Объясним, как предварительно рассчитать строительство дома из бруса. Новый онлайн сметчик. Уточните всего-навсего ширину и длину предполагаемой постройки.  ▼

Как рассчитать строительство дома из
бруса с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянно-брусового материала с облицовкой сайдингом, с деревянно-балочным перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Брус деревянный150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Сайдинг виниловый;
4. Воздушный зазор d=20-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша из профнастила;
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из деревянного бруса с фасадом из сайдинговых панелей и межслойным утеплением

брусовый дом

Древесно-брусовая стена

Очевидная привлекательность брусово-бревенчатой архитектуры в России объясняется традиционностью, доступностью и экологичностью жилища из лесного дерева.

Доказаны свойства деревянно-бревенчатого жилья автоматически нормализовывать величину влажности 45-55%, оказывать умиротворяющее воздействие на психику людей, а также нейтрализовывать канцерогенные соединения.

На строительных базах реально найти брусовые изделия сечений 140х140, 150х150, 200х150, 100х100, 180х180, 150х100, 120х120, среди которых наиболее покупаемым является тип 150х150 мм, потому, что он являет приемлемое сочетание теплоизоляцинных свойств и доступной себестоимости, а также технологичности сборки, выраженной количеством законопачиваемых шовных стыков.

Можно упомянуть, что с недавних пор отчётливо растёт количество поставок профилированного, главным образом, сборно-клееного брусового материала, который выделяется (по сравнению с обычным пиломатериалом) в 10 раз сниженной усаживаемостью, а также увеличинными, за счёт шпунтованных стыков, теплосберегающими и прочностными свойствами. Есть только один негативный аспект, препятствующий массовому применению упомянутого материала, - это его ощутимая дороговизна, которая, тем не менее, сторицей оправдывается его продолжительным сроком эксплуатирования.

Примерные правила монтажа стен из бруса:

  • Сначала, на фундамент, застеленный битумной гидроизоляцией, по линии стен, укладывают нижний брусовый ряд, который скрепляется «в пол-дерева» в узлах пристыкования межкомнатных стенок и на углах.
  • В ходе установки стен, брусовые ряды покрываются шовным утеплителем (льноджутом, паклей, джутом, пенькой, льноватином, войлоком), который через 9-12 месяцев (или, когда показатель влажности брёвен дойдёт до 12-15 процентов) потребуется вновь подконопатить, чтобы сократить теплоперенос через междурядные щели.
  • Для того, чтобы состыковать брусья друг с другом, применяют нагельный крепёж (круглые дубовые или берёзовые дюбеля сечением Ø30÷40 мм), которые вставляют без усилий в выполненные через три ряда брёвен отверстия, с интервалом 300-400 мм. нередко, нагельный крепёж замещают большими гвоздями - 250…300 мм, с обязательным сверлением в верхнем бревне отверстия, глубиной 30÷40 мм, куда утапливают шляпку гвоздя, для нейтрализации вертикальной деформации деревянного материала при усыхании.
  • Для того, чтобы в процессе усадки деревянного сруба дверные и оконные коробки не коробились, дверные и световые ниши обрамляют по торцам венцов „обсадой“ - профилированными брусками. При этом на торцах венцов вырезается трапециобразный шип, по которому „ездят“, посредством соответствующего выреза, эти самые профилированные бруски. По верху дверей и окон выполняют технологические зазоры, прокладываемые пеньковым или стекло-волокнистым материалом.
  • При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду периодические подвижки деревяннх конструкций и, при крепеже недеревянных облицовочных плит, например, гипсокартонных листов, отказываться от непосредственных связей с брусовой стеной, за счёт устройства свободно-подвешенных буферных рамочных конструкций.
сайдинговый профиль

Отделка из ПВХ сайдинга

Если предвидется всесезонное проживание, деревянно-брусовый сруб надлежит ещё теплоизолировать. Как правило, извне, в вертикальном положении, прибиваются деревянные лаги, габаритом 40-50х90-100 мм, через каждые 40-60 см, между которыми размещают теплоизоляционные плиты (например, марки: ППЖ-200, Isover, П-125, Ursa, Изомин, Rockwool, Изорок, Knauf, П-175), следующим этапом, натягивается ветрозащитная мембрана (Ютавек, Изоспан, Tyvek), подбиваемая рейками, толщиной 2,5…5,0 см, на которые устанавливается облицовочный материал (листы ЦСП, окрашенная вагонка или ПВХ сайдинг).

Виниловый профиль при пожаре только расплавляется, начиная гореть при нагревании свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при ликвидации очага нагрева, при этом количество канцерогенных выделений не больше, чем при сгорании деревянных конструкций.

Однако, важно помнить, что ПВХ сайдинговый профиль будет сохранять привлекательный экстерьер и служить много лет, только при чётком исполнении правил монтажа.

Сайдинг поливинилхлоридный не коррозирует, характеризуется самозатуханием при пожаре, стабилен к билогическим, физическим, атмосферным воздействиям.

