Сколько стоит дом из
пенобетона с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, деревянными стеклопакетами

Главным компонентом для современных евроокон из дерева является клееный брус, дополненный 2-х камерным стеклопакетным модулем и функциональными фурнитурными элементами. Помимо красоты природного дерева и безупречных экологических характеристик, окна из дерева обгоняют пластиковые оконные конструкции по эксплуатационному ресурсу, деформационной стойкости и теплоте.

Неотъемлемым элементом оконных изделий является разнообразная фурнитура (Roto, Winkhaus, Siegenia, Kale, Maco, Fuhr). Фурнитура последних моделей позволяет разные степени воздухообмена («зимнее», «щелевое», «микро» проветривание), что, также, служит весьма эффективным методом защиты от выпадения конденсатной влаги на прохладных внутренних сторонах остекления и откосных профилей.

Технологические тонкости установки деревянных окон:

• Поскольку эксплуатационные свойства деревянного материала в значительной степени зависят от влагосодержания, правильнее производить установку евроокон из дерева, после окончания влажных ремонтных операций и просушивания помещения.
• До крепления, на внешнюю поверхность оконного блока, в зонах контактирования с четвертью или наличником, проклеивают самоклейную уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (типов: Vito, WipBand, Soudal, Робибанд, Profband, OKlent, Invamat), которая оберегает теплоизолирующий слой от атмосферных факторов и помогает влагоотведению, причём автоматически увеличивается в объёме после наклейки (за 48 часов при нуле°C и за пол-часа при тридцати°C);
• Также целесообразно защитить по периметру верхнию, нижнию и боковые стороны деревянной рамы влагоизоляционным скотчем для того, чтобы блокировать коробление древесины под влиянием сырости из запениваемого утеплителя шва.
• Оконные рамы с вынутыми отворяемыми фрамугами выравниваются по уровневому измерителю и предварительно фиксируются клинышками, после этого крепятся, с интервалом не более 80 см, монтажных стальными пластинами, распорными дюбельными элементами или шурупами, с отступом от импостов - 120…180 мм, угловых сопряжений - 15…18 см .
• Процедуры снятия и монтажа стеклопакетного модуля в евроокнах из дерева более сложны, чем у ПВХ-полимерного окна, по этой причине, в варианте окна с несъёмными фрамугами, крепление окна осуществляется при помощи анкерных стальных полос, предварительно пришурупленных на боковые стороны рамы.
• Герметизация зазоров между боковинами проёма и деревянным рамным контуром производится монтажным пено-утеплителем (например, Building, Profil, Soudafoam, Ultraflex, Wepost, Illbruck, Penoseal, Makroflex, Mafix, Soudal). Далее запененные швы герметизируются паронепропускающей полосой или обрабатываются плёнкообразующим гелем.
• Закрепляются, с помощью саморезов и пенного герметика, водоотливная панель, подоконник и откосы, навешиваются створки, выполняется первоначальная отладка фурнитурных элементов.
• Так как процесс климатической адаптации древесного материала занимает до 20 суток, имеет смысл, по истечении указанного временного интервала, провести конечную регулировку фурнитурных элементов и запорных механизмов.

Ленточный фундамент из бетона, очевидно, подходит для кирпичного дома, а также в случаях глинистых грунтов. Ширина траншеи выполняется сообразно поперечному размеру кладки фасада.

Оптимальная глубина отрыва траншеи берётся исходя из линии промораживания грунта в месте застройки. При строительстве на непучинистых почвах и при глубоком уровне грунтовых вод, допустимо располагать подошву фундамента выше уровня промораживания почвы, но не выше, чем на 50 см от поверхности. Вот, например, в климатической зоне центрального региона, основание дома делается на глубину 1,75-2,1 метра - конечное значение определяется расчётом.

