Формируем прайс на строительство дома из пеноблоков. Интеллектуальный строительный сметчик. Проставьте всего-навсего размеры предполагаемой постройки.  ▼

Прайс на строительство дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из пеноблоков с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным блочным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Пенобетонная стена с навесным фасадом из сайдинговых панелей и промежуточным утеплителем

пенобетонные блоки

Стена из пенобетона

В настоящее время, пенобетонные блоки - это весьма популярный, экологически чистый и экономичный строительный материал, который характеризуется существенной капиллярностью и паропроницаемостью, по сравнению с прочими бетонными материалами.

Шпаклевание пеноблочной кладки следует выполнять только через 6-9 месяцев (а бывает, и по прошествию года), из-за существенной усадки пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и вероятного разрушения штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой облицовки жилых помещений пеноблоковых построек лучше всего применение гипсоволоконных или гипсокартонных листов.

Сегодня, из-за проблем технологии, блоки из пенобетона, в сравнении с газобетоном, часто не обладают достаточной точностью, и поэтому, они укладываются на обыкновенный песко-цементный раствор. В этом случае, присутствие значительных швов растворной смеси между пеноблоками, кроме повышениия материальных затрат, ведёт к появлению тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизолирующих свойств стены.

По действующим нормам, для центральной климатической зоны вполне хватает стены из пеноблоков сечением 40 см с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

По звуконепроницаемости, пожарной безопасности, теплоизоляционным параметрам пенобетонный блок сильно превосходит полнотелый кирпич.

Фасадная облицовка стен из вспененного бетона должна облегчать прохождение паров влаги из дома наружу, по этой причине, нельзя пенобетонные стены отделывать пенополистиролом, лицевать цементной смесью, красить „недышащими“ составами.

При возведении стен из вспененного бетона необходимо увязать большое число строительных нюансов и правил, иначе, вместо уменьшения расходов на утепление, реально получить довольно холодные, преувлажнённые, и даже небезопасные конструкции.

  • По монтажной инструкции, места под оконными проёмами и опорные места перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков следует прокладывать арматурными прутьями.
  • К выведению нижнего ряда блоков из пенобетона нужно подойти особо педантично, проверяя по уровню в процессе монтажа горизонт и вертикаль стены.
  • С целью закладки арматурных прутьев, по верху кладки вырезаются циркулярной пилой штробы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеем для пенобетона.
  • Нестандартный или немного выпирающий пенобетонный блок нужно подровнять шпателем под нужный размер по месту его монтажа.
  • Блоки из пенобетона вполне реально штробить, сверлить, строгать, пилить ручной пилой, фрезеровать прямо на стройке.
  • Сверху блоков пенобетона, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленная растворная заливка, высотой - 200 мм. По фасадной стороне ж/бетонная заливка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструдированного пенополистирола.
сайдинговый профиль

Фасад из ПВХ сайдинга

Следует учитывать, что ПВХ сайдинг может выполнять свои функции долгий срок и иметь симпатичный внешний вид, только при внимательном исполнении монтажных правил.

Из-за того, что ПВХ сайдинг весьма сильно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то важно обеспечить нежёсткое закрепление виниловых панелей.

Сейчас продавцы пластикового сайдинга (АльтаПрофиль, FineBer, Snowbird, Georgia Pacific, Docke, Tecos, Gentek, Vytec, Holzplast, Varitek, Mitten, Nordside, Орто) выдают широкую цветовую палитру, дающую возможность любому домовладению оставаться действительно самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к физическим, химическим, погодным воздействиям, слабовозгораем, не подвержен коррозии.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени лишь оплавляется, загораясь при нагреве около 400°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро самозатухая при ликвидации очага нагрева, причём количество вредных выделений не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Основными пунктами устройства многослойной стены из пенобетона с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором являются:

  • Основная кладка из пеноблоков делается на известково-песчаной смеси, глубиной 390 мм, причём каждые 5-6 рядов блоков, площадки опирания перемычек, углы стен армируются кладочными сетками.
  • С целью крепежа сайдинга, по уличной стороне кладки прикрепляются сосновые лаги, предварительно антисептированные, выступающие на 5-7 см, с шагом 500-600 мм.
  • Пустоты между балками заполняются плотным базальтоватным тепловым экраном, марок: П-175, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, ППЖ-200, П-125, Изомин, далее, по стойкам раскатывается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
  • Для получения воздушного канала, по которому выносятся пары воды из теплоизоляционного экрана, поверх паропроницаемой гидроизоляционной мембраны, по балкам, устанавливаются оцинкованные направляющие или антисептированные рейки, выступающие на 30-40 мм.
  • На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется декоративно-защитный фасад из сайдинговых панелей.

