Хотите прикинуть, сколько стоит строительство дома из газобетона? Используйте информативный онлайн калькулятор. Достаточно указать ширину и длину предполагаемого строения.  ▼

Сколько стоит строительство дома из
газобетона со штукатуркой, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газобетоных блоков с отделкой штукатуркой, с деревянным перекрытием и монолитным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
2. Штукатурка фасадная d=5-10мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Газосиликатная кладка с штукатурной отделкой

газобетонные блоки

Газобетонная стена

При том, что газобетоноблоки преподносятся, как необыкновенно удобный в работе и теплоэффективный строительный материал, их употребление имеет смысл только в случае приобретения непременно брендового продукта: Hess, Beston, Wehrhahn, Hebel, Ytong и пунктуального исполнения рекомендаций изготовителя, лучше с участием подготовленных мастеров.

По акустической защите, огнестойкости, теплоизоляции газосиликатный блок многократно обгоняет глиняный кирпичный материал.

По сравнению с другими кладочными стройматериалами газобетоноблоки автоклавированной обработки характеризуются повышенной и однородной по всему блоку капиллярностью, что предопределяет их непревзойдённые термоизолирующие свойства, а также газопроницаемость.

В настоящее время отдельные изготовители предлагают газосиликатные блоки автоклавного твердения («Hebel», «Beston», «Hess», «Ytong», «Wehrhahn») с отличной геометрией (в пределах 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специально разработанный клей.

Сложенная по такому рецепту стена характиризуется незначительной теплопроводностью, так как исчезают „тепловые щели“, создаваемые межкирпичными зазорами из цементно-песчаного вяжущего, к тому же издержки по укладке блоков газосиликата минимизируются ориентировочно на 20-30 %.

Монтажный клей для газобетона продаётся по цене в два раза большей стоимости простого песчано-цементного раствора, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

Согласно существующим нормам, для средне-русской полосы достаточно однослойной внешней стены из по нормам теплозащиты домов газосиликата сечением 40 см.

Внешняя отделка ячеестобетонных стен не должна препятствовать перемещению водных паров из комнат в наружнее пространство. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены отделывать пенопластом, окрашивать газонепроницаемыми красками, лицевать цементной смесью.

При возведении газосиликатных стен необходимо увязать большое число запретов и технологических особенностей, в противном случае, взамен снижения расходов по теплоизоляции, реально получить весьма некомфортные, сырые, а случается и просто небезопасные стены.

  • К установке начального ряда газосиликатных блоков необходимо отнестись как можно более серьёзно, проверяя по нивелиру в процессе монтажа вертикаль и горизонт стены.
  • Согласно техническому описанию, площадки опирания перемычек и площадки под окнами, а также очередные четыре-пять рядов кладки желательно армировать стальными прутьями.
  • Нестандартный или чуть выпирающий блок можно подогнать шлифмашиной под необходимый размер по месту его установки.
  • Для монтажа арматурных трасс, на поверхности стены нарезаются болгаркой щели габаритами 30х30 см, которые при установке арматуры заполняются клеем для газобетонных блоков.
  • Газобетоноблоки довольно просто пилить ручной пилой, штробить, строгать, сверлить, фрезеровать прямо на стройке.
  • По верхнему ряду газосиликатных блоков, в щитовой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 20 см. По фасадной стороне ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см слоем из экструзионного вспененного полистирола.
оштукатуривание фасада

Штукатурная облицовка газосиликатной стены

При оштукатуривании внешней поверхности стены следует приобретать специализированные штукатурки, расчитанные для газобетоноблоков, поскольку для газобетонных стен решающее значение имеет паропроводимость фасадной отделки. В противном случае, происходит сильное промокание стен, которое вызывает разрушение отделочного материала и падение теплозащитных параметров. Помимо достаточной паропроницаемости, штукатурки для газобетоноблоков должны иметь малые водопоглащение, трещиноспособность, усадочность, а также повышенные атмосферостойкость, адгезию, морозостойкость. Из доступных штукатурок, годящихся для газосиликата, следует назвать Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, Сибит, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit).

Поскольку газобетоноблочную стену надлежит защищать от дождевой влаги, крыша здания должна иметь достаточные свесы, а штукатурки должны располагать водозащитными свойствами. Для того, чтобы поступление в стену влажных испарений стало меньше, нежели переход паров в атмосферу, важно задавать толщину штукатурного покрытия извне до двух раз меньше, чем с внутренней стороны, при противоположной пропорции величины паропроницаемости.

