Строим дачу из
блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из шифера

Газобетонная кладка

В отличии от других кирпичных блоков газобетонные блоки автоклавной обработки характеризуются повышенной и равномерной по блоку микропористостью, что обуславливает их замечательные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетоноблоки рекламируются, как очень удобный в работе и энергоэффективный стеновой материал, их применение оправданно лишь в случае закупки обязательно известного товара: Wehrhahn, Beston, Hess, Ytong, Hebel и пунктуального следования рекомендациям производителя, желательно с участием опытных мастеров.

По звуконепроницаемости, термоизоляционной способности, огнестойкости автоклавированный газобетон значительно обгоняет традиционный кирпич.

В настоящее время отдельные производства выпускают качественные блоки из автоклавного газосиликата («Wehrhahn», «Hess», «Hebel», «Beston», «Ytong») с малыми отклонениями размеров (в диапазоне ±1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный кладочный клей.

Выполненная таким способом стена отличается малыми теплопотерями, т.к. отсутствуют холодные зоны, формируемые кладочными промежутками из цементного раствора, и, что важно, затраты по укладке газобетонных блоков уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

Клеевидный раствор для газосиликатного блока реализуется по цене в 2 раза большей стоимости традиционного песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

В соответствии с существующими стандартами, для средней климатической зоны достаточно наружней стены из по стандартам теплосбережения газобетона толщиной 400 мм.

Фасадная облицовка газосиликатных стен должна обеспечивать выход паров влаги из дома в окружающее пространство. В связи с этим, нежелательно стены из автоклавированного газосиликата красить газонепроницаемыми составами, покрывать пенопластовыми плитами, оштукатуривать цементной штукатуркой.

При устройстве газобетонных стен необходимо учесть множество запретов и производственных особенностей, иначе, взамен уменьшения расходов на материалы, реально обрести намокающие, весьма холодные, и даже вовсе аварийные стены.

• Газобетоноблоки довольно просто строгать, фрезеровать, пилить ручной пилой, сверлить, штробить непосредственно на стройплощадке.
• Немного выступающий или нестандартный газосиликатный блок нужно подтесать под нужный размер по месту его установки.
• С целью монтажа прутьев арматуры, на верхней плоскости сложеннных блоков режутся циркулярной пилой канавки размерами 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газобетонных блоков.
• По рекомендации производителя, нужно армировать стеклопластиковыми сетками места под окнами и места опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков.
• К установке первого ряда блоков из газобетона следует подойти максимально ответственно, уточняя по ватерпасу в процессе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
• По верху блоков газобетона, в щитовой опалубке, устраивается арматуро-усиленный бетонный пояс, высотой - 200 мм. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм прослойкой из экструдированного пенополистирола.

Строительство стеновой конструкции осуществляется примерным образом:

• Первым делом складывается кладка из газобетонных блоков.
• Для формирования вентилируемого промежутка, по уличной стороне стены набиваются деревянные планки, предварительно обработанные антисептирующим средством, или металлические направляющие, толщиной 30-40 мм, через каждые 40-50 см.
• На получившиеся стойки собирается лицевой слой из винилового сайдинга.

Сайдинговый фасад

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма значительно меняется в размерах при температурных изменениях, то следует обеспечить нежёсткое закрепление виниловых панелей.

ПВХ сайдинг при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при температурах около 400°С (при том что дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении источника нагрева, при этом уровень канцерогенных выделений не более, чем при сгорании постройки из дерева.

Стоит знать, что ПВХ сайдинг может сохранять симпатичный экстерьер и функционировать много лет, лишь с оговоркой внимательного исполнения инструкции по монтажу.

В настоящее время дилеры винилового сайдинга (Docke, АльтаПрофиль, Mitten, Holzplast, Snowbird, Nordside, FineBer, Gentek, Орто, Vytec, Georgia Pacific, Tecos, Varitek) выдают богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую каждому домовладению быть по-настоящему самобытным.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль устойчив к атмосферным, билогическим, механическим агрессиям, не коррозирует, практически не горюч.

