Как построить дом из
газобетона с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из шифера

Газосиликатная стена

При том, что блоки из газосиликата преподносятся, как чрезвычайно удобный в работе и теплоэффективный конструктивный материал, их употребление целесообразно только в случае серьёзного соблюдения рекомендаций производителя и приобретения обязательно фирменного материала: Hebel, Ytong, Beston, Hess, Wehrhahn, лучше с участием подготовленных монтажников.

В отличии от прочих кладочных блоков блоки из автоклавированного газобетона отличаются развитой и равномерной по материалу структурой пор, что объясняет их газопроницаемость, а также замечательные теплоизолирующие характеристики.

По звукоизоляции, термоизоляционной способности, пожаробезопасности блок из автоклавного газосиликата многократно опережает глиняный кирпичный материал.

Наружная отделка газобетонных стен не должна мешать диффузии водяных паров из дома за пределы здания. В связи с этим, нельзя газобетоноблочные стены окрашивать „недышащими“ составами, лицевать цементно-песчаной смесью, отделывать пенополистиролом.

Согласно стандартам теплоизоляции зданий, для центральной климатической зоны вполне хватает однослойной стены из газобетона толщиной 40 см.

В настоящее время некоторые заводы делают газосиликатные блоки автоклавной сушки (Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn, Ytong) с незначительными отклонениями размеров (±1 мм), которые возможно укладывать на специальный клеевидный раствор.

Такая кладка отличается незначительной теплопередачей, так как исчезают „тепловые щели“, образуемые межкирпичными зазорами из цементно-песчаного раствора, к тому же издержки по монтажу блоков уменьшаются в среднем на 20-30 %.

Клей для газосиликата продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного песко-цементного вяжущего, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо учесть большое число правил и строительных моментов, иначе, взамен экономии по теплоизоляции, можно получить сырые, довольно некомфортные, а случается и вовсе опасные стены.

• Автоклавированный газосиликат вполне реально пилить обычной пилой, штробить, строгать, фрезеровать, сверлить непосредственно на стройплощадке.
• С целью монтажа арматуры, по верху стены нарезаются штроборезом щели габаритами 30х30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для газобетоноблоков.
• Излишне выпирающий или некондиционный газобетонный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его установки.
• Согласно рекомендации технологов, нужно проармировать стальными сетками площадки под оконными проёмами и площадки опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов газобетоноблоков.
• К установке нижнего ряда газосиликатных блоков необходимо отнестись достаточно серьёзно, уточняя оптическому уровню в процессе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в деревянной опалубке, выполняется армированная ж/бетонная заливка, высотой 20-25 см. По внешней стороне растворная заливка теплоизолируется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.

Кирпичный фасад

Соединение в структуре фасада газобетона и лицевого кирпича даёт на выходе весьма гармоничную композицию, в которой объединяются классический облик и современные разработки по части энергоэффективных технологий.

Наиболее традиционный кладочный материал для постройки стен - это, безусловно, облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида, обладает слабым (около шести процентов) влагопоглощением и большой (до 200 кг на кв.см) прочностью, что объясняет длительный эксплуатационный период каменных домовладений. Среди облицовочных кирпичных изделий производятся, кроме обыкновенных, фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

В настоящее время реализуется лицевой кирпич всевозможных рисунков (рифлёный, гладкий, колотый, шероховатый) и форм (клиновидная, закруглённая, скошенная, прямоугольная), а также расцветок (от бежевого до теракотого), что позволяет воплощать разные оригинальные строительные замыслы.

• Блочная основная стена изолируется от фасадной стенки отступом, до 50 мм(по всей высоте постройки) для пароотведения, с устройством приточных и вытяжных проёмов в верхнем и нижнем рядах лицевой кладки.
• Связывание облицовочной и газобетоноблочной стеновых конструкций устраивают, через каждые 2-3 ряда газосиликато-блоков, с помощью стеклопластиковой нежёсткой арматуры, с сохранением вентилируемого промежутка через ячейки армирующей сетки.
• Так как имеется опасность появления усадочных микротрещин, не стоит соединять фасадную и газобетоноблочную стенки негибкими арматурными прутьями, вставленными в промежутки между блоками.
• Фасадная фальш-стенка делается в 1/2-кирпича на песко-цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;

Нельзя забывать, что нижняя точка основания дома устанавливается с учётом линии вымерзания земли в регионе застройки. При низком расположении водоносного слоя и при возведении сооружения на супесчаных геоподосновах, допустимо закладывать нижнюю точку фундаментной плиты над линией промораживания грунта, однако не ближе к поверхности, чем на 0,5 м. Например, для европейской части страны фундаментная плита устраивается на глубину 1,8-2,0 м (более точно выводится по геодезическим данным).

