Сколько стоит строительство коттеджа из
газосиликатных блоков со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Газобетонная кладка

По пожарной безопасности, характеристикам энергоэффективности, звукоизоляции блок из автоклавного газосиликата существенно опережает традиционный кирпич.

При том, что газобетонные блоки заявляются, как необыкновенно простой в монтаже и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при условии чёткого выполнения рекомендаций изготовителя и покупки обязательно фирменного материала: Hess, Hebel, Ytong, Wehrhahn, Beston, желательно с участием профессионалов.

В отличии от других кладочных стройматериалов газобетоноблоки автоклавной подготовки обладают повышенной и однородной по объёму структурой микропор, что предопределяет их замечательные термоизоляционные характеристики, а также паропроницаемость.

Внешняя облицовка газобетоноблочных стен должна обеспечивать прохождение паров влаги из комнат в окружающее пространство. По этой причине, не рекомендуется газосиликатные стены оштукатуривать цементно-песчаной штукатуркой, окрашивать „недышащими“ составами, отделывать пенополистирольными плитами.

На сегодняшний день некоторые заводы выпускают газосиликатные блоки автоклавной сушки (Wehrhahn, Hebel, Beston, Ytong, Hess) с хорошей геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые реально монтировать на специальный монтажный клей.

Выполненная таким образом стена отличается минимальными теплопотерями, потому, что исчезают „мостики холода“, образуемые межкирпичными промежутками из песко-цементной смеси, также издержки по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на треть.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока продаётся по цене в два раза большей стоимости простого песко-цементного раствора, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

В соответствии с стандартами теплоизоляции зданий, для центральной полосы страны достаточно однослойной наружней стены из в соответствии с стандартами теплоизоляции зданий газосиликата сечением 400 мм.

При возведении стен из газобетонных блоков необходимо увязать большое число технологических тонкостей и ограничений, в противном случае, взамен экономии по теплоизоляции, можно получить довольно некомфортные, сырые, и даже вовсе небезопасные конструкции.

• Некондиционный или немного выступающий газобетонный блок можно подогнать шпателем под требуемый уровень по месту его монтажа.
• По монтажной инструкции, зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков нужно проармировать штукатурными сетками.
• Для монтажа арматурных прутьев, на верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков делаются штроборезом пазы толщиной и глубиной 30*30 мм, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• К укладке начального ряда газобетонных блоков нужно отнестись особо внимательно, проверяя по ватерпасу в ходе монтажа горизонт и вертикаль кладки.
• Автоклавированный газосиликат можно штробить, строгать, фрезеровать, сверлить, пилить обычной пилой прямо на стройке.
• По верху блоков газобетона, в деревянной опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной 20-25 см. По внешней поверхности бетонная заливка теплоизолируется 5-см слоем из экструдированного пенополистирола.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

Стену из газосиликатных блоков следует предохранять от дождей, для этого, кровля здания должна значительно выступать за границы стен, а штукатурные смеси должны обладать гидрозащитными качествами. Важно накладывать толщину штукатурного материала с улицы вдвое меньше, чем со стороны помещений, при обратном соотношении величины паропроницаемости, с тем, чтобы проникновение в кладку паров воды было слабее, нежели переход влаги в атмосферу.

Для стен из газобетоноблоков значительным фактором является паропроницаемость наружнего слоя, поэтому при штукатурных работах внешней стороны стены необходимо использовать специфические штукатурные смеси, расчитанные для газосиликатных блоков. В противном случае, идёт сильное намокание стеновых конструкций, которое вызывает разрушение штукатурно-отделочного материала и понижение теплоизоляционных свойств. Штукатурные составы для газобетона должны иметь, кроме обязательной паропропускаемости, низкие трещиноспособность, водопоглащение, усадочность, а также значительные адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость. Из готовых штукатурных смесей, подходящих для газобетоноблоков, стоит упомянуть Atlas Silkat, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Atlas KB-TYNK, Сибит).

Некоторые правила выполнения штукатурных операций газобетонной стеновой поверхности:

• Для фасадной штукатурной отделки ровных газосиликатных стеновых кладок, вполне достаточно толщины слоя 0.5-1,0 см. В случае, когда толщина больше, рекомендуется применять армирующую сетку.
• Штукатурные операции допускается вести только по прошествии 1/2 года, после возведения газосиликатнй кладки, и в тёплый сезон.
• Первоначально выполняются внутренние операции, взаимосвязанные с влажными стадиями: шпаклевание, заливка полов, оштукатуривание, окраска, бетонная стяжка, оклейка, и лишь затем, по завершении просушки, делают оштукатуривание снаружи.
• Окрашивание готовой штукатурки можно производить только с употреблением красок на водной основе, обладающих требуемыми гидрофобными и водоизолирующими свойствами.