Дополнительные технологические правила применения полихлорвинилового сайдинга:

• Крепление ПВХ полос делается от низа до верху, причём, сначала ставится скрытый стартовый профиль.
• При монтаже очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с предыдущим профилем и, не деформируя, прикрепите шурупами.
• Запрещается с усилием притягивать саморезы в фиксирующих прорезях, потому, что подвешенные сайдинговые профили должны без усилий двигаться в продольном направлении.
• Для того, чтобы сделать неприметными стыки, навеску сайдинговых профилей желательно производить, начиная с задней стороны строения, передвигаясь к лицевой части, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна надвигаться на предшествующую в текущем ряду, примерно на 2,5÷3 см, для этого же, формируемые стыки, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по отношению друг к другу.
• В точках сочленения сайдинговой пластины и дополнительных деталей (наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах проведения внешних сетей (трубы, провода, кабели, кронштейны), нужно обеспечивать щели, порядка сантиметра, для компенсирования температурных расширений либо сжатий винилового сайдинга.
• Чтобы не помешать термическим растяжениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля, закручивать саморезы либо забивать гвоздики в сайдинговый профиль правильнее в среднюю точку готовых крепёжных канавок.

Бетонный ленточный фундамент, без сомнения, подходит для кирпичной кладки, а также в ситуациях сильно пучинистых геоподоснов. Ширина раскопки делается сообразно поперечному сечению кладки .

Заглубление основания строения рассчитывается исходя из метео-данных промораживания грунта в этом регионе. При невысоком уровне водоносного слоя и на неглинистых геоподосновах, допускается устанавливать нижнюю плоскость фундаментной стены над линией промерзания земли, однако не менее, чем на пол-метра от поверхности. В качестве примера, в климатической зоне Подмосковья основание дома устраивается на глубиной в 1,8-2,0 м - более точно получается по геоданным.

• В низ траншеи кладётся песок крупной фракции с толщиной слоя до 300 мм - песчаная подушка, главной смысл в которой - планирование несущего грунта. Подготовка из песка, в основном, применяется в глинистых почвах. Песчаная подушка хорошо промачивается из водопроводного шланга и утаптывается.
• Чтобы исключить потерю воды затвердеваемым фундаментом, песчаная подложка и стенки траншеи изолируется лентой из рубероида.
• Непосредственно перед подачей бетонной смеси, в выполненную опалубку закладывается армирующий пояс, выполенный из арматуры типоразмера AII (А300), AIII(А400) 10-12 мм. Надо отметить, что сегодня представлена стеклопластиковаяая арматура с абревиатурой АСП, АБП, демонстрирующая замечательное сочетание ценовых и функциональных показателей.
• О годности бетонного раствора можно говорить по его виду, а именно: бетон, при выгрузке, не должен растекаться, оставаясь кучкой. Данный опыт рекомендуется производить по причине того, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто прибывает слишком жидким.
• На этапе отливки фундамента следует приготовить бетонную смесь марки не менее М-200.
• Сооружение опалубки не повлечёт значительного роста сметы строительства, потому, что опалубочнная заготовка в любом случае будет необходима в процессе реализации цокольного элемента, плюс к этому, её использование экономит потребление бетонного раствора и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция просто перемещается по мере наращения фундамента.
• В процессе укладки бетона необходимо предотвратить попадание частей глины в неотвердевший бетонный раствор. Иногда при угрозе обрушения края раскопки рекомендуется усилить ДСП - щитами.
• Значительное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают соблюдение технологии трамбовки, а также период твердения и время года.
• В нужных местах фундамента устраивают каналы для разных систем жизнеобеспечения, установкой ПЭ труб.
• По ходу бетонирования бетонную массу лучше утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, вибратором.
• Время застывания бетона (когда нужно убирать опалубку) составляет от 4-х недель в тёплое время.
• В процессе застывания бетонного раствора, рекомендуется прикрывать открытый бетон полиэтиленовой плёнкой от высыхания на солнце и периодически обливать водой.
• Вдоль построенного цокольного уровня устраивается полоса отмостки метровой ширины и высотой до 10 см, с наклоном от здания. Первичная функция такой бетонной дорожки - отвод дождевых осадков от цокольного этажа коттеджа. Отмостку рекомендуется прерывать технологическими разрывами на части (через каждые 1000…2000 мм), для предупреждения образованияия разломов, по причине просадки грунта.
• Сверху фундаментного основания расстилается гидроизоляционный слой, блокирующий проникновение подземной влаги на фасад дома.

Для постройки межэтажных перекрытий в зданиях из каменных материалов, в большинстве случаев, используют ж/б- пустотелые плиты.

Индивидуальные застройщики, в большинстве случаев, употребляют панели класса ПК или ПНО, размерами: в длину от 210 см до 630 см (ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8), толщиной 160 ÷ 220 мм и по ширине 990 ÷ 1190 мм.

По сравнению с отлитым железобетонным перекрытием, бетонные многопустотные панели отличаются неплохими звукоизоляционными параметрами.