Бетонная монолитная фундаментная лента идеально подходит для стен из кирпича, или на сильно пучинистых геоподосновах. Сечение фундаментной ленты выполняется сообразно поперечному срезу кладки дома.

• В основание ямы засыпается крупнозернистый песок высотой до 20 сантиметров - это песчаная подсыпка, основная функция которой - планирование грунта подосновы. Подложка из песка обыкновенно применяется в грунтах с глиной. Подушка обильно заливается из водопроводного шланга, затем утаптывается.
• Чтобы предотвратить утрату влаги свежезалитым фундаментом, песчаная подсыпка и боковины опалубки закрывается мембраной из рубероида.
• Пригодность бетонного раствора в полевых условиях проверяется по его текучести: бетонный раствор, при падении с лопаты, остаётся лежать кучей, не растекаясь. Данную проверку предлагается выполнять потому, что автомиксерный бетонный раствор иногда прибывает слишком разбавленным водой.
• На этапе устройства кольца фундамента следует использовать бетонную смесь марки не менее М-200.
• Непосредственно перед бетонированием, в отрытую канаву размещается закрепляющий конструктив, собранный из прутков стали номера AII (А300), AIII(А400) Ø10. Стоит добавить, что на рынке комплектующих представлена арматура на основе базальтоволокна АСП и АБП, имеющая достойное соотношение цены и рабочих показателей.
• При бетонировании бетонный раствор лучше утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
• В нужных точках фудаментной ленты оставляют отверстия под инженерные внешние вводы, путём установки труб ПВХ.
• Большое влияние на нагрузочную способность бетона проявляют степень уплотнения, время твердения и сезон работ.
• При бетонировании крайне желательно исключить попадание комков земли в незастывший бетонный раствор. Поэтому при угрозе обрушения боковины траншеи стабилизируют досками.
• Изготовление опалубки не вызовет значительного увеличения сметы строительных работ, т.к. опалубочная конструкция наверняка понадобится в ходе реализации цокольного элемента, помимо этого, её эксплуатация экономит потребление бетона и улучшает качество фундамента. Щитовая опалубка , как правило, поднимается по мере роста фундамента.
• Период застывания бетонной массы, когда нужно вести распалубку, насчитывает, приблизительно, 28 дней, при плюсовых температурах.
• Пока бетонный раствор отвердевает, следует первую неделю поливать водой и завешивать верх фундамента чем-нибудь от солнечного излучения.
• По внешней стороне выполненного цоколя устраивается полоса отмостки метровой ширины и слоем 10-15 см, планируемая от дома. Основное предназначение этой бетонной полосы - отвод дождевых осадков от подземного яруса здания. Отмостку надо разделять технологическими разрывами на части (через каждые 100÷200 см), для предупреждения появленияия разрывов, по причине сезонных деформаций почвы.
• По верхней плоскости цоколя стелится изоляционный слой, предотвращающий проникновение грунтовых вод на фасад строения.

Для устройства межэтажных перекрытий в сооружениях из кирпичных материалов обычно применяют бетонные пустотные панели.

При постройке индивидуального дома чаще всего употребляют панельные изделия марки ПНО или ПК, размерами: в длину от 2,1 до 6,3 метров (ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12), по толщине 160 ÷ 220 мм и в ширину 99 ÷ 119 см.

В отличие от отлитого железобетонного перекрытия, железобетонные облегчённые плиты обладают вполне приемлемыми шумоизоляционными параметрами.

Благодаря системе изначального напряжения арматуры бетона, панели индустиального исполнения, характеризуются более значительным резервом несущей способности, в сопоставлении с перекрытиями, выполненными прямо на стройке в монолитном виде, а главное, предсказуемостью технических параметров, при меньшей стоимостной составляющей и простоте выполняемого перекрытия.

