Построить дачный дом из
газосиликатных блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы, деревянными окнами

Главным компонентом для новейших окон из дерева служит клеено-составной брус, оснащённый двухкамерным остеклением и функциональной фурнитурой. Кроме красоты цельного дерева и безупречных экологических характеристик, деревянные евроокна обгоняют пластиковые оконные блоки по долговечности, теплозащите и постоянству размеров.

Важным элементом окна были и остаются многочисленные фурнитурные комплектующие (Roto, Fuhr, Winkhaus, Maco, Siegenia, Kale). Современная оконная фурнитура предлагает многовариантные способы аэрирования, например, «микро», «зимнее», «щелевое» вентилирование, что, дополнительно, является действенным методом защиты от проявления конденсатной воды на прохладных внутренних сторонах стёкол и оконной ниши.

Некоторые особенности установки деревянных окон:

• По причине того, что потребительские показатели древесного материала в существенной мере зависят от влажности, желательно производить монтаж деревянных евроокон, после выполнения „мокрых“ ремонтно-отделочных операций и просушивания рабочей зоны.
• Непосредственно перед установкой, на уличную поверхность оконного блока, в зонах примыкания к наличнику или четверти, приклеивают эластичную уплотняющую, предварительно сжатую, полиуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (типов: Vito, Робибанд, Soudal, Invamat, WipBand, OKlent, Profband), которая самопроизвольно увеличивается в объёме во влажной среде (за 0,5 часа при тридцати°C и за 48 часов при 0°C), прикрывает утепляющий слой от внешних факторов и помогает пароотведению;
• Также рекомендуется защитить по кругу боковые, верхнюю и нижнию части деревянного блока влагоизоляционной лентой для того, чтобы исключить коробление деревянного материала под влиянием водяного пара из пенополиуретанового утеплительного слоя.
• Оконные коробки со снятыми отворяемыми фрамугами выравниваются по водяному уровню и временно удерживаются колышками, после этого крепятся, с расстоянием от импостов - 12…18 см, углов - 15…18 см , с шагом не более 80 см, строительными дюбелями, анкерных металлическими полосами или шурупами.
• Процедуры постановки и выемки стеклопакета в окнах из дерева проблематичнее, чем у ПВХ окна, по этой причине, в случае оконной конструкции с глухими фрамугами, монтаж окна осуществляется посредством гибких металлических полос, заблаговременно прикручеенных на торцевые части оконной коробки.
• Герметизация щелей между оконным рамным контуром и боковинами проёма производится монтажной пеной (типа: Penoseal, Ultraflex, Soudafoam, Mafix, Makroflex, Illbruck, Soudal, Profil, Building, Wepost). Затем утеплённые участки обрабатываются силиконовым составом или заклеиваются пароизоляционной полосой.
• Посредством пенного герметика и саморезов, закрепляются водоотлив, подоконный профиль и откосные элементы, устанавливаюся створки, производится первоначальная регулировка фурнитурных элементов.
• Поскольку период естественной адаптации древесных изделий составляет до 20 суток, рекомендуется, по истечении этого временного промежутка, провести финишную настройку фурнитурных элементов и плотности прилегания отпирающихся створок.

Ж/бетонный ленточный фундамент прекрасно подходит для каменного дома, а также в ситуациях пучинистых почв. Сечение фундаментной ленты соответствует толщине кладки .

Оптимальная глубина заложения фундамента берётся исходя из метео-данных промораживания грунта в районе застройки. При глубоком размещении грунтовых вод и при возведении сооружения на супесчаных почвах, разрешается устанавливать нижнюю точку фундаментной стены над точкой промерзания земли, но не менее, чем на пол-метра ниже поверхности земли. Для иллюстрации, для Подмосковья фундамент выполняется на глубину 1,8-2,0 м : более точно выводится по геоданным.

