Сколько стоит индивидуальный жилой дом из пеноблоков. Простой строительный сметчик. Требуется только указать длину и ширину планируемого здания.  ▼

Индивидуальный жилой дом из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из пеноблоков с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Пеноблочная кладка с навесным фасадом из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолятором

пенобетонные блоки

Пенобетонная стена

Пенобетон - весьма популярный, экологичный и экономичный стеновой материал, который по отношению к другим бетонным стройматериалам, характеризуется существенной паропроводимостью и микропористостью.

По действующим нормам, для средней области вполне хватает наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с наружным минераловатным утеплителем, слоем 50 мм.

Шпаклевание кладки из вспененного бетона можно выполнять лишь через несколько месяцев (в ряде случаев, до года и более), всвязи с существенной сжимаемостью вспененного бетона - до 2-3 мм/м и возможного осыпания штукатурки, вследствие этого, для скорой внутрикомнатной облицовки пеноблоковых домов лучше всего использование листов из гипсоволокна.

Нужно заметить, что из-за особенностей технологии, блоки из пенобетона, в сравнении с газобетонными блоками, нередко являют довольно ощутимый разброс габаритных размеров, и поэтому, они укладываются на обычный цементно-известковый раствор. Однако, присутствие значительных швов вяжущего между пенобетонными блоками, помимо увеличениия затрат на материалы, приводит к образованию тепловых „щелей“ и ослаблению теплоизоляционных параметров кладки.

По пожаробезопасности, звуконепроницаемости, теплоизоляционным показателям пенобетонный блок значительно обгоняет глиняный кирпичный материал.

Фасадная отделка пеноблочных стен не должна закрывать вывод паров воды из дома наружу, в связи с этим, нежелательно стены из вспененного бетона оштукатуривать цементной штукатуркой, покрывать пенопластовыми плитами, красить „недышащими“ средствами.

При устройстве стен из пенобетонных блоков необходимо увязать массу строительных особенностей и нормативов, в противном случае, взамен сокращения издержек на теплоизоляцию, можно обрести сырые, черезчур некомфортные, и даже совсем треснувшие конструкции.

  • Пеноблоки довольно просто пилить ручной пилой, фрезеровать, штробить, сверлить, строгать в условиях стройплощадки.
  • Для установки арматурных прутьев, на верху стены вырезаются болгаркой щели толщиной и глубиной 3*3 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для пеноблоков.
  • Немного выпирающий или неровный пенобетонный блок нужно подровнять шпателем под требуемый уровень по месту его размещения.
  • К установке первого ряда блоков из пенобетона необходимо отнестись как можно более ответственно, сверяя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
  • По монтажной инструкции, каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также опорные места перемычек и места под оконными проёмами желательно прокладывать арматурными сетками.
  • По верхнему ряду пеноблоков, в деревянной опалубке, устраивается арматуро-усиленная растворная заливка, толщиной 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм прослойкой из экструзионного пенополистирола.
виниловый сайдинг

Облицовка из пластикового сайдинга

Поливинилхлоридный сайдинг в присутствии открытого огня лишь расплавляется, начиная гореть при нагревании не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника огня, причём уровень вредных выбросов не больше, чем при тлении деревянных конструкций.

Важно учитывать, что ПВХ сайдинговый профиль может иметь привлекательный экстерьер и выполнять свои функции много лет, только с оговоркой пунктуального соблюдения монтажной инструкции.

В настоящее время производители пластикового сайдинга (FineBer, Tecos, Varitek, АльтаПрофиль, Nordside, Орто, Mitten, Holzplast, Georgia Pacific, Docke, Snowbird, Vytec, Gentek) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению оставаться действительно самобытным.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то следует предусмотреть нежёсткое крепление ПВХ- панелей.

Сайдинг поливинилхлоридный не коррозирует, характеризуется самозатуханием вне источника пламени, стоек к атмосферным, билогическим, механическим факторам.

Типовыми операциями сооружения многослойной пеноблочная кладки с фасадом из сайдингового профиля и межслойным теплоизолированием служат:

  • Несущая кладка из пенобетона выкладывается на песко-известковой смеси, глубиной 40 см, причём упрочняются кладочными сетками углы стен, каждые пять-шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек.
  • Для крепления сайдинга, по наружней стороне стены прикрепляются сосновые бруски, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 5…7 см, с шагом пол-метра.
  • Пустоты между брусьями закладываются плитным базальтоватным утеплителем, например, Ursa, Rockwool, Изорок, Isover, ППЖ-200, Knauf, П-125, П-175, Изомин, затем, по стойкам расстилается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и осадков, типа Ютавек, Изоспан, Tyvek.
  • Поверх водоизоляционной паропроницаемой ткани, по лагам, с целью обеспечения вентилируемого разрыва, по которому выводятся влага из термоизоляционного экрана, устанавливаются антисептированные бруски либо металлические стойки, толщиной 3…4 см.
  • На выполненную обрешётку нашивается декоративно-защитный экран из сайдингового профиля.

