Сколько стоит построить коттедж из
газобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Газосиликатная стена

По сравнению с другими стеновыми материалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки обладают значительной и равномерной по всему объёму структурой микропор, что обуславливает их выдающиеся теплозащитные свойства, а также паропроницаемость.

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как чрезвычайно удобный в работе и теплосберегающий стеновой материал, их использование имеет смысл лишь при условии приобретения исключительно брендового товара, типа Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess и пунктуального соблюдения рекомендаций производителя, желательно с участием сертифицированных мастеров.

По теплоизоляционной способности, звукоизоляции, пожаробезопасности блок из автоклавного газосиликата существенно опережает обычный кирпич.

Наружная отделка ячеестобетонных стен не должна мешать перемещению водных паров из внутренних помещений на улицу. По этой причине, нежелательно ячеестобетонные стены отделывать полистиролом, штукатурить цементной штукатуркой, красить газонепроницаемыми составами.

По существующим нормам, для центральной области вполне хватает однорядной внешней стены из согласно нормам теплозащиты домов газобетона толщиной 40 см.

Сейчас на рынке представлены блоки из автоклавного газобетона («Хебель», «Верхан», «Итонг») с отличной геометрией (±1 мм), которые реально укладывать на специально производимый клеевидный раствор.

Такая стена отличается минимальными теплопотерями, так как исчезают „тепловые щели“, создаваемые межкирпичными швами из цементно-песчаной смеси, и, что немаловажно, издержки по укладке газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 30 процентов.

Клей для газобетонного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости классического песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При монтаже газобетоноблочных стен необходимо учесть большое число лимитирующих факторов и технологических моментов, в противном случае, взамен уменьшения затрат по теплоизоляции, можно заполучить намокающие, довольно прохладные, а случается и просто небезопасные конструкции.

• С целью установки прутьев арматуры, на поверхности стены режутся болгаркой канавки в толщину и в глубину 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для газосиликата.
• К укладке первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно серьёзно, уточняя по нивелиру в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
• По техническому описанию, очередные четыре-пять рядов кладки, а также площадки под окнами и площадки опирания перемычек нужно прокладывать арматурными прутьями.
• Газосиликатные блоки вполне реально сверлить, пилить обычной пилой, фрезеровать, штробить, строгать прямо на стройке.
• Излишне выпирающий или нестандартный блок нужно подогнать шпателем под необходимый уровень по месту его установки.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в деревянной опалубочной форме, делается армированный ж/бетонный пояс, толщиной 20 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Постройка внешних стен выполняется примерным образом:

• Сначала выкладывается несущая кладка из газобетонных блоков.
• С учётом организации продуваемого канала, по наружней поверхности кладки устанавливаются деревянные рейки, заранее антисептированные, или стальные направляющие, выступающие на 30÷40 мм, через каждые 1/2 метра.
• На приготовленные стойки крепится облицовка из сайдингового профиля.

Сайдинговая отделка

Виниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, устойчив к климатическим, механическим, билогическим воздействиям, обладает самозатуханием вне источника пламени.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени только расплавляется, загораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при ликвидации источника пламени, при этом количество вредных выбросов не больше, чем при горении материалов из древесины.

Нужно знать, что ПВХ сайдинг будет функционировать много времени и иметь достойный экстерьер, только с оговоркой чёткого соблюдения правил монтажа.

Сейчас продавцы винилового сайдинга , например, фирмы: Nordside, Vytec, Mitten, Орто, Georgia Pacific, FineBer, АльтаПрофиль, Snowbird, Gentek, Holzplast, Varitek, Tecos, Docke, выдают богатую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу выглядеть самобытным.

Так как поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то нужно использовать нежёсткое крепление ПВХ- пластин.

Основные монтажные нюансы применения винилового сайдинга:

• Установка ПВХ профилей делается снизу вверх, при этом, сначала прикрепляется скрытая стартовая рейка.
• Чтобы спрятать стыки, укладку сайдинга правильнее начинать с боковой стены строения, перемещаясь к лицевой стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга должна надвигаться на предшествующую в данном ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, по той же причине, формируемые сочленения, для соседних рядов, надо разносить, относительно друг друга.
• Не следует сильно завинчивать саморезы в крепёжных отверстиях, так как закреплённые сайдинговые профили должны без усилий „ходить“ из стороны в сторону.
• Необходимо сохранять зазоры, до 1 см, в местах ввода внешних сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели), а также в узлах сопряжения сайдинговой пластины и фурнитуры: наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., для обеспечения тепловых сжатий или расширений винилового сайдинга.
• Ввинчивать саморезные винты либо вбивать гвоздики в ПВХ профиль правильнее в центр готовых крепёжных перфораций, для того, чтобы не помешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала.
• При установке очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с нижним рядом и, без натягивания, закрепите шурупами.

