Сколько стоит постройка дома из
газосиликатных блоков со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Газосиликатная стена

По характеристикам энергоэффективности, пожаробезопасности, акустической защите газобетоно-блок значительно опережает стандартный кирпич.

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как чрезвычайно технологичный в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их использование целесообразно лишь при условии покупки обязательно качественного продукта, например, марок Ytong, Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn и строгого следования рекомендациям производителя, лучше с участием сертифицированных мастеров.

В отличии от иных бетонных блоков газосиликатные блоки автоклавированной обработки отличаются значительной и равномерной по объёму капиллярностью, что обуславливает их способность «дышать», а также выдающиеся термоизолирующие характеристики.

Сейчас на рынке представлены качественные газобетонные блоки автоклавного затвердения (Beston, Wehrhahn, Ytong, Hess, Hebel) с незначительным разбросом размеров (±1 мм), которые можно монтировать на специальный монтажный клей.

Сложенная таким образом стена характиризуется минимальными потерями тепла, так как ликвидируются „зоны холода“, формируемые кладочными швами из цементного раствора, и, что немаловажно, затраты по укладке газосиликатных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Клеевидный раствор для газосиликата стоит ориентировочно в 2 раза больше простого песко-цементного вяжущего, при пятикратно меньшем потреблении.

Фасадная облицовка стен из газосиликата должна обеспечивать влагоперенос из дома за пределы дома. По этой причине, нельзя газосиликатные стены облицовывать песко-цементной штукатуркой, окрашивать паронепроницаемыми средствами, отделывать пенополистиролом.

По действующим стандартам, для средне-русской области страны вполне хватает однорядной стены из газобетоноблоков сечением 0.40 м.

При устройстве стен из газосиликатных блоков необходимо увязать множество лимитирующих факторов и технологических тонкостей, в противном случае, вместо уменьшения затрат по утеплению, можно заполучить весьма прохладные, намокающие, и даже вовсе аварийные стены.

• Неровный или излишне выступающий блок следует подтесать под нужный размер по месту его размещения.
• По рекомендации производителя, желательно армировать стеклопластиковыми сетками площадки опирания перемычек и площадки под окнами, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
• К выведению нижнего ряда газобетонных блоков необходимо подойти достаточно серьёзно, уточняя оптическому уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• С целью монтажа арматурных прутьев, по поверхности стены вырезаются штроборезом щели габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим раствором для газосиликата.
• Блоки из автоклавированного газобетона можно фрезеровать, сверлить, строгать, пилить пилой по дереву, штробить прямо на стройплощадке.
• По верху газобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная растворная заливка, высотой 20-25 см. По внешней стороне бетонная стяжка теплоизолируется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.

Оштукатуривание газосиликатных блоков

Для газобетоноблочных стен значительным фактором является паропроницаемость фасадного слоя, поэтому при оштукатуривании внешней стороны блоков нужно использовать специфические штукатурки, рекомендуемые для пено- и газоблоков. В противном случае, начинается интенсивное намокание стеновых конструкций, которое вызывает падение теплоизоляционных показателей и разрушение штукатурного слоя. Помимо достаточной паропроводимости, штукатурные составы для газосиликатоблоков должны иметь высокие адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость, а также малые трещиноспособность, усадочность, водопоглащение. Из доступных штукатурных составов, годящихся для газосиликатных блоков, следует перечислить , например, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK, CT 24 Ceresit, Маска +МШ, Сибит.

Поскольку газосиликатную стену надлежит закрывать от осадков, кровельная конструкция здания должна быть со значительными свесами, а штукатурки обязаны располагать гидроизоляционными свойствами. С тем, чтобы впитывание в блоки водяных испарений было слабее, нежели переход влаги в атмосферу, рекомендуется выполнять слой штукатурки извне в два раза тоньше, чем со стороны помещений, при противоположной пропорции параметра паропроводимости.

Тенологические правила оштукатуривания газосиликатной стены:

• Для внешней штукатурки, хорошо выполненных газобетонных стеновых кладок, хватит толщины слоя 0.5-1,0 см. Если толщина больше, следует применять сетчатое полотно.
• Первоначально выполняются внутриотделочные работы, связанные с влажностными процессами (заливка полов, оштукатуривание, окраска, оклейка, бетонная стяжка, шпаклевание), и только потом, по прошествии высыхания, начинают оштукатуривание внешней поверхности.
• Штукатурно-отделочные работы стоит делать лишь в тёплое время и по истечении 1/2 года, после выполнения газосиликатнй кладки.
• Окрашивание оштукатуренной кладки надлежит проводить лишь с применением колорирующих составов на водяном растворителе, обладающих необходимыми водоизолирующими, и гидрофобными свойствами.