Монолитная ж/бетонная фундаментная лента идеально подойдёт для кирпичного дома, или в случаях влагонасыщенных геоподоснов. Ширина опалубки выполняется соответственно толщине кладки дома.

Нижняя отметка фундамента зависит от метео-данных промерзания грунта в данном месте. При глубоком размещении почвенных вод и при строительстве на супесчаных геоподосновах, можно закладывать нижнюю точку фундаментной плиты выше точки промораживания грунта, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. в условиях Московской области фундамент заглубляется на 1,8-2,2 м - более точно выводится расчётом.

• В низ траншеи закладывается крупнозернистый песок слоем до 20 сантиметров - песчаная подсыпка, главной смысл в которой - выравнивание подосновы. Песчаная подсыпка, на практике, применяется в глинистых подосновах. Песчаная подушка обильно промачивается водой, а потом утаптывается.
• Чтобы исключить высыхание свежезалитого бетона, на песчаную подушку и боковины траншеи стелится полоса из полиэтилена.
• Для предотвращения трещин, перед бетонированием, в готовую опалубку размещается силовой пояс, состоящий из сваренных решёток А300-А400 Ø10-Ø14. Нужно заметить, что сейчас реализуется арматура на основе базальтоволокна марки АСП, АБП, имеющая достойное отношение стоимости и качественных параметров.
• На этапе устройства фундаментной ленты правильней применять тяжёлый бетонный раствор с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Качество бетона на глаз определяется по его виду: раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит конусом. Подобный эксперимент советуется производить по причине того, что готовый раствор иногда доставляется слишком текучим.
• В заданных точках фудаментной ленты выполняют каналы под различные коммуникации, установкой пластиковых труб.
• При бетонировании раствор следует утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовкой.
• Сооружение опалубки не повлечёт ощутимого удорожания работ, по причине того, что опалубочнная заготовка непременно пригодится в процессе возведения цоколя, более того, её эксплуатация экономит потребление бетона и улучшает качество заливки. Опалубочная конструкция обыкновенно передвигается в процессе наращения „нулевого“ цикла.
• Определяющее воздействие на прочность бетона проявляют степень уплотнения, продолжительность схватывания и сезон работ.
• На операции укладки бетона необходимо исключить попадание частей грунта в незатвердевший бетонный раствор. В некоторых случаях, от осыпания края котлована формируют опалубкой.
• Длительность созревания бетона (когда уже допускается удалять опалубку) занимает, примерно, четыре недели в тёплое время года.
• Во время набора прочности бетонной смеси, следует часто увлажнять и закрывать верх фундамента полиэтиленом от высыхания на солнце.
• По внешней линии устроенного цоколя устраивается отмостка (до 100-200 см в ширину) и толщиной до 10 см, с уклоном от здания. Главное назначение этой бетонной полосы - защита от дождевых и паводковых вод нулевого яруса коттеджа. Отмостку нужно разделять технологическими швами на плитки, по 1,0-2,0 м, для предупреждения появленияия трещин, вследствие осадки грунта.
• По верху фундаментной ленты кладётся гидроизоляционная лента, предупреждающая диффузию воды из грунта в помещения первого этажа строения.

В малоэтажном строительстве , как правило, востребованы деревянно-балочные перекрытия, по причине удобства и экономичности их выполнения.

В качестве балки традиционно используют брусы хвойных пород (например: сосны, ели, лиственницы), с остаточной влажностью менее 14 процентов. Следует заметить, что самая прочная лага - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

При заготовке пиломатериалов для балок, следует руководствоваться готовыми таблицами, определяющими зависимость геометрии балки от расстояния между опорами и нагрузки; или можно исходить из примерной нормы, что высота бруса должна составлять не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при шаге следования балочных брусьев 0,5 и 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

Для подходящей замены брусьев необходимого размера, допустимо применить скреплённые винтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Важные моменты монтажа древесно-брусовых балок:

• Торцы балок обрезают с наклоном 60-70°, покрывают антисептиком (Teknos, КСД, Акватекс, Tikkurila, Биосепт, Pinotex, Сенеж, Biofa, Dulux, Кофадекс, Текс, Holzplast, Картоцид) и обворачивают толем, оставляя торцевой край открытым, во избежание возможного заплесневения, которое может случиться при конденсации пара в среде кирпича.
• Лаги монтируют в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Балки должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• От каменной стенки лаги отставляют минимум на 5 см, а отступ между дымоходом и брусьями должен насчитывать минимум 400 мм.
• в бревенчатых срубах концы балочных брусьев запиливают на манер воронки, а затем вставляют в заготовленный паз последнего венца на всю глубину стенового бревна.
• Традиционно в кирпично-блочных конструкциях торцевые части брусьев находятся проёмах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцами лаг и стенкой, делают воздушный промежуток для вентиляции, а при значительной глубине проёма помещают также термовкладыш.

Надподвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитной плёнки сверху слоя утеплителя, покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционного слоя под утеплителем, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Впрочем, если задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается за счёт обыкновенного увеличения высоты лаг и их численности, то с противошумной изоляцией и с огнезащитой всё обстоит сложнее.

Возможная иллюстрация повышения огнезащитных и противошумных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балок, под 90° к ним, при помощи демфирующих скоб, через 30-40 см, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность выполненной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты (Ursa, Isover, Rockwool, Knauf, Изорок, Изомин), слоем 5 см, с подъёмом на боковые поверхности лаг.
• В комнатах следующего уровеня на брусья устанавливают слой ДСП (16...25 мм), далее, жёсткий минераловатный мат (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются листы фанеры подготовки пола.

Мягкая кровля, или по другому, битумная черепица, мягкая черепица, гибкая кровля, гонтовая плитка, кровельная плитка, гибкая черепица, кровля шинглас, представляет из себя стекловолокнистый материал, пропитанный специальным, битумным соединением и имеющий верхнее защитно-декоративное покрытие из каменной присыпки.

Битумная кровля составляется из гонтовых картин (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), содержащих по определённому краю фасонные просечки, создающие при сборке, вид черепичных чешуек.

Довольно полезная особенность мягкочерепичных кровельных покрытий - отсутствие у них снеговых оползней на весеннем солнце.

В качестве основы под мягкую черепичную кровлю используют ориентированно-стружечные плиты или влагостойкую фанеру, толщиной 1,2…2,1 см, при снеговом давлении 1,8 kН/м² и расстановке стропильных ферм через 60…120 см. Для нейтрализации влияния тепловых и гигростатических подвижек, фанерные листы размещаются не впритык, а с зазорами до 5 мм.

Необходимо помнить, что гибкочерепичное покрытие можно применять лишь на кровельных поверхностях с углом наклона не менее 11,5-12 град. .

Гибкая черепица особенно выразительно выглядит на коттеджах с замысловатыми кровлями, а изобилие имеющихся моделей, палитр и фактур сможет удовлетворить любые художественные запросы.

Шинглас прикрепляется к прочной и выровненной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Усреднённое потребление гвоздей составляет около 80 грамм на на один м2 крыши.

Стандартные этапы выполнения крыши из мягкой черепицы:

• Укладка в следующих зонах, как: подъёмы топочных труб, примыкания к стенам, конёк, карнизные свесы, торцы крыши, ендовы, обводы мансардных окон дополнительного водонепроницемого настила, на основе рулонного полимерно-битумного материала, например, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U, D-Tec+, EasyLay, ПЭ-1,5.
• На карнизные и фронтонные торцевые части обрешётки, сверху подкладочного слоя, устанавливаются, на кровельных гвоздях, окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные профили, для защиты краёв обрешёточного щита от дождевой воды и декорирования.
• В нижней зоне кровельных скатов, по поверхности карнизных профилей, с относом 1÷2 см от угла, укладываются самоклеющиеся нижние мягкочерепичные гонты.
• Сборку рядовой черепицы следует вести от середины кровельного ската и в сторону торцов кровельного ската. При этом любой порядковый черепичный фрагмент крепится, чуть выше оси рельефных просечек, 4-мя кровельными гвоздями, при скатных уклонах не более 45°, или 6-ю, для более крутых кровель;
• На торцах гибкочерепичные листы отрезаются по краю и подклеиваются клеем на битумно-полимерной основе (Фиксер, Ruflex К-36, Битустик), полосой до 10 см;
• Коньковые черепицы (размерами 330х250 мм) выполняются из стандартних карнизных черепичных пластин, путём раздела их на три части по линиям перфорации. При установке они крепятся четырьмя кровельными гвоздями (по 2 шт. на каждый скат крыши), которые потом прячутся заходом в 50 мм очередного элемента конька.