Домик своими руками из
газобетона дома с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из профнастила

Кладка из газобетонных блоков

По параметрам теплосбережения, пожаробезопасности, звукоизоляции газосиликатный блок значительно опережает традиционный кирпич.

Несмотря на то, что блоки из газобетона рекламируются, как очень простой в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их использование целесообразно лишь при гарантии пунктуального выполнения техусловий производителя и приобретения обязательно фирменного товара: Wehrhahn, Beston, Ytong, Hess, Hebel, лучше с привлечением специалистов.

В отличии от иных кирпичных блоков блоки из автоклавного газосиликата обладают развитой и однородной по материалу структурой микропор, что объясняет их паропроницаемость, а также выдающиеся термоизолирующие характеристики.

Фасадная облицовка газобетоноблочных стен должна обеспечивать перемещение водных паров из дома наружу. В связи с этим, недопустимо стены из газобетона отделывать пенополистиролом, облицовывать цементной штукатуркой, красить плёнкообразующими средствами.

По строительным нормам, для средне-русской области страны вполне хватает внешней стены из в соответствии с нормами теплосбережения газосиликата толщиной 400 мм.

В настоящее время некоторые изготовители предлагают качественные газобетонные блоки автоклавного затвердения (Hebel®, Hess®, Beston®, Wehrhahn®, Ytong®) с хорошей геометрией (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный склеивающий раствор.

Сложенная по такому рецепту стена отличается незначительными потерями тепла, т.к. ликвидируются холодные зоны, формируемые межкирпичными зазорами из цементно-песчаного раствора, также расходы по укладке газосиликатных блоков сокращаются в среднем на 20-30 %.

Монтажный клей для газобетона продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного песко-цементного заполнителя, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

При монтаже газосиликатных стен важно увязать массу производственных особенностей и ограничений, иначе, вместо уменьшения расходов по утеплению, реально получить преувлажнённые, весьма холодные, а случается и вовсе небезопасные стены.

• Блоки из автоклавированного газосиликата возможно пилить обычной пилой, штробить, сверлить, фрезеровать, строгать непосредственно на стройплощадке.
• Для монтажа арматуры, на верху стены делаются циркулярной пилой щели толщиной и глубиной 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газобетона.
• По технологии, нужно проармировать стеклопластиковыми сетками очередные 4-5 рядов блоков, а также площадки под окнами и опорные площадки перемычек.
• К выведению первого ряда газосиликатных блоков следует подойти как можно более внимательно, уточняя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль кладки.
• Немного выпирающий или некондиционный газосиликатный блок можно подточить рубанком под нужный уровень по месту его установки.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем - 20 см. По фасадной стороне бетонный пояс утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Строительство наружних стен выполняется по следующей схеме:

• Первым этапом из газосиликатных блоков складывается несущая кладка.
• По наружней стороне стены, с целью организации продуваемого канала, устанавливаются оцинкованные стойки или деревянные бруски, предварительно обработанные антисептирующим составом, толщиной 3÷4 см, через каждые 400÷500 мм.
• На выполненные стойки нашивается облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Фасад из ПВХ сайдинга

ПВХ сайдинговый профиль слабогорюч, коррозиционностоек, стабилен к ударным, атмосферным, билогическим воздействиям.

Поскольку ПВХ сайдинг довольно значительно сжимается и расширяется при различных температурных режимах, то следует применять неплотное подвешивание ПВХ- пластин.

Стоит учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может сохранять симпатичный внешний вид и эксплуатироваться долгий срок, только с оговоркой пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагреве не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при ликвидации источника огня, причём количество канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при горении деревянных конструкций.

Сейчас дилеры пластикового сайдинга (такие фирмы, как: Varitek, Georgia Pacific, Орто, Vytec, Gentek, Docke, АльтаПрофиль, Tecos, Holzplast, Mitten, Snowbird, Nordside, FineBer) выдают богатую цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою неповторимость.

Основные монтажные правила крепежа винилового сайдинга:

• В местах ввода наружних коммуникаций (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах сопряжения пластиковой пластины и аксессуаров: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., следует оставлять разделки, 5-10 мм, с целью обеспечения температурных растяжений или сжатий полимерного сайдинга.
• Монтаж ПВХ профилей делается снизу вверх, причём, вначале устанавливается специальная стартовая полоса.
• Монтаж декоративных панелей лучше начинать с задней стены строения, перемещаясь к фасадной части, при этом каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в данном ряду, примерно на дюйм, - этот способ даёт возможность спрятать стыки, по той же причине, возникающие стыки, для ближайших рядовых уровней, нужно смещать, относительно друг друга.
• Не надо сильно вворачивать саморезы в монтажных канавках, по причине того, что установленные пластины сайдинга должны свободно двигаться по горизонтали.
• Забивать гвозди и закручивать саморезы в виниловый сайдинг следует в центр готовых крепёжных отверстий, с тем, чтобы не помешать тепловым подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного профиля.
• При монтаже последующей полосы сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с нижней панелью и, без вытягивания, закрепите шурупами.