Тенологические аспекты проведения штукатурных работ газобетонного фасада:

  • В перую очередь производяться внутренние операции, проходящие с влажностными стадиями (бетонная стяжка, оштукатуривание, окраска, шпаклевание, заливка полов, оклейка), и лишь затем, после высыхания, начинают штукатурную отделку внешней поверхности.
  • Для наружней штукатурки, хорошо сложенных газосиликатных стен, достаточно слоя, толщиной 0.5…1,0 см. При большей толщине, стоит задействовать сетчатую арматуру.
  • Штукатурную отделку разрешается вести только по прошествии 6 месяцев, после завершения кладочных работ, и в тёплое время.
  • Покраску оштукатуренной поверхности надлежит производить лишь с использованием красок на водяной основе, обладающих необходимыми паропрозрачными и гидрозащитными характеристиками.

Монолитный железобетонный фундамент

фундаментная лента из ж/бетона

Нельзя забывать, что нижняя точка „нулевого“ цикла устанавливается исходя из диаграммы промораживания грунта в этом районе. При глубоком размещении водоносного слоя и при постройке на неглинистых почвах, допускается размещать нижнюю точку фундамента выше уровня промораживания почвы, однако не выше, чем на пол-метра от поверхности. В качестве примера, для Подмосковья основание дома выполняется на глубину 1,75-2,1 метра - конечная цифра определяется на основе карты.

Ленточный железобетонный фундаментный монолит прекрасно подходит для кирпично-блочного строения, а также в случаях сильно пучинистых почв. Ширина опалубки выбирается соответственно поперечному размеру стены постройки.

  • На дно траншеи рассыпается песок высотой 100-300 мм - песчаная подготовка, основное предназначение которой - выравнивание грунта подосновы. Песчаная подготовка, в основном, применяется в глиносодержащих грунтах. Подготовка основательно заливается водопроводной водой и трамбуется.
  • Поскольку необходимо предупредить утрату воды залитым бетоном, песчаная подложка и боковины траншеи укрывается мембраной из полиэтиленового материала.
  • На стадии строительства основания следует заказывать бетонную смесь марки М-200.
  • Качество бетона быстрее всего оценивается по его подвижности, а именно: бетон, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данную проверку советуется выполнять потому, что привозной раствор достаточно часто доставляется черезчур жидким.
  • Непосредственно перед бетонированием, в выполненную форму для заливки опускается арматурный конструктив, выполенный из арматуры марки AII-AIII Ø10-Ø14. Следует упомянуть, что сегодня реализуется арматура из базальтовых волокон с абревиатурой АБП и АСП, имеющая достойное соотношение стоимостных и качественных параметров.
  • При бетонировании нужно блокировать сваливание частей глины в заливаемый бетонный раствор. В отдельных случаях, от обрушения стенки раскопки можно защитить деревяннными панелями.
  • Большое влияние на прочностные свойства бетона проявляют основательность уплотнения, а также продолжительность созревания и время года.
  • В нужных точках фундамента оставляют пазы под разные внешние вводы, размещением специальных футляров.
  • Сборка опалубочных щитов не вызовет ощутимого повышения цены работ, по причине того, что опалубочная конструкция обязательно понадобится для возведения цокольного элемента, кроме этого, её эксплуатация снижает расход бетонной смеси и повышает качество фундамента. Опалубка , как правило, поднимается в процессе роста „нулевого“ цикла.
  • В ходе заливки бетонную массу необходимо уплотнять, через каждые 0,35 м, вибро-машиной.
  • Срок отвердения бетона, когда следует демонтировать опалубку, насчитывает, приблизительно, 1 месяц в тёплое время.
  • Пока бетонный раствор затвердевает, необходимо застилать поверхность бетона мешковиной от солнца и первые дни поливать водой.
  • Сверху фундамента укладывается влагоизоляционный слой, предупреждающий подъём подземной влаги в помещения первого уровня здания.
  • По периметру построенного цоколя бетонирутся полоса отмостки (до 1,5 м в ширину) и слоем 10-15 см, со скосом от дома. Основное назначение отмостки - защита от ливнёвых вод нулевого этажа домовладения. Отмостку необходимо прерывать деформационными рассечками на плитки (по 1,0…2,0 м), для предупреждения появленияия разломов, по причине сезонных деформаций почвы.

Перекрытие из древесных балок

балочно-деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия обычно применяют древесину хвойных деревьев (например: ели, сосны, лиственницы), с объёмной влажностью менее 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка - брус с пропорциями сечения 7:5, например, 140 х 100 мм.

Перекрытия из деревянных балок традиционно востребованы в малоэтажном домостроении, по причине удобства и низкой цены их установки.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, необходимо пользоваться специальными расчётами, дающими корреляцию габаритов балки от размера пролёта между стенами и нагрузки; ещё можно исходить из примерного правила, что ширина балочного бруса должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при интервале укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и загрузке 150 кгс/кв.м.

