С чего начать строительство дома своими руками из керамзитоблоков. Удобный онлайн расчёт. Наберите только ширину и длину планируемой постройки.  ▼

Строительство дома своими руками из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из керамзитных блоков с отделкой сайдингом, с перекрытием из железобетонных панелей и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Плита минераловатная d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Керамзитоблочная кладка с отделкой из ПВХ сайдинга и промежуточным теплоизолированием

керамзито-цементные блоки

Керамзитоблочная стена

Этот материал представляет собой лёгкие, размером в 7 стандартных кирпичей, строительные кубики, выполненные способом полусухого вибропрессования из смеси речного песка, портландцемента, гранул керамзита .

Теплопотери керамзитобетонной стены в полтора раза ниже, нежели у фасада из пустотного кирпича равного сечения, при сопоставимой стоимости.

Керамзитоцементные блоки завоевали довольно широкую известность для малоэтажной застройки, по причине гигиеничности, замечательной нагрузочной способности и, наряду с этим, огнестойкости. В европейских государствах: Швеция, Норвегия, Чехия, Германия, Нидерланды, Финляндия не менее 40 процентов строений выполнено из керамзитобетона.

Основная особенность блоков из керамзита содержится в замечательных влагозащитных качествах: в условиях с абсолютной влажностью цементо-керамзитовый материал забирает влаги на 200% меньше, нежели поризованный бетон. В свою очередь, параметр водопоглощения в значительной степени формирует термозащитные характеристики стенового материала в условиях реальной эксплуатации.

  • Из-за того, что, для теплового комфорта, недостаточно сорока сантиметров керамзитового бетона, то оптимальным путём представляется теплоизолирование керамзитобетонной кладки плитным минераловатным утепляющим слоем (например, производства: Isover, ППЖ-200, Изорок, Изомин, П-125, П-175, Knauf, Rockwool, Ursa), сечением 100 мм, с последующим выполнением (через воздушный зазор) декоративно-защитноого экрана. При этом достигается влагопроницаемая среда, дающая возможность строению избавляться от ненужной влаги.
  • Когда теплоизоляцией в многослойной стене служит „недышащий“ экструзионный пенопласт, например, типа: Teplex, Пеноплэкс, Styrofoam, Примаплекс, Ursa XPS, Техноплекс, Styrodur, Полиспен, продуваемый разрыв между керамзитоцементными блоками и фасадным сайдингом выполнять бессмысленно, зато потребуется устанавливать пароизоляцию со стороны комнат и заодно сооружать систему принудительного проветривания или воздушного отопления.
  • Опытный каменщик выкладывает ежесменно до трёх кубометров керамзитоцементных блоков, что в трое быстрее, нежели интенсивность кирпичных работ, а расход кладочной смеси снижается на 60 процентов.
  • По последнему ряду керамзитоцементных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленный бетонный пояс, высотой 200 мм. По фасадной стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного пенопласта.
сайдинговая облицовка

Отделка из пластикового сайдинга

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не самовоспламеняется, коррозиционностоек, устойчив к атмосферным, механическим, химическим факторам.

Так как ПВХ сайдинг весьма сильно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то нужно обеспечить неплотное закрепление виниловых пластин.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (такие типа, как: Vytec, Орто, Tecos, Varitek, Nordside, Gentek, Georgia Pacific, Holzplast, Docke, АльтаПрофиль, Mitten, FineBer, Snowbird) анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому дому оставаться по-настоящему самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг под воздействием открытого пламени лишь постепенно плавится, начиная гореть при температурах более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро затухая при исчезновении источника нагрева, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не больше, чем при тлении постройки из дерева.

Однако, стоит помнить, что виниловый сайдинговый профиль может функционировать много времени и сохранять красивый экстерьер, только с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.

В случае, когда выбирается конструкция кладки с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, стандартными строительными этапами по устройству сложной стены служат:

  • Делается кладка из керамзитных блоков толщиной 390 мм на строительном растворе, причём армируются арматурными сетками зоны пересечения стен, очередные 5-6 рядов кладки, зоны опирания перемычек.
  • Для крепежа сайдинговых панелей, по уличной поверхности стены набиваются сосновые бруски, заранее антисептированные, толщиной 90÷100 мм, с шагом 50÷60 см.
  • Ниши между балками набиваются плитным базальтоватным утеплителем, например, Knauf, Ursa, Изомин, П-175, П-125, Rockwool, Isover, Изорок, ППЖ-200, потом, по стойкам развешивается паропроводящая ткань для защиты от продувания и намокания (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
  • С целью обеспечения вентилируемой прослойки, спереди водоизоляционной паропропускающей плёнки, по балкам, устанавливаются деревянные рейки или оцинкованные профили, выступающие на 30÷40 мм.
  • На подготовленную обрешёточную конструкцию крепится облицовка из пвх сайдинга.

