Интеллектуальный калькулятор материалов дома из бруса. Для вывода детального перечня материалов, введите всего только габариты желаемого дома.  ▼

Калькулятор материалов дома из
бруса с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 10x10 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из бруса с отделкой сайдингом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитной бетонной плиты 1. Деревянные брусья150х150мм;
2. плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы ондулина;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м;

Стена из деревянного бруса с вентилируемым фасадом из пластикового сайдинга и внутренним теплоизолятором

брусовый дом

Брусовая стена

Заметная популярность брусового зодчества у наших людей предопределена благотворной биологической аурой, практичностью и традиционностью сооружения из древесного массива.

Общепризнаны свойства деревянно-брусового домовладения благоприятно влиять на эмоциональное состояние человека, абсорбировать токсические вещества, а также регулировать влажностный режим, в диапазоне 45…55%.

На рынке можно найти брусовый материал сечений 200х150, 180х180, 100х100, 150х150, 150х100, 120х120, 140х140, из которых наиболее покупаемым является тип 150х150, поскольку он являет оптимальное сочетание трудоёмкости сборки, задаваемой числом заделываемых межрядных стыков, и невысокой себестоимости, а также теплозащитных свойств.

Стоит добавить, что с недавнего времени отчётливо растёт количество покупок профилированного, особенно, сборно-клееного бруса, который отличается, по сравнению с цельным деревом, увеличинными (благодаря шпунтованным стыкам) термоизолирующими и прочностными способностями, а также в 10 раз пониженной сжимаемостью при сушке. Есть лишь один негативный момент, препятствующий повсеместному применению клееного брусового материала, - это его приличная себестоимость, которая, тем не менее, с лихвой окупается его долговечностью.

Обычные правила сборки брусового дома:

  • Сначала, на фундамент, покрытый гидрозащитным полотном, по линии стен, кладут обвязочный брусовый ряд, который скрепляется «в лапу» в местах присоединения межкомнатных перегородок и по углам.
  • Для того, чтобы оконные и дверные блоки не потеряли форму в процессе высыхания бревенчатого дома, оконно-дверные проёмы обвязывают по боковым сторонам „окосячкой“ - деревянными профилями. При этом на торцевых срезах брёвен формируется фигурный шип, на который надвигают, при помощи ответной проточки, упомянутые профилированные стойки. Выше окон и дверей оставляют деформационные зазоры, прокладываемые базальтоватным или льняным материалом.
  • При кладке сруба, бревенчатые ряды простилаются междурядным утеплителем: пенькой, паклей, льноджутом, льноватином, джутом, войлоком, который спустя 9÷12 месяцев (или, когда показатель влажности брёвен станет 12÷15%) потребуется ещё раз проконопатить, чтобы сократить потери тепла через швы между венцами.
  • Для того, чтобы связать брусья между собой, употребляют нагели (цилиндрические деревянные стержни сечением 30…40 мм), которые продевают с зазором в просверленные через 3 венца брусьев каналы, с интервалом 30-40 см. на практике, нагельный крепёж замещают длинными гвоздями - 25÷30 см, с обязательным устройством в последнем бревне отверстия, глубиной 3÷4 см, куда добивают гвоздевую шляпку, для компенсации вертикального смещения дерева при усушке.
  • При выборе отделочных материалов следует учитывать периодические подвижки деревянных стен и, при монтаже непластичного облицовочного материала, например, гипсокартонных листов, избегать жёстких связей со стеновыми брусьями, за счёт применения свободно-подвешенных буферных направляющих.
пластиковый сайдинг

Сайдинговый фасад

Когда предвидется всесезонное проживание, бревенчато-брусовый сруб рекомендуется ещё теплоизолировать. Для этого с наружней стороны, перпендикулярно брёвнам, монтируются деревянные лаги, через каждые 400-600 мм, габаритом 50х100 мм, между которыми устанавливают утеплитель (например, марки: Isover, Rockwool, Изомин, Изорок, П-125, Knauf, П-175, Ursa, ППЖ-200), затем навешивается паропроницаемая мембрана (Изоспан, Ютавек, Tyvek), фиксируемая брусочками, толщиной 25…50 мм, по которым прикрепляются облицовочный материал: листы ЦСП, окрашенная вагонка или пластиковый сайдинг.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма существенно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то следует предусмотреть свободное подвешивание виниловых панелей.

Поливинилхлоридный сайдинг под воздействием открытого огня лишь медленно плавится, воспламеняясь при нагреве более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при ликвидации очага нагрева, причём уровень канцерогенных выбросов не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Стоит отметить, что ПВХ сайдинговый профиль может сохранять симпатичный экстерьер и эксплуатироваться много лет, лишь с оговоркой пунктуального соблюдения правил монтажа.