• В основание котлована рассыпается крупнозернистый песок высотой до 300 мм , так называемая, песчаная подушка, основное назначение которой - выведение в горизонт грунта под подошвой фундамента. Песчаная подготовка обыкновенно применяется в глинистых почвах. Песчаная подсыпка обильно заливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Так как желательно предотвратить утрату воды залитым бетоном, песчаная подушка и боковины опалубки застилается полосой из полиэтилена.
• Перед распределением раствора, в приготовленную форму для заливки устанавливается армирующий пояс, изготовленный из арматуры марки А300-А400 Ø10-12 мм. Можно сказать, что сейчас анонсирована стеклопластиковаяая арматура типа АБП, характеризующаяся прекрасным соотношением ценовых и рабочих параметров.
• О качестве цементного раствора можно говорить по его текучести: раствор, при опрокидывании ведра с ним, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данный контроль рекомендуется делать потому, что товарный бетонный раствор достаточно часто привозится слишком жидким.
• Для заливки фундаментного пояса необходимо покупать цементо-гравийно-песчаную смесь состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Сборка опалубки не повлечёт значительного роста сметы строительства, по причине того, что опалубочная конструкция наверняка пригодится в ходе устройства цокольного элемента, плюс к этому, её применение снижает расход бетонной массы и повышает качество конечного продукта. Опалубка обычно поднимается в процессе приращения высоты ленты фундамента.
• В заданных местах фундамента выполняют проёмы под разнообразные коммуникации, монтажом специальных футляров.
• Серьёзное воздействие на прочность бетона проявляют основательность уплотнения, продолжительность твердения и температурные условия.
• На этапе укладки бетона нужно блокировать падение комков глины в укладываемый раствор. на заводнённых землях боковины котлована стабилизируют досками.
• В процессе заливки бетонную массу лучше утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовкой.
• Длительность схватывания бетонной смеси, когда нужно убирать опалубку, насчитывает около 1-го месяца в тёплое время.
• В период набора прочности бетонной смеси, нужно прикрывать открытый бетон любой плёнкой от солнца и периодически смачивать.
• По верхней плоскости фундамента кладётся изоляционный материал, блокирующий диффузию грунтовых вод в стеновые конструкции здания.
• По внешней стороне построенного цоколя располагается полоса отмостки метровой ширины и слоем до 10 см, планируемая от цоколя. Главная задача такой каменной ленты - водоотведение от нулевого этажа домовладения. Для избавления от трещин, вследствие просадки подосновы, рекомендуется отмостку разделять технологическими швами на фрагменты (по 100÷200 см).

Стена из газобетонных блоков

В отличии от иных кирпичных блоков блоки из автоклавного газобетона отличаются значительной и однородной по всему телу блока структурой пор, что предопределяет их газопроницаемость, а также выдающиеся термозащитные параметры.

По пожарной безопасности, теплоизоляционной способности, звукоизоляции газобетонный блок существенно опережает стандартный кирпич.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата продвигаются, как чрезвычайно простой в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их применение целесообразно лишь при гарантии чёткого выполнения инструкций производителя и приобретения обязательно фирменного материала (например, марок Wehrhahn, Ytong, Beston, Hebel, Hess), желательно с участием специалистов.

Наружная облицовка стен из автоклавированного газосиликата не должна препятствовать выходу водных испарений из комнат в наружнее пространство. В связи с этим, недопустимо газобетонные стены окрашивать газонепроницаемыми красками, отделывать пенополистирольными плитами, облицовывать песко-цементным раствором.

По стандартам теплосбережения, для средне-русской климатической зоны достаточно однослойной внешней стены из газобетона сечением 400 мм.

На сегодняшний день некоторые производители реализуют газобетоноблоки автоклавной обработки (Ytong®, Hess®, Beston®, Wehrhahn®, Hebel®) с минимальным разбросом размеров (±1 мм), которые возможно укладывать на специально производимый клей.

Подобная кладка отличается малой теплопередачей, потому, что исчезают „мостики холода“, формируемые межкирпичными зазорами из цементной смеси, и, что немаловажно, затраты по монтажу газобетонных блоков снижаются ориентировочно на 20-30 %.

Клеющий состав для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости обычного песчано-цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

При устройстве стен из газобетоноблоков необходимо учесть большое число запретов и технологических тонкостей, в противном случае, вместо сокращения расходов на материалы, реально обрести преувлажнённые, довольно холодные, или вовсе аварийные стены.