• В низ котлована рассыпается карьерный песок высотой 100-300 мм , так называемая, песчаная подсыпка, главной смысл в которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Подготовка из песка обыкновенно применяется в глиносодержащих землях. Песчаная подсыпка заливается водой, затем утрамбовывается.
• Поскольку желательно исключить высыхание затвердеваемого бетона, песчаная подготовка и стенки траншеи закрывается мембраной из рубероида.
• Для защиты от деформаций, перед распределением бетонной массы, в готовую опалубку вставляется армо-каркас, изготовленный из арматуры марки AII-AIII 10-12 мм. Нужно сказать, что в наше время появилась базальтопластиковаяая арматура артикула АСП, АБП, имеющая выгодное сочетание стоимостных и рабочих параметров.
• На этапе изготовления основания стоит использовать бетонную массу состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Качество цементного раствора быстрее всего проверяется по его текучести, по нехитрому признаку: раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данный опыт советуется производить в связи с тем, что товарный раствор иногда транспортируется слишком жидковатым.
• Существенное воздействие на прочность бетона проявляют основательность трамбовки, а также период схватывания и температура среды.
• На операции заливки крайне желательно исключить обрушение комков глины в неотвердевший бетонный раствор. В определённых случаях, от обрушения боковины траншеи стабилизируют опалубкой.
• При бетонировании бетонную массу стоит уплотнять, через каждые 0,35 м, трамбовочным устройством.
• Выполнение опалубки не вызовет большого удорожания строительных работ, потому, что она наверняка будет необходима в процессе строительства цокольной части, кроме этого, её эксплуатация уменьшает потери бетонной смеси и повышает качество бетонирования. Опалубка на практике передвигается по мере роста фундаментного пояса.
• В нужных точках опалубки оставляют отверстия под различные коммуникации, закладкой труб ПВХ.
• Длительность застывания бетона, когда нужно убирать опалубку, насчитывает не меньше 28 дней, при температуре от плюс 10-15 градусов по Цельсию.
• Пока бетонная масса застывает, рекомендуется периодически обливать водой и завешивать поверхность бетона полиэтиленовой плёнкой от высыхания на солнце.
• По верхней плоскости цоколя наносится влагоизоляционный материал, блокирующий проникновение подземной влаги на стены дома.
• По периметру готовой надземной части фундамента бетонирутся полоса отмостки (до 1,0-2,0 м в ширину) и слоем до 100 мм, со скосом от цоколя. Основное предназначение отмостки - предохранение от дождевых и паводковых осадков подземного яруса здания. Отмостку надлежит разделять технологическими швами на плитки (через каждые 1,0÷2,0 м), для избавления от разрывов, вследствие сезонных колебаний грунта.

Пеноблочная стена

Блоки из пенобетона - это очень распостранённый, экологически чистый и недорогой стройматериал, который характеризуется существенной паропроводимостью и пористостью, в сравнении с прочими каменными блоками.

На сегодняшний день, из-за несовершенства процесса изготовления, пеноблоки, по сравнению с газобетоном, как правило, не производятся с точными размерами, по причине чего они выкладываются на обычную строительную смесь. Однако, присутствие значительных прослоек раствора между блоками из вспененного бетона, кроме увеличениия затрат на материалы, ведёт к формированию проводников холода и снижению теплозащитных свойств фасада.

В соответствии с существующими нормами, для центрального региона вполне хватает стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с наружным минераловатной теплозащитой, слоем пять сантиметров.

По термоизоляционной способности, огнестойкости, звукоизоляции пенобетонный блок сильно превосходит керамический кирпич.

Штукатурные работы стены из пенобетонных блоков имеет смысл выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и через год), по причине значительной усадки вспененного бетона - до 3 мм на метр кладки и возможного растрескивания штукатурки, по этой причине, для срочной внутренней отделки пеноблоковых домов оптимально использование гипсоволоконных или гипсокартонных листов.

Наружная отделка стен из вспененного бетона должна способствовать прохождению влаги из комнат в наружнее пространство. В связи с этим, запрещается стены из пенобетонных блоков штукатурить цементной штукатуркой, отделывать полистиролом, красить паронепроницаемыми составами.

