Подсчитываем стоимость строительства дома из керамзитоблоков. Простой онлайн калькулятор. Достаточно ввести метраж желаемого строения.  ▼

Стоимость строительства дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из керамзитных блоков с отделкой сайдингом, с перекрытием из железобетонных панелей и монолитным плитным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Плита минераловатная d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Керамзитобетонная стена с отделкой из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором

кладка из керамзитобетона

Керамзитоблочная стена

Главное отличие керамзитоцементных блоков состоит в удивительных водоотталкивающих качествах: в условиях с абсолютной влажностью керамзитобетон поглощает воды на 200% меньше, чем пенобетон. Это имеет большое значение потому, что параметр водопоглощения существенно воздействует на теплосберегающие свойства стенового материала в обстановке реальной эксплуатации.

Это облегчённые, объёмом: 390мм/190мм/90мм или 390мм/190мм/188мм, строительные блоки, изготовленные по рецептуре полусухого вибропрессования из керамзитобетонного состава.

Керамзитоблоки снискали довольно большую популярность для индивидуального домостроительства, ввиду большой прочности, экологической безопасности и, наряду с этим, пожаробезопасности. В странах Европы: Норвегия, Финляндия, Швеция, Германия, Чехия, Нидерланды около сорока процентов домовладений возведено из керамзитных блоков.

Теплопроводность кладки из керамзитных боков до полутора раз ниже, чем у фасада из дырчатого керамического кирпича равного профиля, при почти такой же стоимости.

  • Квалифицированный каменщик кладёт ежедневно не менее трёх м³ блоков из керамзита, что в 3 раза больше, чем производительность кирпичных работ, а расход песчано-цементного вяжущего сокращается на 50-60%.
  • Если термоизолирующей прослойкой в стеновой конструкции является „недышащий“ экструзионный пенополистирол, например, производства: Teplex, Styrofoam, Ursa XPS, Пеноплэкс, Styrodur, Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, вентилируемый зазор между керамзитоцементными блоками и панелями облицовочного сайдинга оставлять бесполезно, однако потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану изнутри жилья и к тому же планировать систему принудительной вениляции или воздушного отопления.
  • Вследствие того, что, для соответствия действующим требованиям по теплосбережению, не хватает сорока сантиметров керамзитобетона, то правильным путём является теплоизолирование керамзитобетонной кладки плотным базальтоволоконным утепляющим слоем (например, производства: Isover, П-175, ППЖ-200, Knauf, Rockwool, Ursa, Изомин, Изорок, П-125), слоем 10 см, с дальнейшим добавлением (через продуваемый промежуток) декоративно-защитноого слоя. При этом создаётся паропроницаемая структура, позволяющая зданию делать свободный перенос ненужной влаги на улицу.
  • По верхнему ряду керамзитоцементных блоков, в щитовой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем 200 мм. По уличной поверхности бетонная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая облицовка

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма сильно сжимается и расширяется при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое крепление виниловых пластин.

Сайдинг ПВХ устойчив к физическим, химическим, климатическим агрессиям, не распостраняет огонь, не коррозирует.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре только постепенно плавится, загораясь при нагреве не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при удалении источника нагрева, причём уровень канцерогенных выделений не значительнее, чем при тлении материалов из древесины.

В настоящее время продавцы пластикового сайдинга (такие фирмы, как: Орто, Nordside, Snowbird, Georgia Pacific, FineBer, Tecos, Gentek, Vytec, Varitek, АльтаПрофиль, Holzplast, Mitten, Docke) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому домовладению сохранять свою неповторимость.

Следует отметить, что поливинилхлоридный сайдинг может функционировать долгий срок и сохранять симпатичный внешний вид, только при чётком выполнении монтажной инструкции.

Когда планируется конструкция стены с минераловолокнистым утеплителем, стандартными строительными этапами по кладке многослойной стены будут:

  • Выполняется на цементно-песчаном растворе основная стена из керамзитных блоков, сечением 0,4 м, дополнительно усиливаются стальными прутьями площадки пересечения стен, очередные 5-6 рядов блоков, опорные площадки перемычек.
  • По уличной поверхности стены, для монтажа сайдинговых панелей, устанавливаются сосновые балки, предварительно обработанные антисептирующим раствором, выступающие на 90…100 мм, с интервалом пол-метра.
  • Пространство между брусьями закладывается плотным базальтоватным тепловым экраном (марок: П-175, Rockwool, Изорок, Knauf, П-125, Изомин, Isover, ППЖ-200, Ursa), затем, по стойкам натягивается гидро-и ветрозащитная плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
  • С целью формирования проветриваемой прослойки, спереди паропроницаемой гидрозащитной ткани, по лагам, устанавливаются оцинкованные стойки или антисептированные бруски, толщиной 3…4 см.
  • На выполненную обрешёточную конструкцию навешивается облицовка из сайдинговых панелей.

