Первый опыт: строим своими руками из газосиликатных блоков. Тестируем интерактивный онлайн расчёт. Вам потребуется только указать габариты желаемого жилища.  ▼

Строим своими руками из
газосиликатных блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Стена из газосиликата с фасадом из сайдинговых панелей

кладка из газобетона

Газосиликатная кладка

По огнезащите, теплоизоляционной способности, акустической защите газосиликатный блок существенно опережает керамический кирпич.

При том, что газобетоноблоки рекламируются, как чрезвычайно удобный в употреблении и теплосберегающий стеновой материал, их применение имеет смысл лишь при условии покупки непременно брендового продукта, например, уровня Wehrhahn, Hebel, Hess, Ytong, Beston и чёткого следования инструкциям производителя, желательно с привлечением специально обученных монтажников.

По сравнению с прочими каменными стройматериалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки отличаются значительной и однородной по всему телу блока микропористостью, что обуславливает их особеннные термоизолирующие свойства, а также газопроницаемость.

В настоящее время на строительном рынке реализуются качественные газобетонные блоки автоклавного твердения (Beston, Hess, Hebel, Wehrhahn, Ytong) с точной геометрией (±1 мм), которые можно устанавливать на специально разработанный кладочный клей.

Такая кладка отличается минимальными теплопотерями, потому, что отсутствуют „зоны холода“, образуемые кладочными зазорами из цементного заполнителя, к тому же затраты по укладке блоков газобетона минимизируются ориентировочно на треть.

Клей для газобетонного блока стоит приблизительно в два раза больше классической песчано-цементной смеси, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

Наружная отделка стен из газобетоноблоков должна облегчать диффузию водных паров из помещений в атмосферу. В связи с этим, не рекомендуется стены из газосиликатных блоков облицовывать цементной штукатуркой, окрашивать „недышащими“ составами, отделывать пенопластом.

В соответствии с нормами теплосбережения, для средне-русской области достаточно однослойной стены из в соответствии с нормами теплосбережения газобетона толщиной 0.40 м.

При возведении газобетонных стен важно учесть большое число лимитирующих факторов и производственных тонкостей, в противном случае, вместо экономии по теплоизоляции, реально обрести преувлажнённые, довольно прохладные, а случается и вовсе небезопасные конструкции.

  • Излишне выступающий или нестандартный блок можно подогнать шлифмашиной под нужный уровень по месту его монтажа.
  • К монтажу начального ряда газобетонных блоков следует отнестись особо педантично, проверяя водяному уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
  • По монтажной инструкции, нужно прокладывать арматурными прутьями места под подоконником и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков.
  • Блоки из автоклавированного газобетона вполне реально строгать, пилить ручной пилой, фрезеровать, сверлить, штробить в условиях стройплощадки.
  • С целью установки стержней арматуры, на верху кладки прорезаются штроборезом канавки толщиной и глубиной 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеем для газобетонных блоков.
  • По верхнему ряду блоков газосиликата, в досчатой опалубочной форме, производится армированная растворная стяжка, слоем 20-25 см. По наружней поверхности растворная стяжка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Сборка наружних стен производится примерным способом:

  • Сначала ставится кладка из газосиликатных блоков.
  • По уличной стороне стены, для обеспечения вентилируемого слоя, устанавливаются металлические направляющие либо деревянные бруски, предварительно обработанные защитным средством, выступающие на 30÷40 мм, с интервалом 400÷500 мм.
  • На заготовленные направляющие прикрепляется облицовка из сайдингового профиля.
ПВХ сайдинг

Облицовка из винилового сайдинга

Сайдинг виниловый устойчив к климатическим, ударным, химическим воздействиям, коррозиционностоек, характеризуется самозатуханием вне источника огня.

Сегодня дилеры пластикового сайдингового профиля , например, фирмы: Орто, Nordside, FineBer, Docke, Snowbird, Tecos, Vytec, Mitten, АльтаПрофиль, Gentek, Varitek, Georgia Pacific, Holzplast, анонсируют широкую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому домовладению оставаться по-настоящему непохожим на других.

Так как ПВХ сайдинг довольно значительно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то необходимо обеспечить свободное подвешивание ПВХ- панелей.

Стоит учитывать, что поливинилхлоридный сайдинг может иметь симпатичный внешний вид и очень долго эксплуатироваться, только с оговоркой внимательного исполнения монтажной инструкции.

Поливинилхлоридный профиль в очаге открытого огня только оплавляется, начиная гореть при нагреве более 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), тотчас потухая при исчезновении источника огня, при этом уровень вредных выделений не больше, чем при горении деревянных конструкций.

