Сколько стоить построить дом из
газобетона с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из ондулина

Кладка из газосиликата

Несмотря на то, что блоки из газосиликата рекламируются, как чрезвычайно простой в монтаже и энергоэффективный строительный материал, их применение имеет смысл только при гарантии покупки обязательно известного товара, типа Hebel, Hess, Wehrhahn, Beston, Ytong и серьёзного выполнения инструкций изготовителя, лучше с участием специалистов.

По акустической защите, теплоизоляции, противопожарной защите газобетонный блок значительно обгоняет обычный кирпич.

В отличии от прочих бетонных блоков блоки из автоклавного газосиликата отличаются значительной и равномерной по всему материалу микропористостью, что определяет их «дышащую» способность, а также замечательные теплозащитные параметры.

Согласно нормам теплосбережения, для центрального региона страны достаточно однослойной наружней стены из газобетона сечением 0.40 м.

Наружная отделка ячеестобетонных стен не должна задерживать выход паров влаги из комнат в внешнее пространство. Поэтому, нельзя газобетоноблочные стены штукатурить песко-цементной смесью, покрывать пенополистирольными плитами, красить газонепроницаемыми красками.

В настоящий момент на рынке продаются газосиликатные блоки автоклавной сушки («Beston», «Hess», «Ytong», «Wehrhahn», «Hebel») с малыми отклонениями размеров (в диапазоне ±1 мм), которые реально собирать на специально производимый кладочный клей.

Сложенная таким образом кладка отличается минимальными теплопотерями, из-за того, что ликвидируются „зоны холода“, создаваемые кладочными промежутками из песко-цементного вяжущего, также затраты по укладке газобетонных блоков сокращаются ориентировочно на 30 %.

Монтажный клей для газосиликатного блока продаётся по цене в 2 раза большей стоимости классического цементно-песчаного заполнителя, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При возведении стен из газобетона важно увязать большое число строительных нюансов и правил, иначе, вместо уменьшения затрат по утеплению, реально заполучить весьма прохладные, преувлажнённые, а случается и небезопасные конструкции.

• К выведению первого ряда газобетоноблоков следует отнестись максимально тщательно, проверяя пузырьковому уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
• Для установки арматурных трасс, на верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков вырезаются штроборезом канавки габаритами 3*3 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим составом для газобетона.
• Газобетонные блоки возможно штробить, пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать в условиях стройплощадки.
• Согласно технологии, очередные четыре-пять рядов блоков, а также площадки под подоконником и площадки опирания перемычек нужно прокладывать арматурными прутьями.
• Нестандартный или излишне выступающий газобетонный блок нужно подогнать рубанком под необходимый уровень по месту его установки.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, слоем 20 см. По наружней стороне ж/бетонная заливка утепляется 50-мм полосой из экструзионного пенополистирола.

Кирпичная облицовка

Облицовочный кирпич - наиболее традиционный строительный материал для постройки дома, который помимо богатого внешнего вида, отличается незначительным (около шести процентов) влагопоглощением и большой (до сотни периодов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью, что задаёт многолетний срок эксплуатации кирпичных строений. Помимо стандартных, среди облицовочных глиняных кирпичных материалов имеются глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Соединение в составе стены кирпично-лицевой кладки и автоклавированного газобетона создаёт весьма эффективную строительную конструкцию, в которой объединяются современные разработки в сфере теплоэффективных материалов и классический стиль.

Сейчас выпускается фасадный кирпич разнообразных цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого) и рисунков (гладкий, шероховатый, колотый, рифлёный), а также форм (скошенная, закруглённая, клиновидная, прямоугольная), что даёт возможность претворять различные новаторские строительные фантазии.

• Связывание газобетонной и облицовочной стеновых конструкций выполняют, уложив 2-3 слоя газобетоно-блоков, с использованием эластичних металлических связей, с оставлением вентилируемого промежутка через отверстия арматуры.
• Газосиликатная капитальная стена отделяется от фасадной кладки зазором, не менее 20 мм, по всей высоте дома, для свободной циркуляции воздуха, с выполнением приточных и вытяжных проёмов в нижнем и верхнем уровнях облицовки.
• Фасадная стенка делается в пол-кирпича на цементно-песчаной смеси, с укладкой, после 4-5 ложковых рядов, тычкового ряда;
• Поскольку присутствует вероятность появления усадочных трещин, нельзя перевязывать облицовочную и газосиликатную кладки жёсткими металлическими связями, вставленными в швы между рядами.

