробезопасности, акустической защите блок из автоклавного газобетона значительно обгоняет стандартный кирпичный материал.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки продвигаются, как чрезвычайно технологичный в монтаже и теплоэффективный конструктивный материал, их применение имеет смысл лишь при гарантии закупки исключительно брендового товара (например, марок Wehrhahn, Beston, Ytong, Hebel, Hess) и обязательного следования инструкциям производителя, желательно с привлечением профессионалов.

По строительным нормам, для центральной климатической зоны страны вполне хватает однослойной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 400 мм.

Наружная облицовка газобетоноблочных стен должна облегчать влагоперенос из дома в атмосферу. В связи с этим, запрещается газосиликатные стены покрывать пенополистиролом, красить „недышащими“ средствами, штукатурить цементно-песчаной штукатуркой.

На сегодняшний день на рынке реализуются качественные газосиликатные блоки автоклавного затвердения («Hebel», «Hess», «Beston», «Ytong», «Wehrhahn») с высокоточной геометрией (в пределах 1 мм), которые возможно монтировать на специально приготовленный склеивающий раствор.

Выполненная таким способом стена отличается малой теплопроводностью, потому, что отсутствуют „зоны холода“, образуемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаной смеси, и, что существенно, расходы по укладке блоков газобетона уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

Клей для газобетона реализуется по цене в два раза большей стоимости обычного цементно-песчаного вяжущего, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При монтаже газобетонных стен необходимо увязать большое число лимитирующих факторов и технологических тонкостей, в противном случае, взамен сокращения расходов на материалы, реально заполучить намокающие, довольно некомфортные, а случается и небезопасные стены.

• Нестандартный или излишне выпирающий блок следует выровнять шлифмашиной под требуемый уровень по месту его монтажа.
• К укладке нижнего ряда газосиликатных блоков нужно отнестись как можно более педантично, контролируя по нивелиру в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность кладки.
• Для монтажа арматурных прутьев, на верху кладки нарезаются плоскошлифовальной машиной щели размерами 30х30 мм, которые при монтаже арматуры затираются клеющим раствором для газобетона.
• Газобетоноблоки довольно просто фрезеровать, штробить, строгать, пилить обычной пилой, сверлить в условиях стройплощадки.
• Согласно монтажной инструкции, нужно прокладывать арматурой очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также площадки под оконными проёмами и опорные площадки перемычек.
• Сверху блоков газосиликата, в досчатой опалубочной форме, выполняется армированный бетонный пояс, высотой до 20 см. По внешней стороне ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Штукатурная облицовка газобетонных блоков

При штукатурных работах внешней поверхности блоков нужно использовать профессиональные штукатурные смеси, предназначенные для газосиликата, так как для газобетоноблочных стен большое значение имеет паропропускамость наружней отделки. В другом случае, начинается интенсивное влагонасыщение стен, которое инициирует обсыпание отделочного материала и ухудшение теплоизоляционных свойств. Штукатурки для газосиликатоблоков должны иметь, помимо достаточной паропроницаемости, пониженные водопоглащение, усадочность, трещиноспособность, а также высокие адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость. Из готовых штукатурок, предназначенных для газосиликата, следует перечислить , например, Сибит, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ.

Стену из газосиликата необходимо защищать от дождевой влаги, поэтому, кровля здания должна больше выступать за периметр стен, а штукатурные смеси должны располагать гидрозащитными свойствами. Для того, чтобы впитывание в кладку парообразной влаги становилось меньше, чем отведение паров в окружающую среду, рекомендуется делать объём штукатурного покрытия с улицы вдвое тоньше, нежели изнутри, при обратной пропорции значения паропроницаемости.