Основные монтажные правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:

  • Не следует с усилием вворачивать шурупы в монтажных канавках, потому, что ряды сайдинга установливаются таким образом, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении.
  • В зонах подвода внешних сетей (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой полосы и дополнительных деталей (внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.д.), нужно обеспечивать отступы, до 10 мм, для компенсирования свободных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • Навеску сайдинговых профилей правильнее делать, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к фасаду, при этом каждая последующая сайдинговая панель должна накладываться на предыдущую в выполняемом ряду, с нахлёстом в 2,5÷3 см, - это даёт возможность спрятать стыки, по той же причине, выполняемые швы, для близких рядов, нужно разносить, относительно друг друга.
  • Для того, чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание ПВХ материала, прибивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в пластиковый профиль правильнее в центральную точку готовых крепёжных отверстий.
  • При подвешивании следующей сайдинговой пластины, пристыкуйте её в замок с предыдущей полосой и, без натяга, зафиксируйте шурупами.
  • Установка ПВХ профилей ведётся „от земли“, при этом, сначала закрепляется специальная начальная рейка.

Фундаментная лента из монолитного ж/бетона

ленточный бетонный фундамент

Минимальная глубина заложения основания строения зависит от климатических данных промерзания земли в этом месте. При возведении здания на супесчаных грунтах и при невысоком размещении почвенных вод, допустимо устанавливать подошву фундаментной плиты выше линии промораживания грунта, но не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Для иллюстрации, в условиях Московской области подошва фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м (более точно выводится по данным расчёта).

Железобетонный ленточный фундаментный монолит, наиболее часто, делается для кирпично-блочной кладки, а также в случаях пучинистых геоподоснов. Сечение фундаментной ленты выполняется аналогично поперечному размеру кладки фасада.

  • На дно котлована утрамбовывается песок крупной фракции высотой 15-30 сантиметров - песчаная подготовка, основная функция которой - планирование несущего грунта. Подушка из песка, как правило, выполняется в глинистых землях. Песчаная подготовка поливается водой и утаптывается.
  • Для того чтобы предупредить обезвоживание свежезалитого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки траншеи кладётся лента из полиэтилена.
  • В процессе бетонирования фундаментной ленты лучше заказывать заводской бетонный раствор состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Качество цементного раствора в полевых условиях проверяется по его подвижности: бетон, при выгрузке, не должен растекаться, оставаясь кучей. Подобную проверку предлагается производить в связи с тем, что автомиксерный раствор достаточно часто подвозится слишком жидковатым.
  • Для избежания разрывов, перед укладкой бетонного раствора, в приготовленную форму для заливки опускается силовой пояс, изготовленный из прутков арматуры типоразмера А300 Ø10-Ø14. Нужно добавить, что в наше время представлена базальтопластиковаяая арматура АСП, характеризующаяся прекрасным соотношением ценовых и функциональных параметров.
  • На этапе укладки бетона крайне желательно предотвратить осыпание частей земли в укладываемый бетонный раствор. Поэтому при угрозе обрушения отвесы траншеи защищают щитами из пиломатериалов.
  • Постройка опалубочных щитов не повлечёт большого роста стоимости строительства, по причине того, что она обязательно будет необходима в процессе строительства цокольного элемента, помимо этого, её эксплуатация снижает потери бетонной массы и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция , как правило, перемещается по мере возвышения ленты фундамента.
  • В нужных местах бетонируемой траншеи организуют проёмы под разнообразные коммуникации, путём монтажа асбестовых труб.
  • В ходе заливки бетонный раствор необходимо утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовочной машиной.
  • Большое влияние на нагрузочную способность бетона задают соблюдение технологии уплотнения, а также период твердения и температура среды.
  • Период твердения бетонного раствора, когда нужно сделать распалубку, насчитывает не меньше 28 суток в тёплое время года.
  • В то время как бетонный раствор набирает прочность, нужно первую неделю увлажнять и закрывать поверхность бетона чем-нибудь от высыхания на солнце.
  • Вокруг устроенной надземной части фундамента бетонирутся отмостка метровой ширины и слоем до 100 мм, с наклоном от цоколя. Основное назначение такой каменной полосы - водоотведение от цокольного этажа коттеджа. Для избавления от разломов, вследствие зимнего пучения подстилающего слоя, рекомендуется отмостку прерывать деформационными рассечками на фрагменты, через 1,0-2,0 м.
  • По верху цоколя кладётся изоляционный материал, предупреждающий перенос влаги подземных пластов на фасад дома.

Монолитное железобетонное перекрытие

перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Производственный процесс возведения железобетонной литой плиты содержит такие основные стадии: монтаж заливаемой формы, связывание арматуры и заливка бетонного раствора. При этом от исполнителей требуется пунктуальная реализация конструкторских выкладок в плане состава бетона и сечений арматурной стали, и, к тому же, подразумевается владение соответствующим опытом и использование технологическых приспособлений.

В практике малоэтажного домостроительства, применение литого бетонного межэтажного перекрытия приемлемо только в случаях, где невозможно воспользоваться промышленными ж/б плитами, к примеру, это: причудливые строительные композиции или непроезжие для грузовой спецтехники площадки.