Обычно нижняя отметка основания дома получается на основе метео-данных вымерзания земли в этой зоне. При глубоком залегании водоносного слоя и при постройке на неглинистых почвах, разрешается устанавливать нижнюю плоскость фундамента над точкой промораживания грунта, но не выше, чем на пол-метра от поверхности. Для иллюстрации, для европейской части страны фундаментная плита выполняется ниже уровня земли на 1,8-2,2 м : конечное значение определяется по геоданным.

Ленточный фундамент из железобетона, наиболее часто, делается для кирпично-блочного строения, или в ситуациях насыпных грунтов. Ширина опалубки выполняется соответственно поперечному размеру кладки .

• В основание ямы закладывается песок высотой 100-300 мм - песчаная подготовка, основная задача которой - снять бугры грунта подосновы. Подложка из песка обыкновенно делается в глинистых почвах. Подсыпка обильно заливается водопроводной водой, а потом утаптывается.
• Чтобы предупредить утрату воды затвердеваемым фундаментом, на песчаную подсыпку и стенки фундаментной ямы кладётся плёнка из рубероида.
• Качество бетонного раствора на глаз смотрится по его структуре, а именно: бетон, при вываливании, должен оставаться лежать кучкой, без растекания. Подобный контроль предлагается делать по причине того, что привозной раствор иногда доставляется черезчур текучим.
• На стадии отливки ленточного фундамента необходимо приготовить цементо-гравийно-песчаную смесь с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• По технологии, перед распределением раствора, в готовую форму для заливки устанавливается армо-пояс, изготовленный из арматурных решёток марки AIII Ø10-Ø14. Нужно сказать, что сейчас продаётся арматура из стеклопластика АСП, АБП, демонстрирующая замечательное отношение стоимостных и рабочих показателей.
• Большое воздействие на прочностные свойства бетона задают соблюдение технологии уплотнения, а также время схватывания и погодные условия.
• При правильной укладке бетонный раствор необходимо утрамбовывать, через каждые 0,35 м, виброустановкой.
• В фиксированных местах фундаментной стены делают пазы под различные внешние вводы, установкой труб ПВХ.
• Изготовление опалубки не вызовет ощутимого повышения цены строительных работ, по причине того, что она естественно потребуется в ходе реализации надземной части фундамента, более того, её использование уменьшает расход бетона и повышает качество заливки. Опалубка просто перемещается по мере возвышения „нулевого“ цикла.
• В процессе заполнения отрытого профиля фундамента необходимо исключить обрушение комьев грунта в заливаемый бетон. Иногда от осыпания стенки раскопки защищают досками.
• Время твердения бетонного раствора (когда следует делать распалубку) занимает, на практике, 4 недели, при плюсовых температурах.
• Пока бетон созревает, нужно первую неделю поливать водой и защищать верх фундамента любой плёнкой от солнечного излучения.
• Сверху цоколя кладётся рубероид, предупреждающий подъём грунтовых вод на фасад дома.
• Вокруг устроенного цокольного уровня устраивается отмостка, шириной в 1,0-2,0 м и высотой до 0,15 м, планируемая от здания. Первичная задача отмостки - защита от дождевых и паводковых осадков подземного этажа здания. Отмостку рекомендуется прерывать деформационными швами на плитки, по 100…200 см, для избавления от трещин, по причине сезонных колебаний почвы.

В постройках с каменными стенами для выполнения межуровневых перекрытий традиционно используют ж/б- пустотные плиты.

При возведении частного дома обычно применяют плиты марки «ПК», «ПНО», габаритами: по ширине 0,99 ... 1,19 метра, в толщину 0,16 ... 0,22 метра и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ... ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8.

По сравнению с отлитым бетонным перекрытием, бетонные облегчённые плиты отличаются вполне приемлемыми шумоизоляционными свойствами.