При монтаже кладок из пенобетонных блоков важно увязать массу строительных тонкостей и ограничений, в противном случае, взамен снижения издержек на теплоизоляцию, можно обрести преувлажнённые, довольно некомфортные, и даже совсем аварийные стены.

• Для монтажа арматурных прутьев, на верху стены прорезаются штроборезом канавки в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеем для блоков вспененного бетона.
• Пенобетонные блоки возможно пилить ручной пилой, штробить, фрезеровать, сверлить, строгать непосредственно на стройплощадке.
• К выведению нижнего ряда пенобетонных блоков необходимо подойти особенно внимательно, уточняя лазерному уровню в ходе монтажа вертикаль и горизонт блоков.
• Согласно техническому описанию, желательно прокладывать арматурными сетками каждые четыре-пять рядов кладки, а также места под оконными проёмами и места опирания перемычек.
• Излишне выступающий или неровный пенобетонный блок следует подтесать под требуемый размер по месту его размещения.
• По последнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубке, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, высотой до 20 см. По уличной стороне бетонная заливка утепляется 50-мм полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Кирпичная облицовка

Самый традиционный строительный материал для сооружения стен - это, несомненно, кирпич, который кроме состоятельного внешнего вида, характеризуется низким (менее 6%) водопоглощением и большой (до ста периодов заморозки-разморозки) морозостойкостью, что обуславливает долголетний период жизни каменных строений. Помимо стандартных, среди лицевых кирпичей производятся клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

Сейчас производится облицовочный кирпич всевозможных рельефов (колотый, шероховатый, рифлёный, гладкий) и колоров (от светло-жёлтого до тёмно-коричневого), а также профилей (скошенный, клиновидный, прямоугольный, закруглённый), что помогает претворять разные оригинальные строительные замыслы.

• Из-за того, что присутствует опасность образования деформационных трещин, не стоит связывать пеноблочную и лицевую части стены неэластичными металлическими прутьями, заложенными в швы кладок.
• Поскольку кирпичная и пенобетонная стеновые части проявляют разную скорость усадки, связку лицевой и пеноблочной стеновых конструкций производят, через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки, при помощи гибкими металлическими пластинами или подвижной стекловолокнистой сетчатой арматуры.
• Лицевая фальш-стенка кладётся в 1/2-кирпича на песко-цементном растворе, с чередованием каждых 4-5 рядов ложков тычковым рядом.
• С внешней стороны, на пенобетон, посредством пластиковых анкеров, без зазоров устанавливаются плиты минераловатного теплового экрана, типа: Rockwool, Изорок, Isover, Ursa, Knauf, Изомин, слоем 50 мм, сверху которых навешивается диффузионная гидрозащитная ткань (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
• Капитальная стена из пеноблоков, с наружним термоизоляционным покрытием, отделяется от кирпичной стенки щелью, не менее двух сантиметров, по всей высоте постройки, для пароотведения, с устройством приточно-вытяжных отверстий в нижнем и верхнем уровнях облицовки.

Под лаги традиционно используют брусы хвойных деревьев (например: ели, лиственницы, сосны), с эксплуатационной влажностью менее 12-14%. По расчётам, наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 14х10 см).

Перекрытия из деревянных балок , главным образом, распространены в дачном домостроении, из-за экономичности и простоты их изготовления.

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, следует руководствоваться специальными таблицами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от веса груза и расстояния между опорами; или допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать около 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при шаге укладки балочных досок 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены лаг расчётного размера, допустимо использовать сболченные доски, при обязательном соблюдении общего размера.