По причине того, что полнотелые бетонные плиты обладают довольно приличной массой, их возможно устраивать лишь в кирпично-блочных домах с капитальными ленточными, сборно-блочными и плитными фундаментными основаниями.

Конструктивные размеры бетонного перекрытия задаются проектом, при этом, как правило, вертикальный размер плиты выполняется минимально 0,033 от горизонтального размера.

Отметим особо значимые моменты при устройстве железобетонного перекрытия (высота перекрытия - 20 см, длина пролёта до 6000 мм):

  • Так как опалубочная конструкция должна выдерживать массу залитого бетонного раствора, а это ½ тонны на 1 кв.м, то для отливочной формы желательно применять окрашенную фанеру, толщиной около 2,0 см, подпираемую стальными трубными подпорками, сечением Ø45-50 мм, или деревянными опорами, основанием не менее 100х100 мм,.
  • С зазором от бортиков заливочной формы - не менее 4,0 см, при помощи отожженой катанки типа Вр-1,2 Ф2, из арматурных стержней перидического профиля, типа А400(A-III), А500 D 12мм, связывают две решётки (нижнюю и верхнюю). При помощи прикручиваемых стоячих арматурных отрезков с гнутыми с концами, решётчатые связки смещают, в пределах высоты опалубки.
  • Остов из арматуры должен быть по высоте на 50...60 мм ниже конструкции опалубки, т.е. как бы быть притопленным в объёме бетонной панели, с целью создания внизу и вверху закрывающих бетонных слоёв. поэтому, нижний решётчатый пояс укладывается на пластиковые фиксаторы толщиной 25...30 мм, а вышележащая сетка, в процессе заливки, покрывается бетонной смесью, аналогичной толщины.
  • Важно заметить, что бетонная смесь для монолита обязана делаться только на качественных мелкофракционных компонентах и иметь прочностной класс В20-В30 (М250-М400), поэтому наилучший вариант - прибретение фабричного бетона.
  • Произвести бетонную заливку необходимо за одну смену, покуда бетонный раствор не стал затвердевать.
  • Для полноценного застывания изготовленной монолитной панели, нужно сохранять оптимальную тепло-влажностную среду. Снимать отливочную форму можно лишь через 4 каледарных недели.

Кровля из профнастила

кровля из профнастила

Кровельный материал устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной подготовки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек, традиционно применяется схема из двух-трёх пролётов с промежуточными опорными стенками и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропилами обычно выбирается в диапазоне 600…900 мм при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм.

Профнастильный материал - это листы гофрированной стали с плёночным красочным покрытием, трапецивидной формы, которые предлагают под марками, например, НС35, B-45, Н44, С-21, Н57, Н60, МП-35, НС44, НС18, где числа обозначают размер сечения волнового профиля.

По сравнению с металлочерепичным покрытием, основные плюсы профилированной кровли состоят в удобстве выполнения и минимуме расходов.

В качестве материала для крыши применяется профилированный лист с размахом профиля не ниже 2 см, для получения достаточной крепкости и экономичного расходывания обрешётки. Рабочий уклон скатной поверхности принимается более 8 град..

Стандартная система монтажа полотен профилированного металла:

  • Кровля на основе полотен профилированного настила, как и любая другая кровельная поверхность из стали, в ситуациях постройки тёплых чердачных помещений, предполагает наличие подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Ютавек 115,135, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Строизол SD130, которая закрывает межстропильный теплоизолирующий слой от попадания конденсатной воды.
  • Гидроизоляционное полотно раскладывают горизонтально, от низа до верху, с прогибом между стропильными ногами порядка 20 мм и межполосным нахлёстом 10…15 см, с дальнейшей герметизацией соединительной линии скотчем.
  • Для убирания нежелательных горизонтальных стыков, продольную составляющую профнастильного листа подбирают равной высоте кровельного ската, с прибавлением 200-300 мм, для надкарнизного выпуска.
  • Расстояние между обрешётинами задаётся сечением профнастильного полотна и уклоном кровельного ската: если он круче 15…17 градусов, а профильный тип НС-8…НС-25, то промежуток между брусками обрешёточного настила составит 400 мм, а для типоразмеров С-35-С-44 - составит 70-100 см.
  • Настил полотен профилированной стали следует проводить с карнизной зоны торцевого среза кровли, противолежащего подветренной стороне, с целью защиты от отрывания их при ветренной погоде.
  • Профилированные полотна приворачиваются к обрешётинам саморезами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с герметизирующими шайбами, сквозь прогиб волны, а коньковые элементы, напротив, в верхнюю линию гофры. Вдоль линии карниза пришурупливание происходит на всех прогибах профильного рельефа, а норма использования шурупов насчитывает до 8 шт. на один кв.м профнастила.
  • Продольноеое перекрытие профилированных полотен нужно выполнять в 1 волну, но при угле кровельного ската менее 11÷12 градусов - в 2 волны.
Быстро посмотреть стоимость требуемого проекта постройки можно посредством представленного интерактивного калькулятора.