Если строим из блоков. Пробуем новинку - онлайн расчёт. Нужно лишь знать метраж планируемой постройки.  ▼

Строим сами из
блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 8x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газосиликата с облицовкой сайдингом, с перекрытием из монолитного бетона и фундаментом из монолитного бетона 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Сайдинг пластиковый;
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Плита перекрытия монолитная;
8. Крыша из ондулина;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Газобетонная кладка с отделкой из сайдингового профиля

газосиликатные блоки

Газосиликатная кладка

В отличии от иных кладочных блоков блоки из автоклавированного газосиликата отличаются повышенной и равномерной по всему блоку пористостью, что предопределяет их замечательные термозащитные свойства, а также способность «дышать».

По характеристикам теплосбережения, противопожарной защите, звуконепроницаемости газосиликатный блок многократно обгоняет обычный кирпичный материал.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как очень удобный в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их использование оправданно только в случае обязательного исполнения техусловий изготовителя и покупки обязательно брендового материала (например, уровня Beston, Hess, Wehrhahn, Hebel, Ytong), лучше с участием профессионалов.

Фасадная облицовка стен из газобетонных блоков не должна закрывать диффузию водяных паров из жилых помещений в наружнее пространство. Поэтому, недопустимо стены из газобетона покрывать песко-цементной штукатуркой, окрашивать паронепроницаемыми составами, отделывать пенополистирольными плитами.

Согласно стандартам теплосбережения, для центрального региона страны вполне хватает однослойной стены из согласно стандартам теплосбережения газобетона толщиной 40 см.

Сейчас на строительном рынке представлены качественные газобетонные блоки автоклавного затвердения (Beston, Ytong, Hess, Hebel, Wehrhahn) с высокоточной геометрией (±1 мм), которые возможно укладывать на специальный клеющий состав.

Подобная стена отличается минимальными теплопотерями, из-за того, что ликвидируются холодные зоны, создаваемые межкирпичными зазорами из цементного заполнителя, к тому же затраты по монтажу блоков снижаются ориентировочно на 30 процентов.

Клеевидный раствор для газобетонного блока реализуется по цене в два раза большей стоимости простого песчано-цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо увязать множество технологических тонкостей и ограничений, в противном случае, взамен экономии на материалы, можно заполучить намокающие, весьма некомфортные, а случается и вовсе небезопасные конструкции.

  • Чуть выпирающий или неровный газобетонный блок следует подточить шлифмашиной под требуемый уровень по месту его установки.
  • С целью монтажа арматурных прутьев, по верху кладки режутся штроборезом канавки толщиной и глубиной 3*3 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для газобетона.
  • К установке первого ряда газобетонных блоков необходимо подойти особенно тщательно, уточняя по ватерпасу в процессе работы горизонтальность и вертикальность стены.
  • По технологии, очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также места под окнами и опорные места перемычек нужно проармировать штукатурными сетками.
  • Автоклавный газосиликат возможно строгать, пилить обычной пилой, сверлить, штробить, фрезеровать прямо на стройке.
  • По верху блоков газобетона, в досчатой опалубке, выполняется армированная ж/бетонная заливка, слоем до 20 см. По фасадной поверхности бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного пенополистирола.

Постройка внешних стен производится следующим образом:

  • Первым делом из газобетонных блоков выполняется капитальная стена.
  • По внешней стороне кладки, с учётом организации воздушного зазора, набиваются стальные профили или сосновые бруски, предварительно обработанные защитным составом, толщиной 30…40 мм, через каждые 400…500 мм.
  • На выполненные направляющие нашивается лицевой слой из сайдинговых панелей.
сайдинговый профиль

Фасад из ПВХ сайдинга

Виниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, загораясь при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при уменьшении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при горении дерева.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно значительно сжимается и расширяется при различных температурных режимах, то нужно использовать нежёсткое закрепление виниловых панелей.

Сейчас производители винилового сайдинга (такие марки, как: Holzplast, АльтаПрофиль, Snowbird, Docke, Georgia Pacific, Mitten, Gentek, FineBer, Varitek, Vytec, Орто, Tecos, Nordside) выдают широкую цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому строению быть действительно неповторимым.

Следует учитывать, что ПВХ сайдинг будет иметь привлекательный внешний вид и служить много времени, лишь при внимательном соблюдении монтажной инструкции.

ПВХ сайдинговый профиль не коррозирует, стабилен к химическим, атмосферным, физическим агрессиям, слабогорюч.

