Интересно посмотреть, как практически построить дачный дом из блоков? Совершенно бесплатно интеллектуальный строительный сметчик. Надо лишь уточнить габариты проектируемого жилища.  ▼

Построить дачный дом из
блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газобетоных блоков с отделкой сайдингом, с деревянным перекрытием и монолитным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
2. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Стена из газосиликата с облицовкой из пластикового сайдинга

газобетонные блоки

Газосиликатная стена

По огнестойкости, параметрам энергоэффективности, звуконепроницаемости газосиликатный блок значительно обгоняет обычный кирпич.

По сравнению с прочими бетонными блоками блоки из автоклавного газосиликата отличаются развитой и однородной по блоку пористостью, что объясняет их способность «дышать», а также выдающиеся термозащитные характеристики.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как чрезвычайно простой в монтаже и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при условии серьёзного выполнения техусловий производителя и закупки обязательно фирменного продукта (например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Hess, Wehrhahn), желательно с участием специалистов.

В настоящее время на рынке имеются газобетоноблоки автоклавного затвердения («Верхан», «Хебель», «Итонг») с малыми отклонениями размеров, которые можно монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такой технологии кладка характиризуется малыми теплопотерями, так как пропадают „тепловые щели“, образуемые межкирпичными зазорами из песко-цементной смеси, также затраты по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

Кладочный клей для газобетона стоит примерно в два раза больше традиционной цементной смеси, при 5-6 раз меньшем потреблении.

В соответствии с существующими стандартами, для центрального региона вполне хватает однорядной наружней стены из газобетоноблоков сечением 400 мм.

Наружная отделка ячеестобетонных стен не должна препятствовать прохождению водных паров из комнат наружу. По этой причине, не рекомендуется стены из газобетоноблоков покрывать цементным раствором, красить паронепроницаемыми составами, покрывать пенополистиролом.

При возведении стен из газобетона важно увязать множество лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, вместо снижения затрат по утеплению, реально получить намокающие, весьма холодные, или аварийные конструкции.

  • Автоклавированный газобетон можно штробить, сверлить, строгать, фрезеровать, пилить обычной пилой прямо на стройплощадке.
  • С целью закладки прутковой арматуры, по верху стены режутся циркулярной пилой канавки размерами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газосиликата.
  • Неровный или чуть выступающий блок можно подогнать шлифмашиной под нужный уровень по месту его установки.
  • По технологии, нужно армировать штукатурными сетками места под оконными проёмами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
  • К монтажу первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особенно ответственно, проверяя по ватерпасу в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
  • Сверху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированный бетонный пояс, слоем 200 мм. По внешней поверхности ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.

Сооружение стен выполняется по следующей схеме:

  • Первым этапом из газосиликата выполняется несущая кладка.
  • По наружней стороне кладки, для формирования воздушного канала, набиваются оцинкованные профили либо сосновые планки, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 3…4 см, с шагом пол-метра.
  • На приготовленные стойки нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.
сайдинговая облицовка

Облицовка из винилового сайдинга

Следует отметить, что виниловый сайдинг будет довольно долго эксплуатироваться и сохранять достойный экстерьер, только при условии чёткого соблюдения правил монтажа.

Так как ПВХ сайдинг весьма существенно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то необходимо обеспечить нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.

Виниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, возгораясь при нагреве не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника нагрева, причём уровень канцерогенных выбросов не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Сегодня продавцы пластикового сайдинга (такие марки, как: Gentek, Орто, Holzplast, Snowbird, АльтаПрофиль, Docke, Nordside, FineBer, Vytec, Mitten, Georgia Pacific, Varitek, Tecos) анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому домовладению оставаться по-настоящему неповторимым.

Сайдинг поливинилхлоридный не гниёт, устойчив к билогическим, физическим, атмосферным факторам, не поддерживает горение.