Ленточный фундамент из монолитного железобетона, очевидно, подходит для кирпично-блочных стен, или при строительстве на влагонасыщенных почвах. Сечение фундамента делается сообразно поперечному сечению кладки дома.

Обычно нижняя точка фундамента рассчитывается с учётом значения промерзания грунта в зоне застройки. При глубоком расположении грунтовых вод и при постройке на неглинистых грунтах, можно располагать нижнюю плоскость фундаментной плиты над точкой промерзания почвы, но не менее, чем на 50 см от поверхности. К слову, в климатических условиях европейской части страны лента фундамента выполняется на глубиной в 1,8-2,2 м (более точно выводится на основе карты).

• На дно котлована рассыпается карьерный песок с толщиной слоя до 300 мм - это песчаная подушка, основное назначение которой - выравнивание грунта под подошвой фундамента. Песчаная подготовка обыкновенно применяется в подосновах с глиной. Песчаная подушка хорошо поливается из водопроводного шланга, затем утрамбовывается.
• Для того чтобы предотвратить потерю воды залитым бетоном, на песчаную подсыпку и боковины траншеи расстилается полоса из полиэтиленового материала.
• На этапе отливки кольца фундамента правильней применять готовый бетон марки не ниже М200.
• Качество бетона на глаз определяется по его виду, по такому признаку: раствор, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит кучей. Данную проверку предлагается делать в связи с тем, что автомиксерный раствор часто прибывает черезчур разбавленным водой.
• Для прочности, перед бетонированием, в готовую траншею вставляется арматурный конструктив, изготовленный из прутков арматуры типоразмера А300-А400 10-12 мм. Можно упомянуть, что сейчас появилась композитнаяая арматура , демонстрирующая прекрасное соотношение стоимости и качественных показателей.
• В ходе заливки бетон нужно уплотнять, через каждый слой 30-50 см, виброустановкой.
• Определяющее влияние на качество бетона оказывают качество трамбовки, период твердения и температура среды.
• Уcтановка опалубки не вызовет большого удорожания строительства, т.к. опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе устройства цокольной части, кроме этого, её эксплуатация экономит потребление бетонной смеси и повышает качество бетонирования. Щитовая опалубка обыкновенно перемещается по мере роста фундаментного пояса.
• В фиксированных местах фундамента организуют отверстия под разные внешние вводы, размещением обрезков труб.
• В процессе укладки бетона необходимо предотвратить подмешивание комков грунта в незастывший раствор. Поэтому при угрозе обрушения отвесы котлована обставляют опалубкой.
• Период застывания бетона, когда нужно производить распалубку, насчитывает, приблизительно, один месяц в тёплое время.
• В период затвердения бетонной массы, следует защищать открытый бетон мешковиной от высыхания на солнце и периодически увлажнять.
• По верхней грани фундаментной ленты кладётся влагоизоляционная плёнка, предупреждающая диффузию воды из грунта на стены дома.
• По внешней линии готовой надземной части фундамента бетонирутся полоса отмостки метровой ширины и толщиной до 0,15 м, наклонённая от цоколя. Первичная функция этой каменной полосы - предохранение от дождевых вод подземного этажа коттеджа. Для избавления от разломов, вследствие сезонных колебаний почвы, необходимо отмостку прерывать технологическими рассечками на части, через каждые 100-200 см.

Монолитно-сборная панель перекрытия - ещё малознакомый продукт в частном строительстве, в составе которого 2 базовые составляющие: ж/бетонные балки с свободным арматурным поясом и Т-образные блоки-заполнители из пористого бетона.

Из-за незначительного веса элементов монолитно-сборной межуровневой плиты (вес блока-вкладыша - 6…15 кг, вес балочного конструктива - 13…18 кг/п.м.), сборка перекрытия производится ручным образом и без эксплуатирования крановой техники.

По типу компонентов, формованные блоковые заполнители бывают: пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические поризованные (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) и полнотелые газобетонные (Ytong, масса: 15 кг, габариты: 600х200х250 мм) .

Использование сборно-монолитного принципа особенно выгодно для выполнения междуэтажных плит в постройках с облегчёнными стобчатыми фундаментными основаниями и газобетонными стенами, а также при перепланировках имеющихся деревянно-балочных перекрытий, если использование типовых железобетонных панелей нереально.

