Если построим дом из блоков. Используем новинку - онлайн сметчик. Достаточно указать габариты предполагаемого жилища.  ▼

Построим дом сами из
блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 10x10 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газосиликатых блоков с отделкой сайдингом, с перекрытием из железобетонных панелей и фундаментом из монолитного бетона 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы профнастила;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Стена из газобетона с облицовкой из сайдингового профиля

газобетонные блоки

Кладка из газосиликата

По теплоизоляционным показателям, звукоизоляции, огнезащите блок из автоклавированного газобетона существенно обгоняет керамический кирпичный материал.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки рекламируются, как чрезвычайно простой в употреблении и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при гарантии приобретения обязательно брендового продукта (например, марок Ytong, Hess, Wehrhahn, Beston, Hebel) и обязательного следования инструкциям производителя, желательно с участием специалистов.

По сравнению с другими бетонными материалами газобетоноблоки автоклавной обработки обладают развитой и однородной по блоку структурой пор, что предопределяет их «дышащую» способность, а также замечательные теплозащитные свойства.

Согласно нормам теплоизоляции зданий, для средней полосы страны вполне хватает однорядной стены из согласно нормам теплоизоляции зданий газосиликата толщиной 0.40 м.

Фасадная отделка ячеестобетонных стен должна разрешать выход паров влаги из помещений в атмосферу. В связи с этим, нельзя газосиликатные стены покрывать цементной смесью, отделывать пенопластом, красить плёнкообразующими средствами.

В настоящий момент отдельные заводы предлагают блоки из автоклавированного газосиликата («Верхан», «Итонг», «Хебель») с минимальным разбросом размеров (±1 мм), которые возможно собирать на специальный монтажный клей.

Сложенная по такой технологии стена характиризуется минимальной теплопроводностью, по причине того, что пропадают холодные зоны, создаваемые кладочными швами из цементной смеси, и, что существенно, расходы по укладке газобетонных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Кладочный клей для газосиликатного блока продаётся по цене в 2 раза большей стоимости традиционного песчано-цементного заполнителя, при пятикратно меньшем расходе.

При возведении стен из газобетоноблоков важно учесть множество ограничений и производственных особенностей, иначе, вместо снижения затрат на материалы, реально обрести весьма холодные, преувлажнённые, а случается и аварийные стены.

  • Неровный или чуть выпирающий блок можно подтесать под требуемый размер по месту его размещения.
  • Согласно технологии, каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также места под подоконником и места опирания перемычек нужно армировать стальными сетками.
  • Блоки из автоклавированного газобетона можно штробить, пилить ручной пилой, сверлить, фрезеровать, строгать непосредственно на стройплощадке.
  • К укладке первого ряда газобетонных блоков нужно подойти максимально ответственно, уточняя по уровню в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность кладки.
  • С целью закладки арматуры, по верхней плоскости уложенных газобетонных блоков делаются штроборезом канавки габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
  • По верху газобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 20-25 см. По фасадной стороне ж/бетонная стяжка теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Сооружение стеновой конструкции выполняется следующим способом:

  • Сначала ставится несущая кладка из газосиликатных блоков.
  • С учётом организации воздушного слоя, по наружней стороне стены устанавливаются деревянные бруски, заранее антисептированные, либо стальные профили, толщиной 3-4 см, с шагом 40-50 см.
  • На выполненные направляющие крепится облицовка из сайдингового профиля.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая облицовка

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может довольно долго выполнять свои функции и иметь достойный экстерьер, только при условии чёткого выполнения монтажных правил.

Виниловый сайдинг слабогорюч, коррозиционностоек, стоек к физическим, климатическим, билогическим факторам.

Так как полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма существенно сжимается и расширяется при различных температурных режимах, то нужно применять нежёсткое фиксирование ПВХ- пластин.

ПВХ профиль под воздействием открытого огня лишь расплавляется, воспламеняясь при нагреве около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при ликвидации источника огня, причём уровень канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Сейчас дилеры ПВХ- сайдингового профиля , например, марки: Georgia Pacific, Gentek, Snowbird, Varitek, FineBer, Орто, Nordside, Docke, Mitten, Holzplast, Tecos, АльтаПрофиль, Vytec, выдают разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую каждому строению сохранять свою самобытность.