Некоторые монтажные правила применения пластикового сайдинга:

  • Если нужно скрыть швы, укладку пластиковых профилей рекомендуется делать, начиная с задней стороны постройки, перемещаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна закрывать уже прикреплённую в выполняемом ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, для этого же, возникающие швы, для ближайших рядов, надо развигать по горизонтали.
  • При креплении последующей панели сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней полосой и, не деформируя, закрепите саморезами.
  • Нужно сохранять щели, около сантиметра, в узлах сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров (внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в точках ввода наружних коммуникаций (кабели, трубы, кронштейны, провода), для обеспечения свободных растяжений либо сжатий ПВХ сайдинга.
  • Для того, чтобы не помешать температурным сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание винилового профиля, вворачивать саморезные винты и вбивать гвоздики в виниловый профиль желательно в центр готовых технологических отверстий.
  • Монтаж сайдинговых полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале ставится специальная начальная рейка.
  • Сайдинговые пластины монтируются так, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении, по этой причине, недопустимо сильно вворачивать саморезы в крепёжных пазах.

Фундаментная лента из монолитного железобетона

монолитный фундамент из железобетона

Железобетонный ленточный фундаментный монолит, наиболее часто, делается для кирпично-блочного строения, а также в ситуациях влагонасыщенных геоподоснов. Толщина фундаментной ленты выбирается сообразно толщине стены фасада.

Обратите внимание, что нижняя точка основания дома выводится на основе величины промораживания земли в данном регионе. При возведении здания на песчаных почвах и при низком расположении грунтовых вод, допускается устанавливать нижнюю точку фундамента выше линии промерзания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 сантиметров. Например, в климатической зоне центральной части России основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м - более точно выводится по данным расчёта.

  • В низ траншеи закладывается карьерный песок с толщиной слоя 15-30 сантиметров - это песчаная подушка, главная функция которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Подложка из песка, на практике, делается в глиносодержащих почвах. Песчаная подготовка хорошо поливается водой, затем утрамбовывается.
  • Так как нужно исключить высыхание свежезалитого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки опалубки крепится лента из полиэтилена.
  • В процессе изготовления ленточного фундамента стоит употреблять цементо-гравийно-песчаную смесь состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Пригодность цементного раствора в полевых условиях смотрится по его текучести, а именно: бетон, при вываливании, должен оставаться лежать конусом, без растекания. Подобный опыт рекомендуется делать в связи с тем, что автомиксерный раствор достаточно часто доставляется черезчур водянистым.
  • По технологии, перед распределением раствора, в приготовленную форму для заливки устанавливается арматурный конструктив, выполенный из арматуры AII-AIII Ø10. Следует добавить, что сегодня анонсирована арматура на базе базальтоволокна АБП и АСП, характеризующаяся прекрасным отношением цены и качественных показателей.
  • В фиксированных местах бетонируемой траншеи устраивают проёмы под запроектированные внешние вводы, размещением обрезков труб.
  • На этапе укладки бетона необходимо блокировать занос комьев глины в незатвердевший раствор. С учётом обстановки, от обрушения боковины раскопки защищают щитами из пиломатериалов.
  • Большое влияние на качество бетона оказывают степень трамбовки, а также продолжительность застывания и температурные условия.
  • При бетонировании бетон стоит утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, вибро-машиной.
  • Уcтановка опалубочных щитов не вызовет ощутимого увеличения цены строительства, в связи с тем, что опалубочная конструкция непременно будет необходима в процессе строительства цоколя, кроме этого, её использование уменьшает расход бетонной смеси и повышает качество фундамента. Опалубка на практике перемещается в процессе увеличения высоты „нулевого“ цикла.
  • Длительность созревания бетонного раствора (когда нужно отрывать опалубку) насчитывает, приблизительно, четыре недели, при температуре не менее 15,0 градусов .
  • Пока бетон набирает прочность, рекомендуется регулярно мочить и прикрывать открытый бетон полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения.
  • По верху фундаментного основания кладётся изоляционный материал, предупреждающий перенос воды из грунта на стены дома.
  • Вокруг выступающей наружу ленты фундамента располагается полоса отмостки, шириной в 1,5 м и высотой до 10 см, наклонённая от цоколя. Первичное назначение этой бетонной полосы - отвод ливнёвых осадков от цокольного уровня коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными разрывами на части, через 1000-2000 мм, для избавления от разломов, по причине сезонных колебаний почвы.