Дополнительные моменты закрепления ПВХ сайдинга:

  • Для обеспечения тепловых расширений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга необходимо обеспечивать разделки, 5-10 мм, в зонах стыковки пластиковой пластины и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в местах ввода уличных сетей (кабели, кронштейны, провода, трубы).
  • Вворачивать саморезные винты либо забивать гвоздики в сайдинговую панель правильнее в центральную точку готовых технологических перфораций, для того, чтобы не препятствовать термическим подвижкам и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание винилового материала.
  • Установка пластиковых профилей производится от низа до верху, при этом, вначале закрепляется скрытая стартовая полоса.
  • При подвешивании следующей сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с нижней полосой и, без усилия, зафиксируйте саморезами.
  • Для того, чтобы замаскировать стыки, навеску пластиковых профилей лучше вести, начиная с задней стены постройки, двигаясь к фасаду, причём каждая очередная сайдинговая полоса будет заходить на предшествующую в выполняемом ряду, с нахлёстом в дюйм, по той же причине, получающиеся швы, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать, относительно друг друга.
  • Не надо сильно закручивать шурупы в крепёжных отверстиях, потому, что сайдинговые профили монтируются таким образом, чтобы свободно „гулять“ по горизонтали.

Фундаментная лента из железобетона

ленточный бетонный фундамент

Монолитная железобетонная фундаментная лента обыкновенно планируется для каменного строения, либо на влагонасыщенных почвах. Сечение ленты фундамента делается сообразно поперечному сечению кладки постройки.

Возможная глубина заложения основания дома получается исходя из диаграммы вымерзания грунта в зоне проведения работ. На супесчаных геоподосновах и при невысоком залегании почвенных вод, допустимо закладывать нижнюю плоскость основания выше уровня промораживания земли, однако не менее, чем на 50 сантиметров от поверхности. Вот, например, в климатических условиях центральной части России фундамент опускается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м .

  • В основание котлована утрамбовывается песок слоем до 30 см - песчаная подсыпка, основное предназначение которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Песчаная подложка, на практике, делается в глинистых подосновах. Песчаная подсыпка заливается водопроводной водой и утаптывается.
  • Поскольку важно исключить обезвоживание свежезалитого фундамента, на песчаную подготовку и боковины траншеи укладывается полоса из рубероида.
  • О качестве бетонного раствора можно судить по его структуре, по доступному признаку: бетонный раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит горкой. Данный контроль предлагается выполнять потому, что привозной бетонный раствор достаточно часто привозится слишком разбавленным водой.
  • В ходе возведения основания стоит использовать готовый бетонный раствор марки не ниже М200.
  • Для предотвращения разрывов, перед укладкой бетонного раствора, в готовую форму для заливки размещается силовой конструктив, собранный из арматуры номера AII-AIII Ø10-Ø14. Можно добавить, что на рынке армирующих средств представлена арматура на основе композита АСП, обладающая прекрасным отношением стоимости и функциональных показателей.
  • Выполнение опалубочных щитов не повлечёт значительного роста стоимости работ, по причине того, что опалубочная конструкция наверняка будет нужна в процессе возведения надземной части фундамента, кроме этого, её эксплуатация снижает расход бетонной массы и улучшает качество заливки. Щитовая опалубка , как правило, передвигается в процессе прироста фундаментной ленты.
  • В фиксированных точках фудаментной ленты устраивают отверстия для разных систем жизнеобеспечения, монтажом асбестовых труб.
  • При бетонировании нужно блокировать падение комьев глины в жидкий бетон. С учётом обстановки, на сыпучих участках края раскопки стабилизируют досками.
  • Серьёзное воздействие на прочность бетона задают качество уплотнения, а также период созревания и температура среды.
  • При непрерывной заливке раствор стоит утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
  • Время застывания бетонной смеси, когда нужно сделать распалубку, насчитывает, на практике, 28 дней, при плюсовых температурах.
  • Пока бетонная смесь созревает, рекомендуется застилать открытый бетон любой плёнкой от солнечного света и регулярно увлажнять.
  • По верху фундаментного основания укладывается рубероид, предотвращающий перенос сырости на стены строения.
  • По внешней линии построенной надземной части фундамента делается отмостка, шириной в 100-200 см и слоем в 10 сантиметров, планируемая от дома. Первичное предназначение отмостки - предохранение от дождевых и паводковых вод цокольного этажа домовладения. Отмостку необходимо прерывать технологическими разрывами на плитки (через 1000÷2000 мм), для избавления от разломов, вследствие зимнего пучения почвы.

Перекрытие из железобетонного монолита

перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Поскольку сплошные ж/бетонные перекрытия имеют довольно существенный вес, их возможно возводить только в кирпично-блочных зданиях с мощными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.

В практике малоэтажного домостроения, выполнение цельнолитого железобетонного межуровневого перекрытия оправдано лишь в таких случаях, если невозможно воспользоваться заводскими жби - изделиями, к примеру, это: труднодоступные для грузового оборудования стройплощадки или причудливые архитектурные формы.

Технологический процесс изготовления цельнолитого железобетонного перекрытия состоит из следующих главных стадий: монтаж опалубочной конструкции, сварка арматурного конструктива и заливка бетонной смеси. При этом от строителей требуется неукоснительное выполнение проектных решений в плане параметров арматурной стали и качества бетона, и, кроме того, подразумевается применение инженерной техники и наличие практических навыков.