Тенологические аспекты оштукатуривания газобетонной стены:

• Для внешней штукатурной отделки, хорошо выполненных газобетоноблочных стеновых кладок, довольно слоя, толщиной 0.5…1,0 см. Если толщина больше, следует задействовать штукатурную сетку.
• Первоначально ведутся внутридомовые операции, связанные с влажными стадиями: бетонная стяжка, заливка полов, оштукатуривание, окраска, шпаклевание, оклейка, и только потом, по завершении просушки, начинают оштукатуривание снаружи.
• Оштукатуривание допускается производить лишь через 6 месяцев, после выполнения кладочных работ, и в тёплый сезон.
• Покраску оштукатуренной поверхности можно проводить лишь с применением красок на водяном растворителе, обладающих требуемыми паропроводящими и гидрозащитными свойствами.

Заглубление основания коттеджа выводится на основе значения промораживания земли в месте ведения стройки. На песчаных почвах и при низком залегании почвенных вод, допустимо располагать нижнюю точку основания выше точки промораживания грунта, однако не ближе к поверхности, чем на 0,5 метра. Например, в климатической зоне Подмосковья лента фундамента устраивается на глубину 1,8-2,0 м .

Монолитная железобетонная фундаментная лента обыкновенно проектируется для стен из кирпича, или на влагонасыщенных грунтах. Сечение заливки делается аналогично поперечному сечению кладки .

• В основание траншеи укладывается крупный песок слоем 15-30 сантиметров - это песчаная подсыпка, главное назначение которой - загладить бугры грунта подосновы. Песчаная подложка, на практике, устраивается в подосновах с глиной. Подготовка обильно промачивается водой, а потом трамбуется.
• Для того чтобы предупредить обезвоживание залитого фундамента, на песчаную подложку и стенки фундаментной ямы накидывается лента из рубероида.
• По технологии, перед заполнением фундаментной ленты бетоном, в готовую канаву закладывается силовой конструктив, изготовленный из прутков стали марки AII-AIII 10-12 мм. Можно добавить, что в наше время анонсирована композитнаяая арматура АСП, АБП, имеющая достойное сочетание стоимость/прочность+долговечность.
• На этапе устройства фундамента стоит употреблять цементо-гравийно-песчаную смесь класса не хуже М-150.
• О качестве цементного раствора можно судить по его текучести, по следующему признаку: раствор, при вываливании, должен оставаться лежать горкой, без растекания. Данную проверку предлагается делать потому, что автомиксерный бетон часто доставляется слишком слабым.
• Большое воздействие на прочность бетона оказывают качество уплотнения, а также продолжительность твердения и время года.
• Сооружение опалубочных щитов не повлечёт большого повышения стоимости строительных работ, потому, что опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе реализации цокольной части, помимо этого, её эксплуатация снижает расход бетонной смеси и повышает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция обыкновенно поднимается в процессе набора высоты фундаментного пояса.
• При правильной укладке бетонную смесь рекомендуется утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, виброустановкой.
• В нужных точках опалубки устраивают отверстия под различные коммуникации, установкой труб ПНД.
• В ходе заливки необходимо предотвратить сваливание комьев грунта в укладываемый бетонный раствор. В определённых ситуациях, от осыпания стенки траншеи лучше усилить досками.
• Длительность набора прочности бетонной смеси, когда уже можно удалять опалубку, занимает, на практике, один месяц, при плюсовых температурах.
• Пока бетонная масса окаменеет, требуется часто мочить и прикрывать поверхность бетона мешковиной от солнца.
• Вокруг выступающей на поверхность фундаментной стены располагается полоса отмостки, шириной в 1,5 м и слоем до 10 см, с наклоном от цоколя. Основная функция такой каменной ленты - отвод ливнёвых осадков от подземного уровня коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными швами на фрагменты (через 1000÷2000 мм), для избавления от разломов, по причине сезонных колебаний грунта.
• По верхней плоскости фундаментного основания укладывается гидроизоляционная лента, предотвращающая подъём подземной влаги в строительные конструкции .

В домах с каменными стенами для выполнения межэтажных перекрытий, в большинстве случаев, используют железобетонные пустотные плиты.

Частные застройщики обыкновенно используют панели марки ПК или ПНО, габаритами: по ширине 99 ÷ 119 см, по толщине 160 ÷ 220 мм и длиной 210 ÷ 630 см, например, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12.