Важные технологические моменты установки винилового профиля:

  • В зонах сочленения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.), а также в зонах ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), важно предусмотреть зазоры, около сантиметра, с целью компенсирования термических расширений и сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
  • Нельзя до упора вворачивать винты в монтажных пазах, по причине того, что сайдинговые профили подвешиваются так, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении.
  • Подвешивание пластиковых профилей осуществляется от низа до верху, при этом, сначала закрепляется скрытый стартовый профиль.
  • Для того, чтобы сделать малозаметными стыки, навеску сайдинга рекомендуется начинать с задней части дома, двигаясь к фасаду, при этом каждая последующая сайдинговая полоса будет заходить на предыдущую в данном ряду, с нахлёстом в 2,5-3 см, с той же целью, возникающие швы, для близких рядов, надо разносить по горизонтали.
  • При монтаже очередной полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащей полосой и, не натягивая, закрепите шуруповёртом.
  • Вбивать гвоздики и завинчивать шурупы в сайдинговую панель рекомендуется в центр готовых технологических отверстий, с тем, чтобы не препятствовать тепловым растяжениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.

Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборно-блочной ленты

фундамент из железобетонной плиты

Сборно-плитное основание делается по контуру наружних стен здания в виде целиковой железобетонной плиты, на которую монтируются стандартные фундаментные блоки.

Данный тип основания применяется в малоэтажном домостроительстве для формирования цокольного яруса дома, при неоднородных геоподосновах : насыпных, торфянниках, рекультивируемых, при условии пониженного залегания грунтовых вод. На переувлажнённых территориях целесообразно вертикальные части фундамента возводить способом сплошного бетонирования, с использованием гидрозащитных мероприятий (обмазки, обклейки, пропитки).

Вместе с этим, сборно-блочная схема вертикальных стенок фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при „горящих“ сроках застройки, а также при ведении фундаментных работ в зимний период.

Стандартная технология изготовления одноплитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блокового железобетонного кольца:

  • В первую очередь отрывается слой земли на заданную проектом отметку.
  • На приготовленную подоснову засыпается гравийная подготовка, крупностью 40…60 мм, слоем 20 см, и плотно укатывается катками.
  • Выполняется растворная прослойка, слоем 5 см.
  • Расстилается водонепроницаемый материал с выпуском по границе - 2000 мм, с целью вертикальной влагоизоляции боковин фундамента.
  • Для сбережения влагозащитного материала от возможных разрывов при сварке арматурного каркаса, сверху гидроизоляции наносится другой пласт из раствора, толщиной 4-5 см, по контуру которого крепят опалубочные щиты по высоте фундаментной плиты.
  • Формируемую фундаментную плиту усиливают двумя решётками из связанных арматурных прутков сечения Ø14 типа А300 с ячейками 20х20 см.
  • В варианте плитного фундамента применяется только качественный бетон, марки М300, класса В22.5, поставляемый бетоновозом.
  • Длительность застывания бетонной смеси, когда следует монтировать блоки ФБС, занимает не меньше месяца в тёплое время.
  • Монтаж готовых блоков ведут относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют грузоподъёмником на „постель“ из строительной смеси.
  • Кладку нужно начинать с фиксации блоков-маяков в углах здания и на пересечениях осей. К закладке линейных блоков приступают лишь после контроля положения сигнальных блоков по горизонту и уровню.
  • По последнему ряду бетоно-блоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем до 25 см.

Перекрытие из железобетонной монолитной плиты

монолитное ж/б перекрытие

Рабочий процесс сооружения железобетонной литой плиты включает следующие основные этапы: постройка опалубки, сварка арматуры и заливка бетонного раствора. От рабочих требуется чёткое соблюдение конструкторских расчётов в плане параметров арматурной стали и марки бетона, а также предполагается наличие практического опыта и арендование инженерной техники.

Так как монолитные бетонные перекрытия имеют весьма существенный вес, их допустимо возводить исключительно в каменных домах с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Выполнение литого железобетонного межуровневого перекрытия, в практике малоэтажного домостроения, приемлемо, в основном, в таких ситуациях, когда невозможно воспользоваться стандартными ж/б плитами, это могут быть: затейливые дизайнерские ансамбли или труднодоступные для грузовой спецтехники участки.

Конструктивные параметры бетонной плиты перекрытия фиксируются расчётом, вместе с тем, как правило, вертикальный размер плиты считается минимально 0,033 от горизонтального размера.