Следует дополнить, что представленный метод предусматривает возможность, в непрерывном цикле бетонирования плиты перекрытия, получить одновременно монолитную ленту по оголовку стены. В этом случае, балочные конструктивы выставляются на стойках, с промежутком 5-10 см от горизонтальной грани кладки, где кладутся дополнительные арматурные прутки и выставляется опалубка. По окончанию монтажа блоков-вкладышей, всё рабочее пространство проливается бетоном.

Подобная технология очень подходит для тёплых, но, вместе с этим, не очень прочных, стен из лёгких блоков: газобетона, газосиликата, пенобетона, полистиролбетона, при возведении которых обязателен усиленный ж/бетонный пояс под укладку балок перекрытия.

Примерная очерёдность действий при монтаже сборно-замоноличиваемого перекрытия:

• Балки выкладываются на верхние очищенные поверхности стеновой конструкции, на песко-цементную прослойку толщиной 1,0-1,5 см, через каждые 62 см. Размер опорной поверхности балки принимается не менее 0,12 м.
• На время размещения междуопорных блоков-заполнителей и бетонных работ, балки ставятся на расставленные, через каждые 2.5-3.0 м, и убираемые затем, леса из брусков основанием не менее 5х10 см или телескопических профилей диаметром Ø40...50 мм.
• Т-образные блоковые проставки из газосиликата, керамобетона или пенополистиролбетона, реализуя функцию конструктивной подготовки для бетонирования, раскладываются специальными выштамповками на полки балочных прогонов. По причине невысокой плотности блоковых вставок, чтобы перемещаться по ним, нужно проложить настилы из досок, толщиной 30÷50 мм или фанеры d 2,0÷2,2 см.
• По верху блоковых вставок набрасывается арматурная сетка с клетками 100х100 мм из катанки сечения 5...6 мм, которая крепится к верхней арматурной конструкции балочных элементов посредством стальной проволоки марки Вр-1 Ø2. Стыковка соседних сеток делается перехлёстом, шириной минимум 0,10÷0,15 м.
• После этого, льют бетонный раствор слоем 5÷10 см марки В15÷В20, трамбуют виброрейкой и выравнивают.
• Во время схватывания сделанного сборно-монолита, его надлежит достаточно часто обливать водой. Демонтировать поддерживающие опоры можно только спустя две каледарных недели.

Кровельный материал настилается на несущий каркас, сделанный из обрешёточного настила и стропильных ног.

При строительстве малоэтажных строений, нередко проектируется система из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными балками и средними несущими стенами.

Интервал между стропильными брусами обычно выполняется в пределах 600-900 мм при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см; опорные срезы стропил закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

Главные плюсы профилированной крыши, в сопоставлении с металлической черепицей, состоят в лёгкости сборки и минимуме расходов.

Профнастил представляет собой полотна профилированного железа трапецивидной формы, с полимерным красочным слоем, которые делают под марками, вида МП-35, Н60, B-45, НС44, НС35, Н44, С-21, Н57, НС18, где цифры означают высоту профиля.

Для кровельных работ применяется профилированный лист с высотой гофры от 2 см, для обеспечения достаточной нагрузочной способности и экономного расходывания обрешёточных брусьев. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельного ската должен быть более 1:7.

Рекомендуемые правила крепления гофролистов профилированного проката:

• Кровля с применением гофролистов профилированного железа, как и всякое другое кровельное покрытие из металла, в случаях планировки тёплых мансардных помещений, требует использования подкровельной влагоизоляционной мембраны (Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek), которая закрывает подкровельный теплоизолирующий слой от проникновения конденсируемой влаги.
• Гидроизоляционное полотно расстилают горизонтально, от карниза к коньку, с межслойным перекрывом 100-150 мм и провисанием между стропильными балками около 20 мм, с дальнейшей проклейкой соединительной линии липкой лентой.
• Чтобы ликвидировать междурядные стыковки, высоту гофролиста делают аналогичной высоте кровельного ската, плюс 20÷30 см, для нижнего свеса.
• Интервал между брусками обрешётки определяется уклоном крыши и высотой профнастильного полотна: если тип профиля НС-8-НС-25, а он более 15 градусов, то интервал между обрешётинами предусматривается 0,4 метра, а для профильных типов С-35-С-44 - достигает 0,7-1,0 м.
• Установку полотен профилированного стального проката следует начинать с нижней зоны торца кровли, противоположного к подветренной стороне, с целью избежания поднятия их при ветро-воздушных нагрузках.
• Гофролисты приворачиваются к обрешётинам саморезами (размера 30х4,8 мм, с герметизирующими прокладками), через нижнюю часть гофры, а коньковые уголки, напротив, в поднятую зону гофры. По линии карниза привинчивание идёт на всех вогнутостях профильного рельефа, а потребление шурупов считается 6÷8 шт. на один кв.м кровли.
• Боковой нахлёст профнастильных гофролистов следует производить в одну волну, однако при уклоне кровли меньше 12° - в две волны.