Некоторые моменты применения ПВХ сайдинга:

  • При установке последующей сайдинговой пластины, прищёлкните её за прицепной выступ с нижележащей полосой и, без натяга, зафиксируйте шурупами.
  • Прибивать гвоздики или ввинчивать саморезные винты в сайдинговую панель желательно по центру готовых заводских канавок, чтобы не помешать температурным расширениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового материала.
  • Чтобы сделать малозаметными стыки, установку сайдинговых профилей следует вести, начиная с задней стены дома, двигаясь к лицевой части, причём каждая следующая сайдинговая полоса должна надвигаться на предшествующую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 20÷30 мм, с той же целью, выполняемые стыки, для соединяющихся рядов, нужно развигать по отношению друг к другу.
  • Важно сохранять отступы, 5-10 мм, в зонах сопряжения сайдинговой пластины и фурнитуры: Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в зонах проведения наружних коммуникаций (трубы, провода, кронштейны, кабели), для обеспечения тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • Монтаж пластиковых панелей осуществляется снизу вверх, по инструкции, вначале прикрепляется специальная стартовая полоса.
  • Элементы сайдинга монтируются таким образом, чтобы свободно „ходить“ по горизонтали, по этой причине, не нужно до упора притягивать винты в монтажных прорезях.

Плитно-блоковый бетонный фундамент с блочно-сборной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Сборно-плитный фундамент строится на всю площадь здания в форме сплошной ж/б плиты, на которую монтируются сборные ж/б блоки.

Упомянутый класс фундамента практикуется в частном строительстве для выполнения цокольного этажа дома, на слабых почвах : насыпных, торфянниках, рекультивируемых, в ситуации низкого залегания грунтовых вод. На переувлажнённых участках следует периметральные стены фундамента выполнять монолитным способом, с применением гидрозащитных покрытий, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Помимо этого, сборно-блочная конструкция боковых стенок фундамента, по уже готовой монолитной плите, незаменима при быстрых темпах застройки, а также при возведении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Типовая технология закладки плитного фундамента сбоковыми стенами в виде сборно-блочного железобетонного кольца:

  • В начале отрывается земля на планируемую отметку.
  • На полученное основание укладывается гравий, фракции 40-60 мм, слоем 10-20 см, и тщательно трамбуется.
  • Выполняется бетонная заливка, слоем - 4 см.
  • Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, для последующего покрытия боковой части фундамента.
  • Для сбережения влагоизоляционного материала от случайных проколов в процессе армирования, по изоляционного покрытия укладывается другой слой из раствора, толщиной около 50 мм, по периметру которого крепят опалубку по высоте плитной части фундамента.
  • Формируемую плиту стягивают изнутри двумя решётками из сваренных арматурных прутов сечением Ø14 марки А300-А400 с клетками 200х200мм.
  • В варианте плитного фундамента применяется только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимый бетоновозом.
  • Длительность набора прочности бетонной смеси, когда нужно устанавливать блоки ФБС, занимает не меньше четырех недель , при плюсовых температурах.
  • Монтаж стеновых блоков ведут относительно осевых линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Отдельные ж/б блоки направляют погрузчиком на „постель“ из цементной смеси.
  • Монтаж стоит начинать с простановки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осей. К укладке линейных блоков нужно приступать лишь после контроля положения крайних блоков по горизонтали и вертикали.
  • Сверху фундаментных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется армированный растворный пояс, толщиной 20-25 см.

Перекрытие из деревянных брусьев

перекрытие по деревянным лагам

В качестве балки традиционно используют пиломатериалы хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не более 12-14%. Лучшая балка - ригель с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

В малоэтажном строительстве в основном распространены деревянные перекрытия, по причине экономичности и простоты их изготовления.

При проектировании балочной конструкции, нужно пользоваться готовыми таблицами, учитывающими корреляцию сечения балочной кострукции от величины пролёта между стенами и нагруженности; или можно исходить из упрощённого правила, что ширина лаги должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и интервале следования балок 500 и 1000 мм.