В сравнении с плитами, сделанными непосредственно на объекте в монолитном исполнении, плиты заводского изготовления обладают более существенным пределом прочности, благодаря методу предварительного напряжения железобетона, а главное, гарантированностью технических характеристик, при более низкой цене и технологичности сооружаемого перекрытия.

Железобетонные многопустотные панели обладают хорошими звукозащитными параметрами, по сравнению с отлитым бетонным перекрытием.

Некоторые особенности установки плитного перекрытия:

• До этапа укладки перекрытий, проверяют, по ватерпасу, высотные отметки опорных частей балок и кладки, которые должны находиться на одинаковом уровне: отличие в отметках может быть максимум 1,0÷1,5 см, если нужно, посадочная поверхность выравнивается цементо-песчаной смесью.
• Перекрытия заводят автокраном на цементо-песчаную постель, небольшый сдвиг выполняется ломиками, до отсоединения подъёмных канатов, при появлении отклонения в плоскости с смежными панелями сильнее, чем на 5 мм, изделие вынимают, заменяют песко-цементную подготовку и укладывают заново.
• Сразу после юстировки панели, междуплиточные стыки заполняют строительным раствором на глубину плиты, а монтажные петли прихватывают сваркой со стеновыми анкерами и с подъёмными креплениями соседних ж/б панелей.
• Следует заделать воздушные каналы в опорных зонах пустотелых плит лёгким бетоном на 12÷20 см вглубь, для защиты от промерзания плиты перекрытия в зимнее время.
• Промежуток между торцом перекрытия и стеной должен составлять, до 5 см, что выполняется для восприятия конструкционных подвижек, а также, с целью избежания теплопотерь, можно вставить в этот зазор пенопластовый теплоизолятор.

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, сделанную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.

В случае частных строений, обычно используется двух либо трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными балками и промежуточными опорными стенками.

Пятки стропильных ног закрепляются на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными фермами обычно выставляется в диапазоне 60…90 см при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Суммарная площадь зазоров для проветривания (впускных и выпускных) проектируется в пропорции один процент к площади кровельной поверхности, эта интенсивность вентилирования необходима с целью надёжного выпуска водных испарений, проникающих из внутридомовых помещений и убережения металлической черепицы от возможной коррозии.

Особенно распостранённым, на текущий момент, является профиль Monterrey (период волны - 35 см, высота волны - 23 мм), продаваемый многими производствами (Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Finish Profiles, Grand Line).

Особенности крепления металлочерепицы:

• Перед установкой обрешёточного настила имеет смысл закрепить по балкам ферм гидро-ветрозащитную мембрану (Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ), для дальнейшего утепления надэтажного помещения. Недопустимо применять, для гидроизоляции, непоризованные плёнки, например, на битумной основе.
• По стропильным брускам, на расстеленное гидрозащитное полотно, крепятся бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, начальная доска ставится большего сечения (на 18 мм), а интервал между начальным краем первой доски и центром последующей должен составлять 300 мм.
• При устройстве обрешёточной подготовки, в местах дальнейшего размещения снегозадержателя, нужно проложить добавочные обрешётины под верх волны.
• До укладки листов м/черепицы, выполняется закрепление держателей желобов водостоков на карнизную доску или стропильные ноги.
• Полотна металлической черепицы фиксируются саморезными шурупами в нижнюю отметку профиля, в местах контакта с обрешёткой.
• К стартовому бруску обрешётки, который толще других, листы металлической черепицы фиксируются саморезами выше ступени профиля.
• Крайние слева и справа кровли, полосы крепятся по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При креплении м/черепичных полотен, первое полотно выставляют по поперечному срезу и карнизу кровли и фиксируют на одном саморезе к верхней обрешёточной доске, также поступают с двумя-тремя следующими в ряду полотами, скрепляя их друг с другом и подравнивая вдоль карнизной линии, и только потом финишно закрепляют, используя при этом ориентировочно 6-8 штук профильных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на один м² кровельной поверхности.
• Укладку листов металлической черепицы производят, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), следуя принципу, что каждый следующий лист закрывает капиллярный сток и одну волну предыдущего.