Некоторые монтажные аспекты крепежа полихлорвинилового профиля:

  • Ввинчивать саморезные винты либо прибивать гвозди в пластиковый сайдинг правильнее в центральную точку имеющихся заводских пазов, с тем, чтобы не препятствовать тепловым сжатиям и растяжениям и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию поливинилхлоридного пластика.
  • При монтаже следующей полосы сайдинга, пристыкуйте её в замок с предыдущим профилем и, без вытягивания, зафиксируйте шурупами.
  • Для компенсирования температурных сжатий либо расширений винилового сайдинга необходимо оставлять отступы, до 1 см, в местах проведения уличных коммуникаций (кабели, провода, кронштейны, трубы), а также в точках соединения сайдинговой панели и аксессуаров (наличника, внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.).
  • Не следует сильно завинчивать винты в фиксирующих прорезях, потому, что сайдинговые ряды подвешиваются так, чтобы легко „ходить“ из стороны в сторону.
  • Раскладку пластиковых профилей желательно производить, начиная с задней стены дома, передвигаясь к лицевой части, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет перекрывать предшествующую в выкладываемом ряду, примерно на 20÷30 мм, - данный подход даёт возможность скрыть стыки, для этого же, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, стоит развигать по горизонтали.
  • Установка пластиковых пластин осуществляется от низа до верху, при этом, первым делом ставится скрытый начальный профиль.

Плитно-блоковый железобетонный фундамент с сборно-блочной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Сборно-плитное основание сооружается по границам здания в форме цельной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные фундаментные блоки.

Данная разновидность основания используется в частном строительстве для формирования цокольного уровеня дома, на слабых геоподосновах (насыпных, торфянниках, рекультивируемых), в случае низкого расположения грунтовых вод. На водонасыщенных территориях рекомендуется периметральные стены фундамента устраивать монолитным методом, с применением водоизоляционных мероприятий (обмазки, пропитки, обклейки).

Помимо этого, сборно-блоковая конструкция вертикальных частей фундамента, по уже имеющейся монолитной плите, оптимальна при „горящих“ сроках строительства, а также при проведении строительных работ в холодный период.

Стандартная технология изготовления одноплитного фундамента свертикальными частями в виде сборного бетонного кольца:

  • Сначала вынимается земля на проектную глубину.
  • На приготовленное основание засыпается щебень, фракции 40÷60 мм, толщиной до 200 мм, и основательно укатывается катками.
  • Производится растворная заливка, слоем 40 мм.
  • Накладывается водонепроницаемая мембрана с запасом по границе до 2000 мм, для последующей гидрозащиты боковой части фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при армировании, сверху изоляционного покрытия накладывается повторный слой из раствора, толщиной 4-5 см, по контуру которого монтируют опалубку по толщине фундаментной плиты.
  • Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя рядами из арматурных прутов Ø14 типа А300 с клетками 200х200мм.
  • В случае цельноплитного фундамента используется лишь качественная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемая автомиксером.
  • Период отвердения бетонной массы, когда уже можно выкладывать периметр из ж/б блоков, насчитывает не менее месяца , при плюсовых температурах.
  • Кладку блоков ФБС производят относительно углов, по расходящимся под 90° стенам, ориентируясь по теодолиту. Рядовые ж/б блоки опускают грузоподъёмником на „постель“ из строительной смеси.
  • Установку начинают с фиксации крайних блоков дома и на перекрестии осей. К закладке стеновых блоков нужно приступать лишь после контроля положения крайних блоков в плане и по высоте.
  • По последнему ряду бетоно-блоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленный растворный пояс, толщиной до 25 см.

Сборное железобетонное перекрытие

сборно-плитное бетонное перекрытие

В домах с каменными стенами для выполнения межэтажных перекрытий, как правило, задействуют ж/б- пустотные панели.

В частном домостроительстве чаще всего употребляют плиты марки ПК и ПНО, габаритами: толщиной 0,16 ... 0,22 м, по ширине 99 ... 119 см и длиной 2100 ... 6300 мм.