Железобетонный ленточный фундамент, как правило, подходит для кирпично-блочного строения, а также в случаях насыпных грунтов. Сечение отливки выбирается соответственно поперечному сечению кладки .

Заглубление фундамента устанавливается с учётом климатических данных вымерзания земли в этом месте. При невысоком уровне почвенных вод и при возведении дома на песчаных грунтах, можно располагать нижнюю плоскость фундамента выше линии промораживания земли, однако не ближе к поверхности, чем на 0,5 метра. Для иллюстрации, в климатических условиях Московской области основание фундамента выполняется ниже уровня земли на 1,8-2,0 м : точная цифра определяется по геодезическим данным.

• На дно котлована насыпается песок слоем до 20 сантиметров - это песчаная подготовка, основная задача которой - устранить пограничные напряжения подосновы. Песчаная подушка обычно устраивается в глиносодержащих почвах. Песчаная подсыпка хорошо промачивается из водопроводного шланга, а потом трамбуется.
• Так как нужно предотвратить пересыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подушка и боковины фундаментной ямы изолируется лентой из рубероида.
• Обычно перед подачей бетонной смеси, в готовую опалубку устанавливается армо-пояс, в виде связанных прутков типа AII-AIII Ø10-Ø14. Следует заметить, что в наше время появилась арматура на базе стекловолокна , демонстрирующая замечательное отношение стоимости и функциональных параметров.
• О пригодности бетонного раствора возможно рассуждать по его консистенции: бетон, при опрокидывании ведра с ним, не должен растекаться, оставаясь горкой. Подобный эксперимент предлагается выполнять из-за того, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто прибывает черезчур жидким.
• В процессе отливки кольца фундамента стоит употреблять бетонный раствор марки не менее М-200.
• При бетонировании бетонную смесь необходимо уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, вибратором.
• В определённых местах фундаментной стены выполняют пазы под запроектированные коммуникации, установкой асбестовых труб.
• Существенное воздействие на прочностные свойства бетона задают качество трамбовки, а также период созревания и температура среды.
• Изготовление опалубочных щитов не повлечёт большого роста цены строительства, потому, что опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе строительства цокольной части, плюс к этому, её эксплуатация уменьшает потери бетонной массы и повышает качество фундамента. Опалубочная конструкция на практике перемещается по мере возвышения ленты фундамента.
• Бетонируя, необходимо предотвратить осыпание комьев грунта в заливаемый раствор. Иногда от осыпания стенки котлована стабилизируют щитами из пиломатериалов.
• Длительность застывания бетонной массы (когда уже допустимо вести распалубку) насчитывает, примерно, четыре недели, при теплоте около + 15,0° С.
• В процессе отвердения бетонной массы, рекомендуется завешивать открытый бетон мешковиной от солнечного излучения и первые дни увлажнять.
• По верху цоколя кладётся изоляционная плёнка, блокирующая подъём сырости в помещения первого этажа .
• Вдоль построенной надземной части фундамента бетонирутся отмостка метровой ширины и высотой до 0,15 м, со скосом от строения. Первичная задача такой каменной полосы - отведение дождевых вод от цокольного этажа домовладения. Отмостку рекомендуется прерывать технологическими рассечками на части, по 1,5 м, для избавления от трещин, по причине просадки грунта.

В качестве балки как правило применяют пиломатериалы хвойных сортов (лиственницы, сосны, ели), с остаточной влажностью в пределах 14 процентов. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

В частном домостроении особенно востребованы перекрытия из древесных балок, по причине удобства и экономичности их установки.

При выборе материала для перекрытия, следует пользоваться готовыми таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от расстояния между стенами и веса груза; по-другому можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина балки должна быть не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и промежутках следования балочных брусьев 50 и 100 см.