Балочно-деревянное перекрытие

деревянно-балочное перекрытие

Перекрытия из древесных балок , главным образом, популярны в частном домостроении, ввиду дешевизны и простоты их возведения.

В качестве лаги как правило используют дерево хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, с объёмной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

При выборе материала для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, выводящми корреляцию сечения балки от расстояния между опорами и веса груза; ещё можно исходить из упрощённого правила, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных досок 50 - 100 см.

При нехватке лаг расчётного размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные нюансы установки древесно-брусовых балок:

  • в деревянных домах концы лаг стёсывают на манер раструба, а дальше вбивают в подготовленный выпил последнего венца на всю глубину стенового бревна.
  • От стены балочные брусья отодвигают минимум на 5 сантиметров, а промежуток между балками и печным каналом обязан составлять не менее 400 мм.
  • В каменных сооружениях края брусьев расположены пазах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцами брусьев, создают продух для проветривания, а при позволяющей длине паза устраивают дополнительно прослойку термоизоляции.
  • Балочные брусины монтируют в такой последовательности: вначале первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги следует заводить на стену не менее, чем на 15-20 см.
  • Торцы балочных брусьев запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептиком (например: КСД, Holzplast, Сенеж, Tikkurila, Акватекс, Biofa, Биосепт, Pinotex, Кофадекс, Картоцид, Текс, Teknos, Dulux) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения загнивания, которое может возникнуть при конденсации пара в среде кирпича.

Пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий на практике решается путём обычного увеличения размеров брусов и их количества, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело обстоит не так однозначно.

Возможная иллюстрация повышения противопожарных и противошумных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

  • К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., на пружинных держателях, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
  • На верхнюю поверхность полученной обрешётки настилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Изомин, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Knauf, толщиной 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
  • В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16...25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Крыша из стальной черепицы

м/черепичная крыша

На сегодняшний день, особенно популярным считается профильный тип Monterrey: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, выпускамый многими предприятиями: Pelti ja Rauta, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Finish Profiles, Металл Профиль.

Кровля настилается на жёсткую основу, сделанную из стропильных элементов и обрешёточного настила.

При строительстве частных домов, нередко выполняется конструкция из двух-трёх пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными элементами.

Интервал между стропильными ногами обычно делается в пределах 600÷900 мм при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропил опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Для эффективного выветривания влаги, проникающей из внутридомовых помещений и предохранения металлочерепицы от последующей коррозии, полное сечение вентиляционных зазоров (притяжных и вытяжных) должно быть 1/100 к площади кровельной поверхности.

Важные моменты монтажа полотен металлочерепицы:

  • Перед сборкой обрешёточного настила целесообразно расстелить по стропильным балкам паропроницаемую ткань (Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek), для дальнейшего теплоизолирования надэтажного пространства. Нельзя использовать, в качестве влагоизоляции, непористые материалы на битумной основе.
  • По стропильным брускам, на уложенный влагозащитный материал, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, отступ между начальным краем самой первой доски и средней точкой последующей должен составлять 300 мм, а начальная доска кладётся толще на 18 мм.
  • При выполнении обрешётки, в зонах прикрепления снегоудержателя, требуется ещё установить опорные бруски под подъём волны.
  • Закрепление крюков желобов водостоков выполняется на стропила или карнизную доску, до размещения полос металлической черепицы.
  • Полотна стальной черепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю точку профиля, в участках прилегания к обрешётке.
  • К стартовому обрешёточному бруску, который толще остальных, полотна м/черепицы фиксируются саморезными шурупами сверху ступени волны.
  • Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, крепятся по краям крыши ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
  • При укладке полотен металлочерепицы, начальное полотно выравнивают по боковому краю и низу ската и фиксируют на одном саморезе к последней обрешётине, таким же образом занимаются с 2-3-мя следующими в ряду полотами, соединяя их между собой и равняя вдоль нижней линии, после чего финишно пришурупливают, расходуя при этом в среднем 6÷8 шт. специальных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на 1 кв.метр крыши.
  • Установку полотен м/черепицы выполняют, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно перекрывает капиллярный канал и один период предшествующего.
Просто посмотреть стоимость отобранной комплектации дома можно посредством приведённого он-лайн калькулятора.