Отметим самые важные правила при выполнении ж/бетонного перекрытия (высота панели - 200 мм, пролёт не более 6,0 м):

  • Так как опалубочная форма обязана выдерживать вес укладываемого бетонного раствора (500 кг/кв.м), то для заливки плиты желательно применять окрашенную фанеру, толщиной не менее 1,8÷2,2 см, подпираемую подпорками из металлических труб диаметром, 45...50 мм, или деревянными опорами, размерами минимум 100х100 мм,.
  • Из арматурных прутков перидического профиля, типа A-III, А400, А500 D 12мм, с использованием вязальной проволоки артикула Вр-1 Ø2, с промежутком от стенок заливочной формы - не менее 4,0 см, получают две сетчатых поверхности: верхнюю и нижнюю. С помощью приматываемых стоячих арматурных отрезков с согнутыми с концами, арматурные сетчатые пояса разносят друг от друга, в границах высоты конструкции.
  • Коструктив из арматурных сеток должен быть по вертикали на 5,0-6,0 см ниже опалубки, иначе формулируя, размещаться в объёме перекрытия, с целью выполнения вверху и внизу защитных бетонных слоёв. для этого, нижняя решётка укладывается на пластмассовые вставки толщиной 25÷30 мм, а вышераположенная сетка, при заливке, покрывается бетонным раствором, такой же высоты.
  • Бетонный раствор для укладки должен выполняться обязательно на качественных мелкофракционных заполнителях и иметь марку М250-М400, поэтому наилучший вариант - покупка бетонной смеси фабричного происхождения.
  • Требуется выполнить укладку бетона за один приём, пока бетон не стал застывать.
  • В процессе твердения выполненной плиты перекрытия, нужно сохранять благоприятную тепло-влажностную среду. Снимать опалубочную форму допустимо лишь через 30 календарных дней.

Крыша из профилированного настила

кровельное покрытие из профилированного металлопроката

По сравнению с металлочерепичной кровлей, главные выгоды профилированной кровли заключаются в невысокой цене и быстроте монтажа.

Профнастильный материал - это листы отформованного металла трапецидального профиля, с полиэфирным цветовым покрытием, которые производят под марками, типа B-45, С-21, НС18, Н44, НС44, Н57, МП-35, Н60, НС35, где числа обозначают высоту волнового профиля.

Для кровельных покрытий годится профилированный лист с амплитудой профиля от 18 мм, для получения нужной жёсткости и экономного использования обрешёточных досок. Рабочий уклон кровельного ската считается не менее 8°.

Кровельное покрытие настилается на прочную конструкцию, составленную из обрешёточного настила и стропильных балок.

Для частных построек, обычно применяется 2,3-х -пролётная конструкция со средними несущими стенами и наклонными стропильными элементами.

Нижние торцы стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм; интервал между стропильными брусами делается около 60÷90 см при ширине/толщине стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Типовой порядок крепления гофролистов профилированной стали:

  • Крыша на основе листов профилированной стали, как и любое другое кровельное покрытие из металлопроката, в ситуациях планировки тёплых мансардных помещений, предусматривает использование подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, которая защищает подкровельный утепляющий материал от стекания конденсируемых водяных паров.
  • Водонепроницаемую мембрану устанавливают горизонтальными лентами, от низа до верху, с междурядным перекрытием 100-150 мм и провисом между стропильными брусьями около 20 мм, с дальнейшей герметизацией стыков липкой лентой.
  • Для исключения лишних горизонтальных сочленений, продольную составляющую профнастильного полотна подбирают по высоте кровельного ската, плюс 20÷30 см, с учётом надкарнизного выпуска.
  • Интервал между брусками обрешёточной подготовки определяется наклоном крыши и высотой профнастильного листа: если профильная марка С-8÷С-25, а уклон круче 15 °, то расстояние между досками обрешёточного настила составит 400 мм, а для профильных марок НС-35…НС-44 - составит 70…100 см.
  • Настил листов профнастила лучше производить с нижнего края торцевой части кровли, противоположной к господствующей розе ветров, для предотвращения отрывания их при ветряных нагрузках.
  • Гофрированные полотна крепятся к обрешётке саморезами, размера 30х4,8 мм, с резиновыми прокладками, через прогиб волны, а коньковые элементы - в верхнюю зону волны. По карнизу пришурупливание делается на всех прогибах гофролиста, а потребление саморезов составляет до 8 шт. на 1 кв.м профнастила.
  • Продольноеое перекрытие профнастильных листов необходимо рассчитывать в одну волну, но при наклоне крыши до 11-12 градусов - в две гофро-волны.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.