Нижняя отметка основания дома выбираётся с учётом диаграммы промерзания земли в данной зоне. При низком расположении грунтовых вод и при постройке на песчаных почвах, можно располагать подошву основания над точкой промерзания почвы, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. Вот, например, в климатической зоне центрального района подошва фундамента устраивается на глубину 1,8-2,2 м .

Бетонный ленточный фундамент идеально подходит для кладки из кирпича или блоков, а также в случаях влагонасыщенных геоподоснов. Сечение заливки делается соответственно поперечному размеру кладки постройки.

• На дно траншеи закладывается крупный песок высотой до 30 см - песчаная подсыпка, главная задача которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Песчаная подготовка обыкновенно выполняется в глиносодержащих землях. Песчаная подушка поливается водой, а потом трамбуется.
• Так как желательно предотвратить утрату влаги затвердеваемым фундаментом, песчаная подготовка и стенки фундаментной ямы закрывается мембраной из полиэтиленового материала.
• Пригодность цементного раствора в полевых условиях определяется по его виду, нехитрым способом: бетонный раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит кучкой. Подобную проверку рекомендуется делать потому, что готовый раствор часто доставляется слишком слабым.
• На стадии изготовления фундаментного пояса разумнее всего покупать бетонную смесь класса М-200,300.
• Обыкновенно перед распределением бетонной массы, в приготовленную опалубку опускается закрепляющий пояс, изготовленный из арматуры AII-AIII Ø10. Стоит заметить, что в наше время продаётся базальтопластиковаяая арматура с абревиатурой АБП, демонстрирующая замечательное сочетание цены и функциональных параметров.
• В процессе бетонирования бетонный раствор лучше уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
• В процессе заливки приготовленной траншеи нужно предотвратить попадание частей грунта в неотвердевший раствор. В определённых ситуациях, при угрозе обрушения края траншеи укрепляют досками.
• В заданных местах опалубки выполняют пазы под инженерные коммуникации, установкой ПЭ труб.
• Сооружение опалубочных щитов не вызовет ощутимого повышения сметы строительных работ, в связи с тем, что опалубочная конструкция в любом случае будет нужна в ходе устройства цоколя, кроме того, её использование снижает потери бетона и улучшает качество фундамента. Щитовая опалубка обычно переставляется по мере вертикального роста фундаментной ленты.
• Существенное влияние на прочность бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, а также время твердения и время года.
• Длительность твердения бетонного раствора, когда следует производить распалубку, занимает, на практике, 28 дней в тёплый сезон.
• Пока бетонный раствор схватывается, требуется защищать поверхность бетона мешковиной от солнечного излучения и часто мочить.
• Вокруг выступающей из земли ленты фундамента устраивается отмостка (до 1000-2000 мм в ширину) и слоем до 100 мм, с наклоном от здания. Главное предназначение такой каменной полосы - отвод ливнёвых осадков от цокольного этажа здания. Для предупреждения образованияия разрывов, вследствие зимнего пучения грунта, надлежит отмостку прерывать технологическими швами на части, через каждые 100…200 см.
• Наверху цоколя наносится изоляционная лента, предупреждающая подъём подземной влаги в помещения первого уровня дома.

Монолитно-сборная конструкция перекрытия - ещё малознакомый продукт в отечественном частном домостроении, в составе которого две базовые позиции: Т-образные блоковые вставки из лёгкого бетона и железобетонные балочные элементы с оригинальным арматурным поясом.

По составу наполнителя, межбалочные блоки-вкладышы подразделяются на: пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, вес: 6 кг), полнотелые газобетонные (Ytong, вес: 15 кг, габариты: 600х200х250 мм), пустотные керамзитобетонные (Albert, габариты: 530х200х200 мм, вес: 12-14 кг) и керамические пористые (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, вес: 22 кг) .

Установка междуэтажной панели, из-за малого веса компонентов монолитно-сборной технологии (вес балочного конструктива - 13…18 кг/п.м., вес блочной вставки - 6…15 кг), выполняется ручным образом и без привлечения крановой техники.

Реализация сборно-монолитного принципа оптимально для устройства межуровневых плит в сооружениях с облегчёнными ячеестобетонными стеновыми конструкциями и столбчато-распределёнными фундаментами, а также при реконструкциях имеющихся деревянно-балочных перекрытий, если употребление типовых железобетонных плит нецелесообразно.