Благодаря способу изначального напряжения плиты, плиты промышленного исполнения, в сопоставлении с плитами, сделанными тут же на стройке монолитным способом, характеризуются более значительным резервом грузоподъёмности, а главное, гарантированностью экплуатационных параметров, при меньшей стоимости и быстровозводимости получающегося перекрытия.

Некоторые правила установки ж/б панелей:

• До начала монтажа перекрытий, смотрят, по оптическому уровнемеру, высоты несущих поверхностей стены и прогонов, которые должны быть на одном уровне: разброс в отметках может быть в пределах 15 мм, если нужно, опорная плоскость нивелируется строительной смесью.
• Плиты опускают подъёмным краном на песко-цементную прослойку, небольшая передвижка выполняется вручную, до отсоединения подъёмных тросов, в случае обнаружения несовпадения в уровнях с уже уложенными плитами сильнее, чем на 5 мм, панель вынимают, меняют растворную подстилку и устанавливают опять.
• Сразу после выверки перекрытия, междуплиточные швы заполняют цементо-песчаным раствором на всю высоту плиты, а стропольные петли крепят сваркой со стеновыми анкерами и с креплениями соседних изделий.
• Для восприятия конструкционных деформаций, между стеной и краем перекрытия должен оставаться зазор, порядка 50 мм, а вместе с этим, для избежания промерзания, желательно вложить в этот разрыв термовкладыш из пенополистирола.
• С целью теплоизолирования кострукции перекрытия зимой, нужно заложить воздушные каналы в зонах опирания пустотелых перекрытий керамзито-цементным раствором на 150 мм вглубь.

Пожалуй, что асбоцементный шифер - достойный образчик материала для кровли, соединяющего в себе низкую цену и прочность, и который, одновременно, выделяется высокой шумозащитой, негорючестью и гидрозащитными качествами.

Отечественные производители делают, как правило, восьми-волновой асбоцементный шифер размерами 1,75х1,13 м и массой около 16 кг, иногда, в окрашенном акриловым красителем, виде.

К слабым сторонам асбоцементного кровельного покрытия обыкновенно причисляют трудоёмкость его установки на нетиповых крышах, хрупкость при перемещении в намоченном состоянии, появление на нём лишайников и мхов после многолетней эксплуатации. А также, недавно добавились слухи о возможной токсичности асбестоцемента, из-за содержания в нём частиц асбеста. По сути этого, нужно констатировать, что асбест российской выработки (хризотил) принципиально отличается от западно-европейских аналогов - амфиболового класса, и является неопасным, к тому же находясь в цементном окружении.

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, выполненную из брусковой обрешетки и стропильных ног.

В случае частных домостроений, обыкновенно выполняется система из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными фермами и внутренними опорами.

Пятки стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10…15х15 см; расстояние между стропильными ногами выбирается в диапазоне 60…90 см при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Асбоцементные кровли устраивают при углах скатов более 20 град. и , в основном, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, гарантированный ресурс профессионально смонтированных полотен шифера измеряется 35...40 годами.

Готовую кровельную поверхность рекомендуется покрасить вододисперсионным красящим составом, предлагаемым для асбестоцементного материала: Шифер-Колор, Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Полифан, Шикрил, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, что расширяет эксплуатационный ресурс асбестоцементного кровельного покрытия до 150%.

Для шиферных кровель ендововые и коньковые элементы, обыкновенно, выполняют из листовой оцинкованной стали.

Технология установки асбестоцементного кровельного покрытия довольно доступна и состоит в следующем:

• Под прямым углом к стропильным балкам приколачиваются доски с необрезанными кромками толщиной 25 мм или бруски 5х5 см, с промежутком 200 мм.
• Отпиливаются угловые кромки у смежных по диагонали шиферных полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, или, по-другому, шиферные листы: первые и последние в чётных рядах распиливаются, вдоль пополам, для дальнейшей установки „в разбежку“, чтобы в области пересечений четырёх ближайших шиферных полотен не было наслоений, которые провоцируют формирование щелей.
• С отступом 8÷10 см от краёв шиферного полотна и с интервалом 40÷50 см, в гребнях волн, делаются крепёжные дырочки, диаметром чуть крупнее гвоздя.
• Шиферные полотна прибиваются крупношляпными гвоздями, длиной 10 см с резиновыми прокладками, к обрешётке, снизу вверх по скату, через подготовленные дырочки, по подъёму - с наслоением 12...14 см, а по длине ската - с наслоением на 1 волну.