Типовые технологические аспекты установки полихлорвинилового сайдинга:

  • Установку пластиковых профилей лучше производить, начиная с тыльной стороны постройки, двигаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга должна заходить на ранее прикреплённую в укладываемом ряду, примерно на 20-30 мм, - такой подход позволяет замаскировать стыки, с той же целью, получающиеся стыки, для близких рядов, нужно разносить по горизонтали.
  • Сайдинговые панели установливаются так, чтобы без усилий перемещаться по горизонтали, поэтому, не нужно до упора притягивать винты в крепёжных отверстиях.
  • При установке последующей полосы сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней полосой и, не натягивая, прикрепите шуруповёртом.
  • Вбивать гвозди или завинчивать саморезные винты в полихлорвиниловый сайдинг правильнее по центру готовых монтажных пазов, чтобы не помешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного профиля.
  • Подвешивание пластиковых полос осуществляется от низа до верху, по инструкции, первым делом ставится скрытая начальная рейка.
  • В узлах стыковки пластиковой панели и фурнитуры: внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в точках проведения наружних сетей (кронштейны, провода, трубы, кабели), важно оставлять отступы, в пределах 1 см, с целью компенсации свободных расширений или сжатий сайдингового профиля.

Железобетонный ленточный фундамент

монолитный железобетонный фундамент

Заглубление основания коттеджа берётся на основе величины промораживания грунта в этой зоне. При низком размещении почвенных вод и при возведении сооружения на неглинистых почвах, допускается размещать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше линии промораживания земли, но не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. Для иллюстрации, для центральной части России подошва фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м : точная цифра определяется по геоданным.

Бетонная монолитная фундаментная лента, в основном, планируется для кирпично-блочного дома, или в ситуациях насыпных геоподоснов. Сечение фундаментной ленты выполняется соответственно поперечному сечению стены постройки.

  • В основание ямы рассыпается крупный песок высотой 15-30 сантиметров - песчаная подсыпка, основная задача которой - выравнивание подосновы. Подложка из песка, как правило, применяется в глинистых землях. Песчаная подушка обильно поливается из водопроводного шланга и утрамбовывается.
  • Поскольку необходимо предупредить утрату влаги свежезалитым бетоном, песчаная подготовка и стенки траншеи укрывается плёнкой из полиэтиленового материала.
  • Для защиты от разрывов, перед распределением бетонного раствора, в приготовленную опалубку размещается закрепляющий каркас, изготовленный из арматуры типоразмера А300 10-12 мм. Стоит добавить, что в наше время продаётся базальтопластиковаяая арматура марки АСП и АБП, обладающая достойным соотношением стоимости и функциональных показателей.
  • О качестве цементного раствора можно рассуждать по его консистенции: раствор, при падении с лопаты, остаётся лежать горкой, не растекаясь. Подобный контроль предлагается выполнять в связи с тем, что автомиксерный бетонный раствор часто прибывает черезчур жидким.
  • В ходе строительства фундаментной ленты необходимо приготовить пластичный бетонный раствор с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • В фиксированных местах бетонируемой траншеи организуют пазы для инженерных систем жизнеобеспечения, установкой пластиковых труб.
  • По ходу заливки бетонную массу лучше трамбовать, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
  • Бетонируя, нужно предотвратить осыпание комков земли в отвердевающий раствор. В определённых случаях, от осыпания боковины котлована обставляют фанерными панелями.
  • Выполнение опалубки не повлечёт серьёзного удорожания строительства, по причине того, что опалубочнная оснастка в любом случае будет востребована в процессе строительства цоколя, кроме этого, её применение снижает потери бетонной смеси и повышает качество заливки. Опалубочная конструкция обычно передвигается в процессе роста ленты фундамента.
  • Значительное воздействие на качество бетона проявляют степень трамбовки, а также продолжительность застывания и температура среды.
  • Время твердения бетона, когда уже допускается делать распалубку, занимает, приблизительно, месяц в тёплое время.
  • Пока бетонная масса застывает, требуется часто мочить и закрывать открытый бетон чем-нибудь от солнца.
  • Наверху фундамента укладывается изоляционный слой, предотвращающий подъём подземной влаги на стены строения.
  • Вдоль готового цокольного уровня делается полоса отмостки, шириной в 1,5 м и высотой до 0,15 м, наклонённая от здания. Первичное назначение отмостки - водоотведение от цокольного уровня здания. Отмостку следует прерывать деформационными разрывами на фрагменты, через 100…200 см, для избавления от разломов, вследствие зимнего пучения подстилающего слоя.

Сборное ж/б перекрытие

сборно-плитное железобетонное перекрытие

Для постройки межэтажных перекрытий в каменных домах традиционно используют железобетонные пустотелые плиты.

Частные застройщики обыкновенно применяют плиты с абревиатурой «ПНО» или «ПК», габаритами: толщиной 0,16 ÷ 0,22 м, в длину 2100 ÷ 6300 мм и шириной 99 ÷ 119 см.