Можно добавить, что представленный способ предусматривает возможность, за одну операцию бетонных работ для плиты перекрытия, сделать одновременно монолитный пояс по оголовку стены. При этом, балки выставляются на стойках, с промежутком 5…10 см от верхней грани стены, где помещаются дополнительные арматурные прутки и ставятся бортики. По завершению раскладки блочных заполнителей, всё заполняется бетоном.

Эта методика особо актуальна для теплоэффективных, однако, вместе с тем, не очень прочных, кладок из лёгких бетонов: пенобетона, полистиролбетона, газосиликата, газобетона, в которых требуется монолитный ж/бетонный ростверк под монтаж ригелей .

Обычный порядок операций при сборке собираемого монолитного перекрытия:

• На выверенные верхние ряды блоков или кирпичей укладываются балочные прогоны, на песко-цементную подготовку слоем 10÷15 мм, с промежутком 62 см. Размер опираемой поверхности балочного прогона принимается не короче, чем 12 см.
• На время монтажа промежуточных блоков-проставок и бетонно-заливочных работ, балки устанавливаются на расставленные, с интервалом в 3.0 м, и демонтируемые впоследствии, леса из стальных труб d 40...50 мм или дерева сечением 5х10 см.
• Выполняя функцию конструктивной опалубки, на балочные конструкции укладываются технологическими пазами блочные проставки из газобетона, керамобетона или пенополистиролбетона. Из-за недостаточной твёрдости закладных блоков, чтобы передвигаться по ним, следует сделать щиты из досок 3...5 см или толстой фанеры.
• Сверху закладных блоков кладётся решётчатая арматура с ячейками 100х100 мм из стали сечения 5...6 мм, которая прикручивается к внешней арматуре балок-прогонов при помощи вязальной катанки артикула d2 Вр-1. Сочленение разных арматурных сеток выполняется внахлёст, полосой минимум 0,10-0,15 м.
• Затем, выливают бетонную смесь слоем 5÷10 см марки В15 (М200), равняют и вытрамбовывают виброрейкой.
• В период прочнения выполненного сборно-монолита, его нужно регулярно обливать водой. Убирать временные подпорки допустимо только спустя пол-месяца.

Еврошифер (иначе именуемый: битумизированный шифер, ондулин, мягкий шифер, ондулиновый шифер, битумный шифер), являет из себя отформованные целлюлозо-волокнистые листы, закреплённые дистиллированным пластобитумом и окрашенные минеральным, устойчивым к ультрафиолету, красителем. битумизированный шифер изготавливается под разными торговыми логотипами (Битувель, Аквалайн, Коррубит, Нулайн, Ондулин, Гуттанит, Ондура). Типичные параметры листов: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 3мм.

Кровельный материал монтируется на прочную основу, сложенную из стропильных ног и обрешёточного настила.

При строительстве индивидуальных строений, обыкновенно применяется конструкция из двух-трёх пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными элементами.

Интервал между стропильными балками обычно составляет около 0,60-0,90 м при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм; нижние срезы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см.

Главные качества ондулинового кровельного покрытия - это быстрота сооружения и небольшая стоимость. В отношении слабых мест, можно заметить достаточно быструю потерю свежести цвета, а также естественную горючесть битумно-целлюлозного материала, в сопоставлении, например, с металлочерепицей.

Основная методика по укладке еврошиферного кровельного покрытия:

• Шаг установки обрешёточной конструкции и поперечное перекрытие листов битумного шифера обуславливаются наклоном крыши: если наклон более 15÷18 град., то перекрытие выбирается 170 мм, а интервал между досками обрешёточной подготовки - 30÷35 см.
• Укладку полотен еврошифера нужно производить с крайне-нижнего угла торцевого среза ската, противоположного к подветренной стороне, с целью исключения их приподнимания при порывах ветра.
• Чтобы избежать в зонах пересечений 4-х смежных гофролистов лишнего утолщения, вызывающего формирование неплотностей, вышерасположенный ряд ведётся со сдвигом в пол-полотна, от гофролистов нижнего яруса.
• Листы ондулинового шифера прибиваются по нижней стороне в каждую волну, по 2-м средним обрешётным брускам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается нахлёстом верхнего полотна либо коньковым элементом. Для фиксирования одного листа хватит около 20-ти нержавеющих саморезных шурупов: размер 65,0х5,5 мм или гвоздей: размер 73,5х3,0 мм с эластичными прокладками.
• Для одного ряда, нахлёст полотен необходимо устраивать в одну гофру, но при уклоне кровельного ската до 10° - в две волны.
• Установку коньковых профилей проводят со стороны настила гофролистов, с нахлёстом 200 мм, с заворачиванием саморезов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
• С целью закрытия торцов скатной поверхности используют чипцовые уголки, крепление которых делают снизу вверх, внахлёст на 20 см.