Сейчас дилеры винилового сайдинга (Mitten, Varitek, Орто, Nordside, Holzplast, Snowbird, Docke, Gentek, Vytec, Tecos, Georgia Pacific, FineBer, АльтаПрофиль) анонсируют богатую цветовую палитру, дающую возможность любому дому смотреться непохожим на остальных.

Полихлорвиниловый сайдинг стоек к атмосферным, механическим, химическим факторам, трудновоспламеняем, не подвержен коррозии.

Важные нюансы применения пластикового сайдинга:

  • Вбивать гвозди или ввинчивать саморезные винты в полихлорвиниловый профиль правильнее в центр имеющихся монтажных отверстий, чтобы не помешать температурным растяжениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля.
  • Навеску сайдинговых профилей рекомендуется производить, начиная с тыльной стороны дома, передвигаясь к фасаду, при этом каждая следующая сайдинговая панель должна надвигаться на предыдущую в текущем ряду, приблизительно на 20-30 миллиметров, - этот способ позволяет сделать малозаметными стыки, для этого же, получающиеся сочленения, для близких рядовых уровней, нужно смещать, относительно друг друга.
  • Монтаж сайдинговых пластин ведётся снизу вверх, при этом, вначале прикрепляется специальная стартовая полоса.
  • Нужно оставлять отступы, порядка 1 см, в точках подвода уличных коммуникаций (кронштейны, кабели, трубы, провода), а также в узлах сочленения сайдинговой панели и дополнительных деталей (наличника, внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), для компенсации термических растяжений или сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
  • Недопустимо до упора затягивать винты в фиксирующих пазах, по причине того, что сайдинговые ряды закрепляются таким образом, чтобы легко двигаться из стороны в сторону.
  • При подвешивании последующей сайдинговой полосы, защёлкните её в замок с предыдущим профилем и, не натягивая, прикрепите шурупами;

Плитно-монолитный бетонный фундамент с железобетонной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Плитный фундамент делается по контуру внешних стен здания в виде цельной армированной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом варианте.

В случае заглубления, фундаментная плита выступает основанием, на котором выполняются периметральные стены фундамента, которые образовывают подземный уровень. При верхнем расположении грунтовых вод, целесообразно боковые стенки фундамента возводить в виде неразрывной железобетонной ленты, с использованием гидроизоляционных покрытий, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Неуглублённый плитный фундамент используется в малоэтажном строительстве, на неустойчивых грунтах, а также при неглубоком уровне подземных вод. Подобный фундамент оправдан при постройке компактных строений, не имеющих приподнятого цоколя и подвального хранилища.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты применяется, как заготовка для пола первого этажа, при этом одноплитный фундамент укладывается выше отметки промерзания грунта, возникает задача утепления грунта под фундаментной плитой и под отмосткой.

Оптимальным решением является применение плиток экструдированного полистирола, например, Полиспен, Техноплекс, Styrodur, Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Пеноплэкс, Примаплекс, так как прочие теплозащитные средства (керамзитовые гранулы, гранулированный пенопласт, минвата) в короткий срок пропитываются влагой, что ведёт к резкому падению их термосопротивления во влажной земле.

Типовая методика изготовления плитного фундамента с боковыми стенками в виде непрерывного железобетонного периметра:

  • В начале откапывается слой грунта на заданную проектом отметку.
  • На отрытое основание засыпается щебёночная подготовка, фракции 20-40, толщиной около 0,20 м, и тщательно укатывается катками.
  • Выполняется песко-цементная стяжка, толщиной 5 см.
  • Раскладывается гидроизоляционный материал с выносом по краям - 2,0 м, для вертикальной гидроизоляции стенок фундамента.
  • Для сбережения влагоизоляционной плёнки от случайных порезов в процессе армирования, поверх изоляционного покрытия делается следующий слой из раствора, толщиной около 50 мм, по контуру которого ставят опалубку по высоте плиты фундамента.
  • Изготавливаемую плиту усиливают двумя рядами из арматурных прутьев диаметром Ø14 типа AII (А300), AIII(А400) с ячейками 20х20 см.
  • Для плитного фундамента используется исключительно готовый бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый бетоновозом.
  • Со смещением 200…250 мм от контура фундаментной плиты, монтируют щиты опалубки по высоте боковых стен в виде неразрывного железобетонного кольца,
  • В готовую опалубку опускается арматурный конструктив, в виде арматуры AII (А300), AIII(А400) 10-12 мм, и делается выполняется бетонной массы.
  • Срок твердения бетонной смеси (когда следует вести распалубку) насчитывает, обычно, 28 суток в тёплое время.

Деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным брусьям

В индивидуальном строительстве в основном востребованы перекрытия из деревянных балок, по причине удобства и невысокой стоимости их установки.