Сейчас дилеры пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Орто, Tecos, АльтаПрофиль, Gentek, Varitek, FineBer, Docke, Mitten, Holzplast, Georgia Pacific, Nordside, Vytec, Snowbird) анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому жилищу смотреться отличным от остальных.

Так как ПВХ сайдинговый профиль довольно существенно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то следует предусмотреть свободное фиксирование ПВХ- пластин.

Дополнительные правила применения ПВХ профиля:

  • Крепление ПВХ профилей производится „от земли“, при этом, первым делом закрепляется скрытая начальная рейка.
  • Установку виниловых профилей правильнее вести, начиная с тыльной стены дома, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая последующая сайдинговая панель будет заходить на уже прикреплённую в текущем ряду, с нахлёстом в 20…30 мм, - такой способ позволяет скрыть швы, по той же причине, возникающие сочленения, для ближайших рядов, следует смещать по отношению друг к другу.
  • Подвешенные панели сайдинга должны без усилий сдвигаться в продольном направлении, вследствие этого, запрещается сильно закручивать саморезы в крепёжных пазах.
  • Следует оставлять разделки, 5-10 мм, в местах ввода внешних сетей (кабели, кронштейны, провода, трубы), а также в узлах стыковки сайдинговой панели и дополнительных деталей (внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.д.), с целью компенсирования термических расширений и сжатий сайдингового профиля.
  • При монтаже последующей сайдинговой панели, сцепите её в замок с предыдущим рядом и, не натягивая, закрепите шуруповёртом;
  • С тем, чтобы не помешать тепловым подвижкам и, тем самым, не вызывать точечное коробление поливинилхлоридного материала, вбивать гвоздики и закручивать саморезы в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся заводских просечек.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

фундамент из железобетонной плиты

Цельно-плитное основание устраивается по контуру наружних стен дома в форме целиковой ж/б плиты и практикуется в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В варианте заглубления, фундаментная плита служит конструктивным элементом, на котором устраиваются вертикальные стенки фундамента, которые задают подземный ярус. При верхнем расположении подземных вод, целесообразно боковые стенки фундамента устраивать способом непрерывного бетонирования, с использованием гидроизоляционных покрытий (пропитки, обклейки, обмазки).

Надземный плитный фундамент применяется в индивидуальной застройке, на подвижных землях и при близком уровне грунтовых вод. Такой фундамент целесообразен при возведении компактных построек, не содержащих высокой надземной части фундамента и подвала.

По имеющемуся опыту, когда фундаментная плита располагается выше глубины промерзания земли, и значит верхняя сторона фундаментной плиты задумывается, как подоснова для напольной конструкции 1-го этажа, появляется задача в теплозащите грунта под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 150 см.

Целесообразным является укладка листов экструзионного пенопласта (типа: Примаплекс, Пеноплэкс, Teplex, Styrodur, Ursa XPS, Техноплекс, Styrofoam, Полиспен), так как прочие теплосберегающие средства: полистирольный пенопласт, стекловата, керамзит - скоро пропитываются влагой, что приводит к стремительному падению их теплоизоляционных характеристик во влажном грунте.

Краткая последовательность устройства одноплитного фундамента с боковыми частями в виде сплошного бетонного периметра:

  • В первую очередь вынимается слой земли на заданную проектом отметку.
  • укладывается щебень, фракции 20-40, толщиной 150-200 мм, и плотно укатывается катками.
  • Производится песко-цементная стяжка, слоем до 4 см.
  • Раскладывается влагозащитная плёнка с выносом по краям до 200 см, для дальнейшей влагозащиты боковин фундаментного основания.
  • Для сбережения влагоизоляционной мембраны от возможных разрывов в процессе армирования, сверху гидроизоляции делается ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой до 5 см, по контуру которого крепят опалубочные стенки по толщине плиты фундамента.
  • Изготавливаемую плиту усиливают двумя слоями из сваренных железных прутков диаметром d12-d16 марки AII-AIII с шагом 200х200мм.
  • В варианте цельноплитного фундамента годится лишь качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимый автомиксером.
  • Со смещением до 25 см от краёв фундаментной плиты, монтируют опалубку по высоте боковых стенок в виде безразрывного железобетонного периметра,
  • В приготовленную форму для заливки размещается армо-конструктив, приготовленный из железных решёток номера AII (А300), AIII(А400) Ø10-Ø14, и делается выполняется бетонного раствора.
  • Длительность твердения бетонной смеси, когда нужно удалять опалубку, занимает не менее 1-го месяца в тёплое время года.

Перекрытие из древесных лаг

перекрытие по деревянным брусьям

Древесно-балочные перекрытия традиционно востребованы в индивидуальном домостроении, из-за дешевизны и простоты их возведения.