Некоторые монтажные аспекты применения пластикового сайдинга:

  • Для обеспечения температурных сжатий или растяжений сайдингового профиля следует оставлять разделки, около 1 см, в узлах сопряжения пластиковой панели и аксессуаров: Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.п., а также в зонах ввода уличных коммуникаций (трубы, кабели, провода, кронштейны).
  • Монтаж сайдинга желательно вести, начиная с задней стены строения, перемещаясь к фасаду, при этом каждая очередная панель сайдинга должна закрывать предыдущую в текущем ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - данный способ помогает спрятать швы, с той же целью, получающиеся швы, для ближайших рядовых уровней, стоит разносить по горизонтали.
  • Сайдинговые профили подвешиваются так, чтобы свободно „гулять“ по горизонтали, по этой причине, запрещается с усилием притягивать винты в крепёжных пазах.
  • При подвешивании следующей пластины сайдинга, сцепите её в замок с предыдущим рядом и, не натягивая, прикрепите саморезами.
  • Монтаж пластиковых пластин ведётся снизу вверх, при этом, вначале прикрепляется специальная начальная рейка.
  • Вворачивать шурупы либо забивать гвозди в виниловый профиль следует по центру имеющихся крепёжных перфораций, для того, чтобы не препятствовать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового пластика.

Плитно-монолитный бетонный фундамент с железобетонной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитный фундамент делается по периметру наружних стен сооружения в виде неразрывной ж/б плиты и встречается в заглублённом или незаглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита является основой, на которой устраиваются боковые стенки фундамента, которые задают цокольный ярус. При неглубоком расположении подземных вод, лучше боковые части фундамента устраивать монолитным методом, с использованием водоизоляционных мер, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Надземный плитный фундамент практикуется в индивидуальном строительстве, на неоднородных геоподосновах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых), а также при неглубоком расположении грунтовых вод. Подобный фундамент оправдан при возведении небольших строений, без приподнятого цоколя и подземного уровня.

На практике, когда верхняя сторона плитного фундамента используется, как база для напольной конструкции первого этажа, то есть одноплитный фундамент устанавливается выше уровеня промораживания почвы, появляется задача в тепловой изоляции земли под фундаментной плитой и вокруг, на ширину до 1,5 м.

Лучшим вариантом будет применение листов экструзионного пенополистирола (например: Примаплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Полиспен), из-за того, что иные утеплители: гранулированный пенопласт, керамзитовая крошка, базальтовое волокно - в короткий срок впитывают влагу, что ведёт к стремительному уменьшению их теплоизоляционных показателей в водонасыщенной земле.

Типовая последовательность изготовления плитного фундамента с вертикальными стенками в виде неразрывного железобетонного кольца:

  • В начале откапывается грунт на планируемую отметку.
  • На приготовленную подоснову насыпается щебёночная подготовка, фракции 40/60, толщиной 15-20 см, и основательно утрамбовывается.
  • Производится цементно-песчаная прослойка, толщиной 4-5 см.
  • Кладётся влагозащитная плёнка с запасом по границе 2,0 м, для боковой гидрозащиты боковин фундаментного основания.
  • Для сбережения гидроизоляционной плёнки от случайных разрывов при монтаже арматурной конструкции, сверху гидроизоляции укладывается другой пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной около 5 см, по границам которого ставят доски опалубки по высоте фундаментной плиты.
  • Перед бетонированием, фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из арматурных прутов d12÷d16 класса А300-А400 с шагом 200х200мм.
  • В варианте плитного фундамента допускается только высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подаваемая автомиксером.
  • С отступом 200-250 мм от контура плитной части фундамента, монтируют опалубку на высоту боковых стен в виде сплошного железобетонного периметра,
  • В приготовленную опалубку устанавливается армирующий каркас, собранный из арматуры AII-AIII d10-d14, и выполняется заливка бетонного раствора.
  • Продолжительность схватывания бетонной массы, когда следует делать распалубку, занимает, ориентировочно, один месяц, при плюсовых температурах.

Сборное железобетонное перекрытие

сборно-плитное железобетонное перекрытие

Для выполнения междуэтажных перекрытий в сооружениях с кирпичными стенами обычно применяют ж/б- пустотелые плиты.

В индивидуальном строительстве, как правило, употребляют панели с абревиатурой «ПК» и «ПНО», габаритами: по толщине 0,16 ÷ 0,22 м, в длину от 210 см до 630 см, например, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12 и в ширину 990 ÷ 1190 мм.