Плиты заводского исполнения, по сравнению с перекрытиями, сделанными непосредственно на объекте монолитным способом, обладают более существенным резервом грузоподъёмности, за счёт системы первоначального напряжения железобетона, и что не менее важно, гарантированностью технических параметров, при более низкой себестоимости и простоте выполняемого перекрытия.

Характерные моменты установки сборно-плитного перекрытия:

• До начала укладки панелей перекрытий, контролируют, по пузырьковому уровнемеру, высотные точки опорных частей кладки и ригилей, которые должны находиться на равном уровне: отличие в отметках допускается максимум 10÷15 мм, если нужно, опорная поверхность выравнивается цементо-песчаным раствором.
• Перекрытия ставят автокраном на растворную постель, небольшое кантование выполняется стальным рычагом, до отсоединения подъёмных канатов, в случае возникновения отличия в плоскости с соседними панелями сильнее, чем на 0,5 см, плиту поднимают, исправляют цементо-песчаную подготовку и устанавливают повторно.
• Далее, после юстировки панели, стропольные захваты сваривают с креплениями смежных ж/б панелей и с заложенными в стену арматурными анкерами, а межпанельные стыки зачеканивают строительным раствором на глубину ж/б плиты.
• Разрыв между кладкой и опорной зоной железобетонной плиты перекрытия должен составлять, порядка 5 сантиметров, что выполняется для компенсации тепловых деформаций, а вместе с этим, с целью защиты от промерзания, стоит поместить в данный зазор минераловатную термовставку.
• С целью теплоизоляции панели перекрытия в зимний период, необходимо заделать полости в опорных местах пустотных плит керамзито-цементным раствором на 120÷200 мм вглубь.

Ондулиновый шифер, или также, битумный шифер, битумизированный шифер, ондулин, еврошифер, мягкий шифер, являет из себя отформованные целлюлозо-картонные листы, заполненные СБС-модифицированным пластобитумом и расцвеченные минерально-полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красителем. битумный шифер изготавливается под различными торговыми логотипами: Ондулин, Гуттанит, Ондура, Битувель, Нулайн, Коррубит, Аквалайн. Стандартные размеры листов: 200х95 см, размер волны 3,6 см.

Главные плюсы мягкошиферного кровельного покрытия - лёгкость монтажа и небольшая стоимость. В отношении слабых мест, можно заметить довольно скорое потускнение окраски, а также естественную пожароопасность целлюлозо-битумного материала, в сопоставлении с металлической черепицей.

Кровля настилается на жёсткую конструкцию, сложенную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

Для малоэтажных строений, обычно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными ногами и внутренними опорными стенами.

Расстояние между стропильными фермами обычно выполняется около 60-90 см при типоразмере стропильных ног 50х150-100х150 мм; нижние срезы стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.

Основная методика по устройству битумношиферной крыши:

• Интервал между досками обрешёточного настила и междурядный нахлёст полотен битумного шифера определяются наклоном кровельного ската: если он более 15°, то нахлёст выполняется 170 мм, а шаг укладки обрешёточной подготовки - 300…350 мм.
• Настил волнистых листов мягкого шифера нужно производить с крайне-нижнего угла торца крыши, противоположного к основному направлению ветра, с целью избежания их поднятия при ураганных порывах.
• Вышерасположенный ряд укладывается со смещением в пол-листа, от полотен нижележащего яруса, чтобы не было в участках пересечений 4-х соседних листов ненужного утолщения, приводящего к возникновению протечек.
• Гофролисты еврошифера крепятся по нижней стороне в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётинам - в нечётные гребни волны, а верхняя сторона перекрывается напуском вышележащего листа либо коньковым элементом. Для закрепления одного полотна достаточно порядка 20-ти специальных гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) либо саморезных шурупов (длина/диаметр -65,0/5,5 мм) с резиновыми прокладками.
• Боковой нахлёст листов нужно устраивать в 1 гофру, а при уклоне кровельного ската меньше 10÷11 градусов - в две гофро-волны.
• Укрепление конька делают в направлении настила гофролистов, внахлёст на 0,2 м, с забиванием гвоздей в каждую гофру подлежащего гофрированного листа.
• С целью закрытия торцевых краёв скатной поверхности используют чипцовые уголки, крепление которых ведут с нижнего края, с напуском в 200 мм.