• К монтажу нижнего ряда газобетоноблоков нужно подойти максимально серьёзно, контролируя по нивелиру в процессе монтажа вертикаль и горизонт блоков.
• Для закладки прутковой арматуры, на поверхности стены режутся штроборезом щели в толщину и в глубину 3*3 см, которые при установке арматуры замазываются клеем для газосиликата.
• Блоки из автоклавированного газобетона вполне реально штробить, пилить ручной пилой, сверлить, строгать, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
• Излишне выпирающий или нестандартный газосиликатный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его монтажа.
• Согласно технологии, зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков желательно прокладывать арматурой.
• По последнему ряду блоков газосиликата, в досчатой опалубочной форме, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной 200 мм. По наружней поверхности растворная стяжка теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.

Сооружение стеновой конструкции выполняется следующим способом:

• Сначала из газобетонных блоков выкладывается стена.
• С целью формирования вентиляционного канала, по уличной поверхности кладки набиваются сосновые бруски, предварительно обработанные антисептиком, либо металлические профили, толщиной 30-40 мм, через каждые 0.40-0.50 м.
• На приготовленные направляющие собирается облицовка из сайдингового профиля.

Облицовка из винилового сайдинга

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро потухая при пропадании источника огня, причём объём вредных выделений не значительнее, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сейчас дилеры ПВХ- сайдингового профиля (Docke, Gentek, Nordside, Holzplast, Tecos, Орто, Varitek, АльтаПрофиль, FineBer, Vytec, Mitten, Georgia Pacific, Snowbird) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую каждому домовладению быть действительно непохожим на остальных.

Однако, нужно помнить, что полихлорвиниловый сайдинг может функционировать много лет и сохранять достойный внешний вид, только при условии внимательного соблюдения монтажных правил.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль не гниёт, трудновоспламеняем, устойчив к климатическим, физическим, билогическим воздействиям.

Поскольку виниловый сайдинговый профиль весьма существенно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то важно использовать нежёсткое крепление ПВХ- панелей.

Важные моменты установки пластикового сайдинга:

• Крепление виниловых пластин осуществляется от низа до верху, по инструкции, первым делом устанавливается скрытый начальный профиль.
• Навеску пластиковых панелей рекомендуется начинать с задней стороны дома, перемещаясь к лицевой стороне, причём каждая очередная полоса сайдинга будет накладываться на предшествующую в текущем ряду, приблизительно на 2,5…3 см, - этот приём помогает сделать неприметными стыки, по той же причине, возникающие стыки, для соединяющихся рядов, следует сдвигать по отношению друг к другу.
• В местах ввода уличных сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода), а также в узлах сопряжения сайдинговой пластины и аксессуаров (наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), необходимо обеспечивать отступы, порядка 1 см, для компенсации термических сжатий или растяжений ПВХ сайдинга.
• Ввинчивать саморезные винты либо забивать гвоздики в сайдинговую панель рекомендуется в центральную точку готовых заводских отверстий, с тем, чтобы не помешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ материала.
• Недопустимо до упора притягивать шурупы в монтажных прорезях, так как сайдинговые профили установливаются таким образом, чтобы без усилий „ходить“ в продольном направлении.
• При монтаже очередной сайдинговой пластины, защёлкните её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, без натягивания, прикрепите саморезами.

Под лаги как правило применяют брусы хвойных сортов (сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги не более 14%. Следует заметить, что наиболее прочная балка - брусок с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

В индивидуальном домостроении , как правило, популярны перекрытия из деревянных балок, по причине дешевизны и удобства их изготовления.

При проектировании перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, учитывающими корреляцию сечения балочной кострукции от веса груза и размера пролёта между опорами; также можно исходить из упрощённого расчёта, что высота балки должна быть не менее 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балочных брусьев 500 - 1000 мм и нагрузке 1,5 кПа.