Плиты фабричного выпуска, в сопоставлении с перекрытиями, выполненными прямо на стройке в монолитном варианте, характеризуются более существенным резервом грузоподъёмности, благодаря технологии предварительного натяжения арматуры бетона, а также, стабильностью экплуатационных параметров, при более низкой ценовой составляющей и быстровозводимости выполняемого перекрытия.

В отличие от отлитого ж/бетонного перекрытия, ж/б- облегчённые панели обладают неплохими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые моменты установки ж/б плит:

  • До этапа монтажа плит перекрытий, сличают, по оптическому уровнемеру, верхние точки несущих мест стены и колонн, которые обязаны быть на одинаковом уровне: несовпадение в отметках допускается не более 1,0÷1,5 см, при необходимости, несущая поверхность подгоняется цементо-песчаным раствором.
  • Панели устанавливают подъёмным краном на растворную подоснову, небольшое кантование выполняется вручную, до освобождения строповых тросов, при возникновении несовпадения в уровнях с другими панелями сильнее, чем на 0,5 см, изделие поднимают, заменяют песко-цементную подстилку и устанавливают опять.
  • Сразу после установки плиты, межпанельные щели закрывают цементной смесью на полную высоту ж/б плиты, а монтажные проушины сваривают с установленными в стену арматурными анкерами и с подъёмными креплениями ближайших изделий.
  • Зазор между торцевой плоскостью бетонной плиты перекрытия и внутренней поверхностью стены должен оставаться, в пределах 5 см, что задаётся для компенсирования тепловых деформаций, а ещё, для избежания образования мостиков холода, можно поместить в данный промежуток вкладыш из минваты.
  • С целью защиты от промерзания панели перекрытия в зимнее время, необходимо заложить полости в торцевых участках пустотелых панелей лёгким бетоном на 12÷20 см вглубь.

Крыша из профнастила

кровля из профилированного металла

Кровля устанавливается на несущий каркас, собранный из обрешёточного настила и стропил.

Для частных домов, нередко проектируется конструкция из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Пятки стропильных ног устанавливаются на мауэрлатный брус размером 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными брусами обычно выполняется в пределах 60…90 см при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см.

Профнастил - это полотна штампованного железа меандроидального сечения, с полимерным колорированным слоем, которые маркируют абревиатурой, типа B-45, НС44, Н57, Н60, НС35, МП-35, НС18, Н44, С-21, где числа означают размах волнового профиля.

Главные выгоды профнастильной крыши, в сравнении с металлочерепичной кровлей, выражены в невысокой себестоимости и удобстве монтажа.

В качестве кровельного материала применяется профнастил с высотой профиля не менее 18 мм, для создания достаточной крепкости и экономичного использования обрешёточных брусьев. Допустимый угол к горизонту кровельной поверхности принимается не менее 8 град..

Типовой порядок крепления полотен профилированного проката:

  • Крыша на основе листов профилированного железа, как и каждая иная кровельная система из стали, в случаях сооружения жилого мансардного пространства, предусматривает использование подкровельной влагоизоляционной плёнки, типа: Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, которая предотвращает выпадение конденсата на межстропильный теплоизолятор.
  • Влагоизоляционное полотно настилают горизонтальными лентами, снизу вверх, с межслойным перекрытием 10…15 см и прогибом между стропильными ногами до 20 мм, с дальнейшей заклейкой линии соединения скотчем.
  • Высоту профнастильного полотна подбирают аналогичной поперечному размеру ската крыши, с запасом 20-30 сантиметров, для надкарнизного свеса, для того, чтобы не было нежелательных междурядных сочленений.
  • Расстояние между обрешётинами обуславливается сечением профиля и уклоном кровли: когда наклон более 15 °, а марка профиля С-8…С-25, то шаг настила обрешёточной конструкции устанавливается 0,4 метра, а для профильных типов С-35…С-44 - до 0,7…1,0 м.
  • С целью предотвращения отрывания гофролистов профилированного металла при шквалистых ветрах, их крепление рекомендуется производить с нижней линии торцевого среза крыши, противолежащего господствующей розе ветров.
  • Гофрированные листы фиксируются к обрешётинам саморезными шурупами, размера 30х4,8 мм, с уплотнительными прокладками, через нижнюю волну, а коньковые профили, напротив, в приподнятую линию гофры. По линии карниза пришурупливание идёт на всех нижних полках профиля, а норма использования саморезов насчитывает 6÷8 штук на один кв.м профнастила.
  • Продольноеое перекрытие профилированных листов нужно производить в 1 гофру, а при наклоне кровельного ската менее 12 град. - в две гофро-волны.
Несложно проверить себестоимость интересующей комплектации дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.