Для подходящей замены балок заданного размера, следует применить стянутые саморезами доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Важные особенности монтажа древесно-брусовых балок:

  • Укладка балочных брусьев производится в такой последовательности: вначале первая и последняя, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки требуется заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Промежуток между печным каналом и брусьями обязан составлять минимум 0,40 м, а от кладки балки отодвигают минимум на 5 см.
  • Во избежание поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише каменной стены, торцевые части балочных досок запиливают под углом около 60°, покрывают противогнилостным раствором (Акватекс, Holzplast, Сенеж, КСД, Pinotex, Кофадекс, Dulux, Биосепт, Картоцид, Teknos, Biofa, Tikkurila, Текс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым.
  • В кирпично-блочных сооружениях концы лаг находятся пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцевыми частями балок, оставляют воздушный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной глубине ниши устраивают дополнительно термоизолирующую вставку.
  • Торцевые части лаг в постройках из брёвен стёсывают на манер раструба, а потом вставляют в выполненный выпил последнего бревна на полную глубину стены.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной плёнки сверху слоя утеплителя, чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Если проблема конструктивной надёжности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, решается способом обычного приращения размеров балок и их численности, то с защитой от возгорания и со звукоизолированием дело выглядит несколько сложнее.

Возможная схема повышения огнестойких и противошумных характеристик древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

  • К основанию балочных брусьев, перпендикулярно им, на амортизирующих держателях, через 0,30-0,40 м, монтируются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
  • На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты (Isover, Изорок, Knauf, Изомин, Rockwool, Ursa), слоем 50 мм, с заходом на боковые стороны лаг перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного уровеня на лаги прибивают слой ДСП (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности минераловолоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются листы фанеры подготовки пола.

Гибкочерепичная кровля

кровля из битумной черепицы

Мягкая черепица (она же, битумная черепица, гибкая черепица, мягкая кровля, гибкая кровля, кровельная плитка, кровля шинглас, гонтовая плитка), представляет из себя стеклохолст, пропитанный специальным, резинобитумом и включающий наружную износостойкую поверхность из каменной крошки.

Мягкочерепичное покрытие собирается из гонтовых листов (длина 0,90…1,0 м, шириной 0,30…0,4 м), имеющих по определённому краю формообразующие вырезы, создающие при монтаже, вид черепицы.

Мягкочерепичная кровля наиболее подходит для домов с причудливым контуром кровли, а многообразие предлагаемых рельефов, красок и фактур сможет удовлетворить любые эстетические запросы.

Очень интересная черта гибкочерепичных кровельных покрытий - это то, что у них не бывает снеговых оползней при весеннем оттаивании.

Битумная черепица монтируется к прочной и ровной обрешётке при помощи оцинкованных гвоздей (длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм). Нормативное потребление гвоздей составляет, примерно, 80 г на на 1 кв.м кровли.

Необходимо заметить, что гибкочерепичное покрытие можно применять только на кровлях с уклоном минимум 12 град. к линии горизонта.

В качестве основания под битумную черепичную крышу применяют влагостойкую фанеру или ориентированно-стружечные плиты, сечением 12-21 мм, при снеговой нагрузке 1800 Н/кв.м и расстоянии между стропильными фермами 60-120 см. С целью нейтрализации воздействия температурных и гигростатических расширений, обрешёточные листы укладываются не впритык, а с промежутками 3,0÷5,0 мм.

Главные этапы выполнения кровли из мягкой черепицы:

  • Укладка в следующих участках, как: карнизные свесы, ендовы, конёк, выходы топочных труб, торцы кровли, примыкания к стенам, контур мансардных окон дополнительного гидрозащитного ковра, на основе ленточного битумно-синтетического материала, например, ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, D-Tec+, Ruflex K-EL 60/2200, СХ-1,5, EasyLay.
  • Для декорирования и закрытия кромок обрешёточного щита от намокания, на фронтонные и карнизные торцевые участки обрешёточных скатов, поверх подкладочного ковра, закрепляются кровельными гвоздями стальные карнизные и фронтонные уголковые планки.
  • Внизу скатов кровли накладываются карнизные гибкочерепичные гонты, поверх надкарнизных накладок, с отступом 1-2 см от перегиба.
  • Нанесение черепичных рядов следует вести от центра кровельного ската и в направлении торцов кровельного ската. При этом любой очередной черепичный гонт закрепляется, на 2-3 см выше линии рисункообразующих лепестков, четырьмя кровельными гвоздями, при наклонах ската в пределах 45 град, или 6-ю, в случае более наклонённых скатов;
  • На торцах черепичные полосы подрезаются по краю и промазываются снизу на ширину до 10÷15 см клеем на полимерно-битумной основе (Фиксер, Битустик, Ruflex К-36);
  • Профили конька (размерами 330х250 мм) получаются из карнизовых гибкочерепичных гонтов, разделением последних на три сегмента по перфорациям. При установке они крепятся четырьмя кровельными гвоздями, по паре на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем прячутся напуском в 5 см очередного элемента конька.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.