В качестве балки обычно употребляют брусы хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с объёмной влажностью не более 14 процентов. Самая прочная лага - брус с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При планировании перекрытия, следует пользоваться диаграммами, дающими зависимость параметров балки от веса груза и размера пролёта между несущими конструкциями; также допустимо отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балочного бруса должна быть около 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при шаге чередования балочных досок 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците балок достаточного размера, можно задействовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Некоторые моменты укладки деревянных балок:

  • Балки устанавливают в таком порядке: сперва конечные, а после, с регулировкой по уровню, промежуточные. Лаги необходимо опирать на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Промежуток между брусьями и печным каналом обязан насчитывать более 0,40 м, а от стены лаги отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.
  • в деревянных срубах торцевые части балок подрубают на манер конуса, а дальше вставляют в готовый проём верхнего бревна на всю глубину стены.
  • В кирпичных домах торцевые части лаг установлены гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, создают незаполненный промежуток для проветривания, а при позволяющей глубине ниши устанавливают ещё термоизолирующую вставку.
  • Торцы балочных брусьев обрезают под углом 60-70°, обмазывают антисептиком (Биосепт, Biofa, КСД, Картоцид, Tikkurila, Текс, Кофадекс, Teknos, Акватекс, Pinotex, Holzplast, Dulux, Сенеж) и обворачивают рубероидом, оставляя торец незакрытым, во избежание заплесневения, которое может случиться при намокании в нише кирпича.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки сверху теплозащиты, междуэтажное перекрытие не утепляют, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с выполнением парозащитной мембраны снизу теплозащиты.

Впрочем, если проблема несущей способности брусовых межуровневых перекрытий в-основном снимается путём обычного увеличения сечения брусов и их численности, то с противопожарной защитой и со звуковой защитой всё выглядит не так просто.

Возможная схема повышения огнезащитных и звукоизоляционных характеристик деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • Снизу несущих лаг, перпендикулярно им, на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты, например: Isover, Изорок, Ursa, Knauf, Rockwool, Изомин, толщиной 50 мм, с заходом на боковые стороны лаг перекрытия.
  • Со стороны следующего этажа на лаги прибивают листы ДСП (16...25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (25...30 мм), и снова, настилаются плиты ДСП подосновы пола.

Крыша из профилированного металлопроката

крыша из профилированного металлопроката

В сравнении с металлочерепичным покрытием, главные козыри профнастильной кровли заключаются в лёгкости монтажа и минимуме затрат.

Профнастильный материал представляет собой полотна гофрированного металлопроката трапецидального профиля, с полимерным цветовым покрытием, которые маркируют кодом, типа Н57, НС44, B-45, Н44, НС35, МП-35, С-21, НС18, Н60, где числа определяют размер сечения волнового профиля.

Для кровельных целей используется профнастил с размахом гофры не менее 18 мм, для получения достаточной жёсткости и экономного использования обрешётки. При этом рабочий наклон крыши принимается более 1:7.

Кровля укладывается на прочную основу, сделанную из стропильно-балочных ферм и обрешёточного настила.

Для малоэтажных построек, традиционно проектируется двух либо трёх-пролётная система со средними опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными фермами обычно выполняется около 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; нижние концы стропил закрепляются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см.

Стандартный порядок установки гофролистов профилированного металлопроката:

  • В случаях сооружения жилой мансарды, кровля на основе гофролистов профилированного металла, как и всякая другая кровельная поверхность из металлопроката, предопределяет использование подкровельного гидроизоляционного материала, типа: Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, который закрывает межстропильный утепляющий слой от проникновения конденсатной воды.
  • Водонепроницаемое полотно раскладывают горизонтальными полосами, от карниза к коньку, с межполосным нахлёстом 10-15 см и провисанием между стропилами около 20 мм, с дальнейшей заклейкой соединительной линии скотчем.
  • Длинную сторону профилированного листа определяют по поперечному размеру скатной поверхности, с прибавлением 200…300 мм, для надкарнизного свеса, для убирания лишних междурядных стыковок.
  • Промежуток между обрешётинами задаётся толщиной рельефа профиля и углом кровельного ската: если наклон более 15-17 градусов, а тип профиля НС-8-НС-25, то промежуток между досками обрешёточной конструкции делается 400 мм, а для профилей С-35÷С-44 - достигает 70÷100 см.
  • С целью исключения поднимания гофролистов профилированного настила при порывах ветра, их настил лучше производить с нижней зоны боковой части кровли, противолежащей основному направлению ветрового потока.
  • Гофролисты фиксируются к обрешётке оцинкованными саморежущими шурупами, размера 30х4,8 мм, с неопреновыми шайбами, сквозь нижнюю часть гофры, а коньковые уголки, напротив, в приподнятую зону гофры. По карнизу привинчивание делается на всех вогнутостях гофролиста, а расход саморезных винтов принимается 6÷8 штук на 1 м² профнастила.
  • Вертикальный нахлёст профнастильных полотен необходимо выполнять в одну волну, однако при наклоне кровельного ската менее 11-12 градусов - в 2 волны.
Просто определить расходы по выбранному варианту новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.