Бетонные облегчённые панели выделяются вполне приемлемыми шумозащитными свойствами, в отличие от монолитного ж/бетонного перекрытия.

За счёт системы изначального напряжения арматуры бетона, панели промышленного производства, по сравнению с перекрытиями, изготовленными прямо на стройке в монолитном исполнении, обладают более значительным резервом грузоподъёмности, а также, стабильностью рабочих параметров, при более низкой себестоимости и технологичности получающегося перекрытия.

Некоторые нюансы выполнения плитно-сборного перекрытия:

  • До этапа укладки панелей перекрытий, контролируют, по пузырьковому уровнемеру, верхние точки опорных мест стены и прогонов, которые обязаны лежать в одной плоскости: несовпадение в уровнях разрешается максимум 10÷15 мм, если нужно, несущая плоскость доводится цементной смесью.
  • Панели опускают автокраном на растворную подготовку, необходимое кантование выполняется стальным рычагом, до сбрасывания подъёмных канатов, при обнаружении отличия в горизонте с рядом лежащими плитами более, чем на 5 мм, изделие вынимают, переделывают растворный слой и устанавливают ещё раз.
  • В дальнейшем, после выверки плиты, межпанельные стыки заделывают цементным раствором на высоту плиты, а стропольные проушины стыкуют сваркой с кладочными анкерами и с подъёмными креплениями ближайших ж/б плит.
  • Для компенсирования конструкционных расширений, между кладкой и опорной зоной перекрытия должен составлять зазор, порядка 5 сантиметров, а вместе с этим, для защиты от возникновения мостиков холода, желательно вставить в данный зазор вкладыш из пенополистирола.
  • Следует заполнить отверстия в торцевых участках пустотелых перекрытий керамзито-цементной смесью на 120÷200 мм вглубь, с целью защиты от промерзания панели перекрытия в холодный период.

Кровля из стальной черепицы

м/черепичная крыша

Металлочерепичный рисунок Monterrey с параметрами : глубина волны - 23 мм, период волны - 350 мм, на текущий день, значится наиболее популярным и продаётся разными производствами: Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Poimukate, Металл Профиль, Интерпрофиль, Grand Line.

Кровля настилается на прочную конструкцию, составленную из стропильно-балочных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

При строительстве частных строений, часто используется 2,3-х -пролётная схема с промежуточными опорами и наклонными стропильными элементами.

Расстояние между стропилами выбирается в диапазоне 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Общая величина зазоров для вентиляции: входных и выходных, рассчитывается, как один к ста к площади крыши, эта степень проветривания необходима для быстрого выпуска водяных паров, поступающих из жилых помещений и защиты металла от вероятной коррозии.

Особенности монтажа полотен металлочерепицы:

  • Для дальнейшего утепления надэтажного уровня, имеет смысл расстелить по стропильным ногам, под обрешёточный настил, диффузионную мембрану: Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek. Не разрешается использовать, в качестве гидроизоляции, непоризованные ткани на битумном заполнителе.
  • По стропилам, на положенное гидроизоляционное полотно, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, отступ между начальным краем стартовой обрешётины и средней точкой второй должен быть 300 мм, а начальная обрешёточная доска ставится более толстой на 2 см.
  • В зонах дальнейшего установки снегозадерживающей конструкции, при изготовлении обрешёточной конструкции, следует дополнительно проложить опорные обрешётины под верх волны.
  • До настила листов металлочерепичной кровли, выполняется крепёж держателей водосточной конструкции на стропила или карнизную поверхность.
  • Листы стальной черепицы закрепляются в нижнюю отметку профиля, в зонах опирания на обрешётку.
  • К нижнему обрешёточному брусу, который толще остальных, листы металлочерепицы закрепляются выше ступени профиля.
  • Крайние слева и справа крыши, листы крепятся по границам кровли ещё чаще, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При укладке м/черепичных листов, стартовый лист выставляют по торцу и нижней линии крыши и фиксируют на одном саморезе к последней доске обрешётки, таким же образом занимаются с 2-3-мя следующими в ряду листами, скрепляя их между собой и равняя по оси карниза, и только после этого накрепко прикрепляют, используя при этом примерно 6…8 шт. кровельных саморезов с неопреновыми шайбами на один кв.м кровли.
  • Установку полос м/черепицы делают, начиная с нижних, в любом по горизонтали направлении, с учётом того, что каждое очереднее полотно закрывает один период и капиллярную канавку предшествующего.
Несложно рассчитать расходы по отобранной комплектации новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.