Важные правила монтажа балочно-деревянного перекрытия:

• Для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в среде кирпича, концы балок обрезают на угол 60-70°, пропитывают противогнилостным раствором (например: Сенеж, Biofa, Pinotex, Кофадекс, Биосепт, Акватекс, Tikkurila, КСД, Teknos, Holzplast, Текс, Dulux, Картоцид) и обматывают толем, оставляя торцевой срез незакрытым.
• Монтаж лаг производится в следующей последовательности: вначале первая и последняя, а далее, с регулировкой по пузырьковому уровню, все другие. Балки должны заводиться на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
• Традиционно в каменных сооружениях края балок расположены пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, создают пространство для вентилирования, а при позволяющей глубине ниши размещают ещё прослойку термоизоляции.
• Концы лаг в сооружениях из дерева запиливают на манер „сковородня“, а затем вбивают в заготовленный проём верхнего бревна на всю глубину стены.
• Зазор между дымоходом и лагами обязан быть не менее 400 мм, а от каменной стенки балки отставляют не ближе, чем 5 см.

Перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, межуровневое перекрытие не утепляют, а подвальное перекрытие термоизолируют с установкой парозащитной плёнки над утеплителем.

Если задача конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий на практике снимается за счёт обычного наращения высоты балок и их числа, то с огнезащитой и с противошумной изоляцией ситуация обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких свойств деревянных межуровневых перекрытий состоит из следующих элементов:

• К основанию несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, закрепляются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Поверх выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Ursa, Изорок, Knauf, Isover, Rockwool, Изомин), слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• В комнатах следующего уровеня на балки прибивают плиты ДСП (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий базальтоволоконный слой (25÷30 мм), и повторно, раскладываются слой фанеры подосновы пола.

Кровельное покрытие укладывается на несущий каркас, сделанный из обрешёточной подготовки и стропильных ферм.

При строительстве частных домов, часто проектируется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными брусами и средними опорными стенами.

Промежуток между стропильными брусами выбирается в диапазоне 0,60÷0,90 м при типоразмере стропил 5х15÷10х15 см; пятки стропильных ног закрепляются на мауэрлат размером 100х100÷150х150 мм.

Общая площадь отверстий для вентиляции (притяжных и вытяжных) определяется в пропорции 1/100 к размеру крыши, подобная активность воздушной циркуляции нужна с целью быстрого выведения водных испарений, возникающих из жилья и предохранения стальной черепицы от вероятной коррозии.

Лидером продаж, на текущий момент, является профильный тип «Монтеррей»: глубина волны - 23 мм, шаг волны - 35 см, выпускамый различными производствами (Pelti ja Rauta, Poimukate, Интерпрофиль, Grand Line, Металл Профиль, Finish Profiles).

Существенные нюансы монтажа полотен стальной черепицы:

• Перед монтажом обрешёточного слоя имеет смысл настелить по стропильным балкам паропроницаемую мембрану: Tyvek, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, для утепления впоследствии надэтажного пространства. Недопустимо применять, в качестве гидрозащиты, паронепроницаемые ткани, например, с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на закреплённую влагозащитную плёнку, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с шагом 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, стартовая обрешётина выполняется более толстой на 2 см, а отступ между начальным краем стартовой обрешётины и центральной осью второй должен насчитывать 30 см.
• В точках дальнейшего монтажа снегоудержателя, при устройстве обрешётки, необходимо дополнительно установить усиливающие обрешётины под подъём профиля.
• До размещения полотен м/черепичного покрытия, выполняется крепёж опор водосточной конструкции на карнизный профиль или стропильные ноги.
• Листы металлической черепицы фиксируются саморезными винтами в прогиб волны, в участках касания обрешёточной подготовки.
• К стартовому бруску обрешётки, имеющему максимальную толщину, листы металлической черепицы прикрепляются выше ступеньки волны.
• Крайние слева и справа крыши, полосы прикрепляются по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже полос металлической черепицы, стартовую полосу выравнивают по низу и боковому краю крыши и подвешивают на одном саморезе к коньковой доске обрешётки, таким же образом поступают с двумя-тремя очередными в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и подравнивая вдоль карнизной линии, и только после этого окончательно прикрепляют, используя при этом приблизительно 6…8 штук специальных саморезов с резиновыми прокладками на один кв.метр кровли.
• Установку листов м/черепицы ведут, начиная с низа, в любом по горизонту направлении, следуя правилу, что каждая следующая полоса накрывает капиллярную канавку и один период предыдущей.