При отсутствии брусьев требуемого сечения, следует применить скреплённые болтами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Некоторые нюансы укладки древесно-брусовых балок:

• Монтаж балок делается в такой последовательности: сперва крайние, а потом, с контролем по уровню, промежуточные. Лаги необходимо заводить на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
• Зазор между лагами и дымоходом обязан насчитывать не менее 40 см, а от кладки лаги отодвигают не менее, чем на 5 сантиметров.
• Концы балочных брусьев запиливают с наклоном примерно 60 градусов, пропитывают противогнилостным составом (например: Картоцид, КСД, Кофадекс, Сенеж, Biofa, Holzplast, Акватекс, Dulux, Pinotex, Teknos, Tikkurila, Текс, Биосепт) и обворачивают битумным картоном, оставляя срез открытым, для защиты от возможного загнивания, которое может произойти при диффузии влаги в полости кирпичной кладки.
• В каменных стенах концы лаг расположены гнёздах стен, где накапливается конденсат, поэтому, между торцевыми частями балок и кирпичом, делают продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине паза устанавливают ещё слой термоизоляции.
• в бревенчатых сооружениях торцевые части балочных брусьев запиливают в форме раструба, а потом забивают в готовый проём последнего венца на всю глубину стенового бревна.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой парозащитного слоя над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Если проблема нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, снимается путём очевидного добавления размеров балок и частоты их чередования, то с акустической изоляцией и с защитой от возгорания ситуация выглядит не столь однозначно.

Возможная методика повышения противопожарных и звукоизолирующихм параметров деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию балок, под прямым углом к ним, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, монтируются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые листы.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, например: Knauf, Ursa, Rockwool, Изомин, Изорок, Isover, толщиной 5 см, с заходом на боковые стороны балок.
• В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прибивают листы фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный мат (25÷30 мм), и повторно, раскладываются плиты ДСП подосновы пола.

Нельзя не признать, что шифер - наглядный образчик строительного материала, сочетающего экономичность и надёжность, и который, к тому же, характеризуется высокой шумозащитой, влагонепроницаемостью и пожаробезопасностью.

Из минусов асбестоцементного материала, обыкновенно упомянают ломкость при транспортировке в отсыревшем состоянии, трудоёмкость его использования на нетиповых крышах, прорастание на нём лишайников и мхов после многолетнего эксплуатирования. Ещё, однако, в последние годы, распостранились заявления о якобы вредности асбестоцемента, из-за содержания в нём волокон асбеста. В отношении этого, нужно констатировать, что асбестовое сырьё отечественной добычи (хризотил) качественно разнится с западно-европейскими материалами, и является неопасным, особенно состоя в цементном слое.

Сейчас выпускают обычно восьми-волновой шифер габаритами 1750х1130 мм и массой около 16 кг, нередко, в прокрашенном акриловой краской, виде.

Кровля настилается на жёсткий каркас, состоящый из стропильных брусов и обрешёточной подготовки.

При строительстве малоэтажных домостроений, обыкновенно выполняется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и промежуточными опорными стенками.

Пятки стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм; интервал между стропильными балками составляет в пределах 600÷900 мм при сечении стропильных ног 50х150÷100х150 мм.

Для шиферных крыш внутренние перегибы и конек, обыкновенно, устраивают из листовой оцинкованной стали.

Крыши из волнистых асбоцементных листов устраивают, как правило, на 1-2 скатных кровлях и при наклонах кровельных скатов не менее 20 градусов, гарантированный цикл службы профессионально собранных асбестоцементных полотен составляет приблизительно 40 лет.

Смонтированную крышу рекомендуется покрыть акриловой краской, предлагаемой для асбоцементного материала (Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Шикрил, Полифан, Шифер-Колор, Polifarb(Debiza), Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила)), что более, чем вдвое расширяет эксплуатационный ресурс асбоцементного покрытия.

Правила сборки крыши из асбестоцементных полотен довольно просты и заключаются в следующем:

• Под углом 90 градусов к стропильным балкам набиваются, с шагом 300...400 мм, настил из брусков 50х50 мм или доски с необрезанными кромками сечением 10х2,5 см.
• Чтобы в зонах контакта 4-х смежных полотен не было наслоений, которые способствуют образованию зон протечек, отпиливаются угловые кромки у диагонально-смежных шиферных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или, по-другому, шиферные листы: первые и последние в чётных рядах режутся, продольно пополам, для будущей укладки вразброс.
• С шагом 400-500 мм и с отступом 8-10 см от кромок листа шифера, в верхних дугах волн, высверливаются крепёжные дырочки, диаметром на 1-2 мм шире гвоздя.
• В заготовленные дырочки, шиферные полотна приколачиваются, снизу вверх по скату, к брускам или доскам обрешётки, по ширине ската - внахлёст 120-150 мм, а по горизонтали - внахлёст на 1 волну, крупношляпочными гвоздями, длиной 100 мм с изоляционными вставками.