При отсутствии брусьев расчётного сечения, допустимо использовать сколоченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Типичные нюансы установки древесных балок:

  • Концы балочных досок обрезают под углом 60-70°, покрывают антисептиком (Биосепт, Pinotex, Акватекс, Teknos, Holzplast, Текс, Tikkurila, Сенеж, Dulux, Картоцид, Biofa, КСД, Кофадекс) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, для предотвращения заплесневения, которое происходит при диффузии влаги в среде кирпича.
  • Балочные брусины устанавливают в такой очерёдности: в первую очередь, конечные, а далее, с юстировкой по ватерпасу, все остальные. Лаги должны заводиться на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Обычно в кирпичных конструкциях края брусьев расположены пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями лаг и стенкой, создают пространство для циркуляции воздуха, а при достаточной длине ниши устраивают ещё термовкладыш.
  • Концы балочных брусьев в постройках из брёвен подрубают с виде воронки, а после вставляют в готовый проём верхнего бревна на полную толщину стены.
  • Отступ между лагами и дымоходом обязан составлять не менее 0,40 м, а от стены лаги отставляют не менее, чем на 50 мм.

Перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством пароизоляционной плёнки под утеплителем, подвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Поскольку задача конструктивной прочности древесно-балочных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается способом обычного наращения сечения брусов и их количества, то со звуковой защитой и с противодействием огню всё выглядит не так просто.

Один из вариантов повышения огнестойких и противошумных параметров древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • На нижнюю поверхность несущих лаг, под прямым углом к ним, на демфирующих скобах, через 30-40 см, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные плиты.
  • Сверху изготовленной решётчатой конструкции настилается и прикрепляется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Ursa, Rockwool, Изорок, Изомин, Knauf, Isover, толщиной 50 мм, с переходом на боковые стороны балок перекрытия.
  • В помещениях следующего уровеня на балки устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), далее, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы фанеры подготовки пола.

Крыша из металлочерепицы

м/черепичная крыша

Сегодня на рынке, особенно популярным считается металлочерепичный формат «Монтеррей» (период волны - 35 см, высота волны - 23 мм), продаваемый различными фирмами: Pelti ja Rauta, Poimukate, Металл Профиль, Интерпрофиль, Grand Line, Finish Profiles.

Кровельное покрытие устанавливается на прочную конструкцию, составленную из обрешёточного слоя и стропильных балок.

В случае частных домов, обычно применяется 2,3-х -пролётная схема с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорными стенами.

Расстояние между стропильными брусами обыкновенно составляет в пределах 0,60-0,90 м при сечении стропил 5х15-10х15 см; нижние концы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм.

Для быстрого выведения водяных паров, возникающих из внутридомовых помещений и предохранения металлочерепицы от последующего коррозионного разрушения, полная величина щелей для вентиляции (притока и вытяжки) должна быть 1 процент к размеру крыши.

Особенности крепления профилей металлочерепичной кровли:

  • Для утепления в будущем мансардного пространства, имеет смысл прикрепить по стропильным балкам, перед установкой обрешёточного настила, супердиффузионную мембрану: Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Изоспан. Недопустимо употреблять, в качестве гидроизоляции, паронепроницаемые плёнки, например, на основе рубероида.
  • По стропильным балкам, на закреплённый гидрозащитный материал, прибиваются бруски 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, стартовая обрешётная доска выполняется более толстой на 2 см, а расстояние между нижним торцом стартовой доски и серединой второй должно быть 300 мм.
  • При изготовлении обрешёточной конструкции, в точках последующего монтажа снегоудерживающей конструкции, необходимо дополнительно под верхнюю точку профиля установить опорные бруски.
  • До настила полотен м/черепичного покрытия, производится закрепление опор желобковой системы на карнизный профиль или балки ферм.
  • Полотна м/черепицы фиксируются саморезными шурупами в нижний изгиб волны, в местах прилегания к обрешётке.
  • К начальному обрешёточному брусу, имеющему максимальную толщину, листы стальной черепицы прикрепляются сверху ступени волны.
  • Крайние слева и справа ската, полосы прикрепляются по границам ската ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
  • При креплении полос металлической черепицы, начальную полосу равняют по нижней линии и боковине кровли и фиксируют на одном саморезном шурупе к последней доске обрешётки, таким же манером поступают с 2-3-мя следующими в ряду полосами, скрепляя их между собой и равняя перпендикулярно оси карниза, и лишь потом накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с резиновыми шайбами на один м² металлочерепичного покрытия.
  • Монтаж полотен м/черепицы производят, начиная с нижних, в любом по горизонтали направлении, с учётом того, что каждое последующее полотно покрывает капиллярный канал и одну волну предыдущего.
Просто посмотреть стоимость отобранной комплектации дома можно посредством приведённого он-лайн калькулятора.