Типичные правила устройства ж/бетонного перекрытия:

• До начала монтажа перекрытий, смотрят, по пузырьковому уровнемеру, высоты опорных частей колонн и кладки, которые обязаны быть в одной плоскости: различие в отметках разрешается не более 1,0÷1,5 см, если необходимо, посадочная плоскость выравнивается строительным раствором.
• Перекрытия ставят автомобильным краном на растворную постель, небольшое смещение производится вручную, до отсоединения строп, при появлении разброса в уровнях с смежными плитами более, чем на 5 мм, панель поднимают, исправляют цементо-песчаную постель и укладывают заново.
• Затем, после выверки панели, монтажные петли сваривают с креплениями ближайших ж/б плит и с заложенными в кладку арматурными анкерами, а межпанельные стыки заделывают цементной смесью на всю глубину ж/б панели.
• Для компенсирования тепловых расширений, между кладкой и торцевой зоной перекрытия должен быть промежуток, до 5 см, а ещё, с целью избежания промерзания, можно поместить в данный разрыв вкладыш из пенопласта.
• С целью защиты от промерзания плитного перекрытия в зимнее время, нужно заделать полости в местах опирания пустотных плит керамзитобетоном на 150 мм вглубь.

Пожалуй, что асбестоцементный шифер - наглядный пример материала для кровли, совмещающего в себе долговечность и низкую цену, и который, одновременно, характеризуется влагонепроницаемостью, пожаробезопасностью и хорошей аккустичесой защитой.

Из минусов шиферного материала, обычно отмечают почернение при длительном экплуатировании, трудоёмкость его размещения на нетиповых кровлях, ломкость при транспортировании в переувлажнённом состоянии. Ещё, однако, в последние годы, добавились высказывания о вероятной неэкологичности асбестоцемента, из-за содержания в нём асбестовых кристаллов. В связи с этим, стоит констатировать, что асбест российского происхождения существенно отличается от инородных видов - амфиболового типа, и не представляет опасности, тем более содержась в зацементированном виде.

Сегодня выпускают, в основном, шиферный лист массой приблизительно 16 кг и габаритами 1,75х1,13 м, довольно часто, в окрашенном акриловым красящим составом, исполнении.

Кровельный материал устанавливается на жёсткую конструкцию, выполненную из обрешёточного настила и стропильных балок.

При строительстве индивидуальных построек, нередко выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с промежуточными несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Нижние торцы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными ногами обычно выбирается в пределах 0,60-0,90 м при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см.

Сделанную крышу рекомендуется окрасить вододисперсионной краской, предназначенной для шиферного материала: Polifarb(Debiza), Полифан, Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, Шикрил, Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), что удлиняет ресурс шиферного покрытия в 1,5…2,5 раз.

Крыши из профилированных шиферных листов устраивают, как правило, на одно- и двухскатных кровлях и при уклонах скатов не менее 20 градусов, нормативный срок службы качественно смонтированных шиферных полотен равняется 35...40 годам.

Для шиферных кровельных покрытий конек и внутренние перегибы, обыкновенно, делают из листовой оцинкованного железа.

Технология устройства кровли из листов асбоцемента довольно доступна и заключается в следующем:

• Под прямым углом к стропильным балкам забиваются необрезные доски толщиной 25 мм или бруски 5х5 см, с шагом 300 мм.
• Чтобы в зонах контакта четырёх ближайших шиферных полотен избежать наслоений, которые ведут к возникновению зон протечек, режутся угловые части у диагонально-противоположных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или, другим способом, шиферные листы: первые и последние в чётных рядах отрезаются, продольно на половинки, для будущей установки со сдвигом в ½ полотна.
• В верхних зонах гофр, с отступом 80÷100 мм от контура листа шифера и через каждые 0,40÷0,50 м, насверливаются монтажные дырочки, размером на 1-2 мм шире гвоздя.
• В просверленные дырочки, листы шифера приколачиваются, снизу вверх по скату, к доскам или брускам обрешётки, в поперечном направлении - с напуском 120÷150 мм, а по горизонту - с напуском на волну, крупношляпными гвоздями, высотой 10 см с гидроизоляционными шайбами.