Геометрические параметры ж/бетонной панели перекрытия определяются проектом, однако, как правило, вертикальный размер готового изделия принимается минимум 1/30 от расстояния между опорами.

Определим самые значимые правила при возведении бетонной плиты перекрытия (высота панели - 0,2 м, длина пролёта максимум 600 см):

  • Так как опалубочная форма обязана держать нагрузку укладываемого бетонного раствора, ориентировочно, 0,5 тонны на 1 м², то для отливки плиты желательно употреблять ламинированные фанерные листы, толщиной не менее 2,0 см, подпираемые металлическими трубостойками, d Ø45-50 мм, или деревянными столбами, сечением не менее 10х10 см,.
  • С помощью вязальной катанки артикула Вр-1 Ø2, с зазором от бортиков опалубочной формы - не менее 3,0÷5,0 см, из арматуры перидического профиля, марки А400, А500 Ø12мм, получают два решётчатых яруса (верхнюю и нижнюю). Арматурные решётчатые связки разносят отностительно друг друга, в рамках толщины плиты, посредством приматываемых коротких отрезков из арматуры с погнутыми торцевыми частями.
  • С целью выполнения внизу и вверху укрывочных бетонных прослоек, арматурный остов должен быть по вертикальному размеру на 5,0÷6,0 см тоньше опалубки, по другому формулируя, помещаться в толще плиты. по этой причине, нижераположенный решётчатый пояс кладётся на пластмассовые проставки высотой 25÷30 мм, а верхняя сетка, в процессе заливки, укрывается бетонным раствором, такой же толщины.
  • Бетон для укладки обязан готовиться только на тяжелых щебёночных материалах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому оптимальный вариант - прибретение промышленного бетона.
  • Произвести бетонную заливку важно за один приём, покуда бетон не начал затвердевать.
  • Для качественного схватывания сделанного монолита, важно обеспечить оптимальную влажностно-температурную среду. Снимать опалубочное сооружение разрешается лишь спустя один месяц.

Кровля из мягкого шифера

кровля из ондулинаОндулин, иначе называемый: мягкий шифер, ондулиновый шифер, битумизированный шифер, еврошифер, битумный шифер, по сути, есть картонные гофролисты, закреплённая под давлением дистиллированным битумным соединением и подкрашенная минеральным атмосферостойким красящим составом. мягкий шифер изготавливается под разными торговыми логотипами: Aqualine, Ondura, Onduline, Bituwell, Corrubit, Guttanit, Nuline. Типовые размеры полотен: 200х95 см, размер волны 3,6 см.

Кровельный материал настилается на прочный каркас, выполненный из обрешёточного настила и стропильных ферм.

Для малоэтажных домостроений, традиционно используется конструкция из двух-трёх пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропилами обыкновенно выполняется в пределах 0,60÷0,90 м при сечении стропил 50х150÷100х150 мм; нижние торцы стропил опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм.

Главные козыри еврошиферной кровли - невысокая себестоимость и удобство монтажа. В отношении проблемных сторон, стоит привести достаточно скоротечное потускнение расцветки, а также определённую возгораемость картонно-битумного полотна, в сопоставлении с металлической черепицей.

Стандартные принципы по настилу битумношиферного кровельного покрытия:

  • Поперечный напуск гофролистов мягкого шифера и шаг установки обрешёточной конструкции определяются наклоном кровли: когда уклон более 15 град., то напуск устанавливается 170 мм, а шаг размещения обрешёточного настила - 0,30÷0,35 м.
  • Настил гофролистов ондулина лучше производить с нижней зоны боковой части кровли, противоположной к преобладающему направлению ветра, с целью избежания их отворачивания при натисках ветра.
  • Чтобы избежать в зонах стыков 4-х соприкасающихся гофролистов излишнего утолщения, способствующего появлению протечек, второй слой настилается со смещением в ½-полотна, от гофролистов нижележащего ряда.
  • Гофролисты мягкого шифера закрепляются по низу в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётинам - через волну, а верхняя линия покрывается напуском вышележащего листа или коньковым профилем. Для фиксирования каждого полотна потребуется порядка двух десятков кровельных саморежущих шурупов (длина -65,0,Ø5,5 мм) или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими уплотнителями.
  • Порядовое перекрытие полотен необходимо производить в 1 волну, а при наклоне крыши до 10° - в две волны.
  • Крепёж коньковых профилей проводят со стороны укладки гофролистов, с нахлёстом 0,2 м, с забиванием гвоздей в каждую гофру закрываемого гофрированного полотна.
  • Для заделки торцов кровли задействуют чипцовые профили, монтаж которых производят с нижнего участка, с нахлёстом 200 мм.
Быстро проверить себестоимость необходимого варианта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.