Ж/б- пустотные плиты отличаются неплохими шумоизоляционными характеристиками, по сравнению с отлитым железобетонным перекрытием.

В сравнении с перекрытиями, изготовленными прямо на стройке в монолитном варианте, панели заводского изготовления характеризуются большим резервом прочности, благодаря технологии первоначального напряжения бетонной панели, а также, постоянством технических свойств, при меньшей цене и технологичности выполняемого перекрытия.

Некоторые особенности установки плитного перекрытия:

  • Перед установкой панелей перекрытий, сличают, по ватерпасу, верхние отметки опорных частей стены и ригилей, которые должны лежать на одинаковом уровне: разница в отметках разрешается максимум 1,5 см, если нужно, несущая плоскость нивелируется цементной смесью.
  • Перекрытия опускают автокраном на песко-цементную подоснову, незначительная подвижка выполняется стальным рычагом, до сбрасывания строповых канатов, в случае выявления отклонения в уровнях с другими плитами сильнее, чем на 0,5 см, панель вынимают, меняют песко-цементную подстилку и устанавливают повторно.
  • Затем, после установки панели, межпанельные швы зачеканивают песко-цементной смесью на толщину ж/б панели, а стропольные проушины вяжут сваркой с заложенными в кладку анкерами и с подъёмными креплениями соседних плит.
  • Для теплоизолирования плиты перекрытия в зимний период, необходимо заделать полости в торцевых местах многопустотных панелей керамзито-цементным раствором на глубину 15 см.
  • Для компенсирования конструкционных деформаций, между стеной и торцевой частью железобетонной плиты перекрытия должен быть промежуток, порядка 50 мм, а также, с целью защиты от образования мостиков холода, желательно вложить в этот промежуток вкладыш из минваты.

Кровля из металлической черепицы

м/черепичная крыша

Кровля настилается на несущую конструкцию, составленную из стропильных ног и обрешёточного слоя.

Для малоэтажных построек, традиционно выполняется схема из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными ногами и внутренними опорными стенками.

Опорные торцы стропильных балок кладутся на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм; промежуток между стропильными брусами обычно выбирается в диапазоне 60÷90 см при типоразмере стропильных балок 50х150÷100х150 мм.

Для надёжного вывода водяных паров, поступающих из внутреннего пространства и убережения металлической черепицы от последующей коррозии, общая площадь щелей для проветривания: впускных и выпускных, определяется в соотношении 1:100 к площади крыши.

Особенно популярным, на сегодня, является профиль «Монтеррей» (шаг волны - 0,35 м, высота волны - 23 мм), продаваемый разными предприятиями (Finish Profiles, Grand Line, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Poimukate, Металл Профиль).

Главные нюансы монтирования листов стальной черепицы:

  • Для теплоизолирования в перспективе чердачного помещения, целесообразно прикрепить по стропильным ногам, под обрешётку, паропроницаемую плёнку: Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан. Не разрешается использовать, в качестве гидроизолирования, „недышащие“ плёнки на основе рубероида.
  • По стропилам, на положенную влагоизоляционную плёнку, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, стартовая обрешёточная доска выполняется более толстой на 18 мм, а отступ между нижней кромкой первой обрешёточной доски и средней точкой следующей должен составлять 30 см.
  • В точках дальнейшего крепления снегоудерживающей конструкции, при сборке обрешётки, следует ещё под подъём профиля подложить опорные бруски.
  • Крепёж держателей водосточных желобов производится на стропильные балки или карнизную поверхность, до размещения листов металлочерепицы.
  • Полосы металлической черепицы фиксируются саморезами в нижний изгиб волны, в зонах контактирования с обрешёткой.
  • К стартовому бруску обрешётки, который толще остальных, листы м/черепицы крепятся выше ступени волны.
  • Полотна, лежащие на торцевых сторонах ската, прикрепляются по границам кровли более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При креплении м/черепичных полотен, начальное полотно выставляют по нижней линии и боковому краю ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешётине, таким же образом занимаются с 2-3-мя следующими в ряду полотами, соединяя их друг с другом и выравнивая перпендикулярно нижней линии, и только после этого окончательно пришурупливают, затрачивая при этом ориентировочно 6…8 шт. кровельных саморезов с резиновыми шайбами на 1 м² металлочерепичного покрытия.
  • Укладку листов м/черепицы ведут, снизу вверх, слева направо (или справа налево), с учётом того, что каждый очередний лист перекрывает один период и капиллярную канавку предыдущего.
Несложно рассчитать расходы по отобранной комплектации новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.