Под балки как правило употребляют древесину хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги менее 14%. Известно, что самая прочная балка - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 14х10 см.

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться готовыми расчётами, дающими зависимость сечения балки от веса груза и длины пролёта; ещё допустимо исходить из приблизительного расчёта, что ширина лаги должна быть не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при промежутках укладки балочных досок 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг достаточного сечения, допустимо применить скреплённые саморезами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Важные моменты изготовления деревянно-балочного перекрытия:

  • в бревенчатых постройках торцевые части балок запиливают в форме конуса, а потом забивают в выполненный выпил верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
  • От кирпично-блочной стенки балки относят самое малое на 5 см, а зазор между брусьями и печным каналом должен быть более 0,40 м.
  • Как правило, в кирпичных зданиях торцевые части балок находятся нишах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, делают продух для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине ниши устраивают ещё войлочную прослойку.
  • Торцы балок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным раствором (например: Текс, Teknos, Dulux, Biofa, Holzplast, Акватекс, Картоцид, КСД, Pinotex, Биосепт, Кофадекс, Сенеж, Tikkurila) и закрывают толем, сохраняя торцевой край открытым, для защиты от возможного заплесневения, которое может произойти при отсыревании в среде каменной кладки.
  • Монтаж лаг выполняется в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с контролем по ватерпасу, все другие. Лаги следует заводить на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, чердачное перекрытие утепляют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу утеплителя, а подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя.

Если задача несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается путём очевидного приращения размеров лаг и их численности, то с защитой от возгорания и с противошумной изоляцией всё обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и противопожарных показателей брусовых межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • На нижнюю поверхность несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи упругих скоб, через 300-400 мм, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • Сверху полученной обрешётки настилается и закрепляется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Knauf, Rockwool, Изорок, Ursa, Изомин, Isover, слоем 50 мм, с заходом на боковые грани балок.
  • Со стороны верхнележащего этажа на лаги устанавливают слой фанеры (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловатный звукогаситель (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются листы ДСП чернового пола.

Кровля из мягкого шифера

кровля из битумного шифераБитумизированный шифер (иначе называемый: битумный шифер, еврошифер, ондулин, мягкий шифер, ондулиновый шифер), представляет собой отформованные картонные полотна, пропитанные под давлением модифицированным битумным соединением и подкрашенные полимерным светостойким красителем. битумный шифер производится с различными обозначениями (Гуттанит, Битувель, Аквалайн, Ондулин, Ондура, Коррубит, Нулайн). Обычные размеры полотен: 200х95 см, толщина 3мм.

Кровля настилается на несущий каркас, выполненный из обрешёточной подготовки и стропильных балок.

В случае малоэтажных построек, часто выполняется двух-трёх-пролётная схема со средними опорами и наклонными стропилами.

Нижние концы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см; интервал между стропилами обычно выставляется в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных ног 50х150-100х150 мм.

Основные преимущества битумношиферной крыши - это доступная цена и простота монтажа. Среди ощутимых минусов, справедливо заметить заметную пожароопасность битумно-картонной основы, а также достаточно быстрое потускнение расцветки, в сравнении, например, с металлической черепицей.

Основные рекомендации по настилу битумнолистовой кровли:

  • Частота размещения обрешёточного настила и межрядный напуск полотен еврошифера определяются углом кровельного ската: если он больше 15 градусов, то промежуток между досками обрешётки выполняется 30-35 см, а напуск - 17 см.
  • Для исключения отрыва гофрированных полотен ондулина при натисках ветра, их установку лучше проводить с нижнего края торца кровли, противолежащего главному направлению ветрового потока.
  • Чтобы не было в участках стыков 4-х соприкасающихся полотен излишнего перехлёста, ведущего к возникновению протечек, очередной ряд выкладывается от половины стартового полотна нижнерасположенного яруса.
  • Гофролисты ондулина крепятся по низу в каждую верхнюю полуволну, по двум средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верхний край закрывается перехлёстом верхнего полотна либо гранью конька. Для крепления каждого гофролиста необходимо порядка 20-ти нержавеющих саморезных шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: размер 73,5х3,0 мм с эластичными шайбами.
  • Для одного ряда, напуск гофролистов необходимо делать в одну волну, а при уклоне кровельного ската до 10 град. - в 2 гофро-волны.
  • Монтаж конька производят со стороны настила полотен еврошифера, с нахлёстом 20 см, с заворачиванием саморезных винтов в каждый гребень волны подлежащего волнистого листа.
  • Для закрытия торцевых участков крыши применяют чипцы, крепление которых начинают с нижнего угла, с нахлёстом 200 мм.
Практически подсчитать затраты по интересующей комплектации новостройки реально при помощи встроенного сметного калькулятора.