Для подходящей замены лаг необходимого сечения, следует задействовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Типичные моменты выполнения деревянного перекрытия:

• Торцевые части балочных брусьев в срубах из дерева стёсывают с виде воронки, а дальше вбивают в заготовленный проём верхнего венца на полную толщину стены.
• От каменной стенки балки относят не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между брусьями и дымоходом обязан насчитывать не менее 0,40 м.
• В кирпичных зданиях концы брусьев расположены нишах кладки, в которых накапливается конденсат, поэтому, между срезами концов брусьев и стенкой, делают пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине паза устанавливают ещё прослойку войлока.
• Для предотвращения вероятного плесневения, которое происходит при диффузии влаги в полости каменной стены, концы балочных брусьев обпиливают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают противогнилостным составом (например: Кофадекс, Pinotex, Текс, Tikkurila, Biofa, Картоцид, Акватекс, Holzplast, КСД, Биосепт, Dulux, Teknos, Сенеж) и обматывают толем, оставляя торец незакрытым.
• Балки устанавливают в следующей последовательности: в первую очередь, конечные, а далее, с регулировкой по пузырьковому уровню, все остальные. Балки нужно опирать на стену не короче, чем на 150-200 мм.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитного слоя сверху слоя утеплителя, а покрытие последнего этажа утепляют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу утеплителя.

Если проблема несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике улаживается за счёт обычного увеличения размеров балок и их числа, то с огнестойкостью и с акустической защитой всё обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения противошумных и противопожарных параметров брусовых межуровневых перекрытий выглядит так:

• К основанию балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
• На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции расстилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, например: Ursa, Изомин, Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, толщиной 5 см, с подъёмом на боковые поверхности брусьев.
• В комнатах верхнележащего уровеня на лаги монтируют плиты фанеры (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный мат (25...30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры чернового пола.

На текущий день, наиболее распостранённым является профиль Monterrey: глубина волны - 2,3 см, период волны - 35 см, продаваемый разными изготовителями: Grand Line, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Poimukate, Интерпрофиль.

Кровля настилается на несущую основу, сложенную из стропильных ног и досчато-брусковой обрешетки.

В случае малоэтажных строений, обыкновенно выполняется двух-трёх-пролётная схема с наклонными стропильными балками и промежуточными несущими стенами.

Промежуток между стропильными ногами обыкновенно делается около 0,60÷0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150÷100х150 мм; нижние срезы стропильных ног закрепляются на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм.

Суммарное сечение отверстий для вентиляции (притяжных и вытяжных) проектируется в соотношении 1:100 к размеру кровли, данная активность воздушной циркуляции требуется с целью быстрого выпуска влаги, возникающей из внутреннего пространства и предохранения металла от вероятного проявления ржавчины.

Значимые моменты монтирования полотен м/черепицы:

• Перед установкой обрешётки желательно закрепить по стропильным балкам гидро-ветрозащитную ткань: Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, для возможного утепления надэтажного пространства. Не разрешается употреблять, для гидроизоляции, герметичные материалы с битумной пропиткой.
• По стропилам, на расстеленный гидроизоляционный материал, набиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с шагом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, нижняя доска ставится толще на 18 мм, а отступ между нижней кромкой самой первой доски и центральной точкой последующей должен составлять 30 см.
• При сборке обрешёточной подготовки, в точках дальнейшего размещения снегоудержателя, следует дополнительно под подъём профиля подложить усиливающие бруски.
• До укладки полотен металлочерепичной кровли, выполняется крепёж крюков желобковой системы на карнизную доску или стропила.
• Полотна металлочерепицы прижимаются саморезными винтами в нижний изгиб волны, в местах прилегания к обрешётке.
• К первой обрешётине, которая толще других, листы металлической черепицы крепятся выше ступеньки волны.
• Листы, уложенные на торцевых сторонах кровли, крепятся по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При креплении м/черепичных листов, первый лист выравнивают по карнизу и боковине крыши и вывешивают на одном саморезе к верхней обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, скрепляя их между собой и выравнивая перпендикулярно нижней линии, и лишь после этого накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6…8 штук черепичных саморезов с резиновыми шайбами на 1 м² металлочерепицы.
• Установку листов м/черепицы ведут, снизу вверх, в произвольном по горизонту направлении, руководствуясь правилом, что каждая очередная полоса покрывает капиллярный канал и одну волну предшествующей.