Сравниваем строительную стоимость для дома из блоков. Информативный онлайн сметчик. Проставьте всего только размеры проектируемого дома.  ▼

Строительная стоимость для дома из
блоков со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газобетона с штукатурным фасадом, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Штукатурка фасадная d=5-10мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из газобетонных блоков с оштукатуриваемым фасадом

газобетонные блоки

Кладка из газосиликата

В отличии от иных каменных материалов газобетонные блоки автоклавированной подготовки отличаются развитой и однородной по всему телу блока структурой пор, что предопределяет их газопроницаемость, а также особеннные теплоизоляционные характеристики.

По теплоизоляционным параметрам, огнестойкости, звукоизоляции газосиликатный блок значительно обгоняет керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как чрезвычайно технологичный в монтаже и теплоэффективный строительный материал, их применение оправданно лишь в случае строгого соблюдения рекомендаций изготовителя и закупки непременно качественного материала (например, марок Wehrhahn, Hebel, Ytong, Beston, Hess), лучше с привлечением специально обученных мастеров.

По существующим стандартам, для центрального региона страны достаточно стены из газобетонных блоков толщиной 400 мм.

Фасадная облицовка газобетоноблочных стен должна обеспечивать диффузию паров влаги из комнат за пределы здания. Поэтому, недопустимо стены из автоклавного газосиликата красить плёнкообразующими красками, оштукатуривать песко-цементной штукатуркой, покрывать пенополистиролом.

В настоящее время отдельные заводы предлагают качественные блоки из автоклавированного газобетона (Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn, Ytong) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые можно собирать на специальный клеющий состав.

Сложенная по такой технологии стена отличается малой теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, образуемые кладочными швами из цементного раствора, и, кроме того, затраты по укладке газосиликатных блоков минимизируются примерно на треть.

Клеевидный раствор для газосиликата стоит приблизительно вдвое больше простого песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При монтаже газобетоноблочных стен важно увязать массу запретов и технологических моментов, иначе, вместо экономии по теплоизоляции, реально заполучить весьма некомфортные, сырые, и даже аварийные конструкции.

  • Немного выпирающий или нестандартный блок можно подогнать шпателем под требуемый размер по месту его установки.
  • Согласно монтажной инструкции, очередные четыре-пять рядов блоков, а также зоны под подоконником и опорные зоны перемычек желательно прокладывать арматурой.
  • К установке нижнего ряда газосиликатных блоков необходимо подойти особо тщательно, контролируя лазерному уровню в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
  • С целью закладки арматуры, на верху кладки делаются болгаркой штробы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры заполняются клеем для газосиликатных блоков.
  • Газосиликатные блоки можно сверлить, штробить, строгать, фрезеровать, пилить ручной пилой прямо на стройплощадке.
  • По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубке, устраивается армированная ж/бетонная стяжка, слоем - 20 см. По внешней поверхности бетонная заливка утепляется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.
оштукатуривание фасада

Штукатурная отделка газосиликатных блоков

Для газосиликатных стен большое значение имеет паропроницаемость уличной облицовки, поэтому при оштукатуривании наружней поверхности стены требуется покупать специфические штукатурные смеси, рекомендуемые для газобетонных блоков. Иначе, идёт интенсивное промокание стеновых конструкций, которое провоцирует обсыпание отделочного материала и понижение термозащитных показателей. Штукатурки для газосиликата должны иметь, кроме высокой паропроницаемости, пониженные водопоглащение, трещиноспособность, усадочность, а также значительные атмосферостойкость, адгезию, морозостойкость. Из готовых штукатурных составов, годящихся для газосиликата, стоит перечислить Atlas KB-TYNK, Маска +МШ, Сибит, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat).

Газобетоноблочную стену следует оберегать от атмосферной влаги, всзязи с этим, крыша строения должна сильнее выступать за границы стен, а штукатурные составы обязаны располагать водоизолирующими характеристиками. Важно задавать толщину штукатурки с улицы в два раза тоньше, чем со стороны помещений, при обратной пропорции коэффициента паропроводимости, для того, чтобы проникновение в стену парообразной влаги было слабее, нежели вывод влаги в атмосферу.

Тенологические советы проведения штукатурных работ газобетонного фасада:

  • Штукатурную отделку стоит проводить лишь в тёплый сезон и по прошествии пол-года, после окончания кладочных работ.
  • Сначала ведутся внутриотделочные виды работ, взаимосвязанные с „мокрыми“ процедурами (окраска, оштукатуривание, шпаклевание, оклейка, бетонная стяжка, заливка полов), и лишь потом, по завершении высыхания, начинают оштукатуривание с уличной стороны.
  • Для фасадной штукатурной отделки, ровно сложенных газосиликатных стен, достаточно слоя, толщиной 5÷10 мм. В случае, когда толщина больше, желательно использовать сетчатую арматуру.
  • Покрасочные работы сделанной штукатурки можно производить лишь с употреблением красителей на водяной основе, характеризующихся требуемыми паропроницаемыми и водозащитными качествами.

Плитно-монолитный железобетонный фундамент с армированной бетонной лентой

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитный фундамент сооружается на всю площадь дома в виде единой ж/б плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом исполнении.

При заглублении, бетонная плита служит основой, на которой устраиваются периметральные стенки фундамента, которые образовывают подвальный этаж. При верхнем залегании грунтовых вод, лучше вертикальные части фундамента возводить в виде неразрывной ж/бетонной ленты, с применением водоизоляционных покрытий, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Незаглублённый плитный фундамент используется в частном строительстве, при неоднородных геоподосновах и на водонасыщенных площадках. Этот фундамент целесообразен при устройстве компактных сооружений, не содержащих высокой надземной части фундамента и подземного пространства.

На практике, когда фундаментная плита укладывается выше отметки вымерзания грунта, и значит верхняя плоскость плиты фундамента проектируется, как подоснова для напольной конструкции первого этажа, встаёт необходимость теплоизолирования грунта под фундаментной плитой и вокруг, на ширину 1000-1500 мм.

Разумным вариантом будет укладка прослойки из экструдированного пенополистирола, марок, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrofoam, Teplex, Техноплекс, Полиспен, Styrodur, Ursa XPS, потому, что другие утеплители: минвата, обычный пенопласт, керамзит - скоро насыщаются влагой, что приводит к стремительному уменьшению их теплозащитных свойств во влажном грунте.

Типовая технология закладки одноплитного фундамента с боковыми частями в виде безразрывной бетонной ленты:

  • В первую очередь снимается грунт на проектную отметку.
  • укладывается щебёнка, крупностью 40/60, слоем 150-200 мм, и основательно трамбуется.
  • Делается бетонная стяжка, высотой 4 см.
  • Кладётся влагозащитная плёнка с выносом по границе - 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундаментного основания.
  • С целью сбережения гидроизоляционной плёнки от возможных порезов при установке арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия укладывается ещё один слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по границам которого устанавливают опалубку по высоте плитной части фундамента.
  • Перед заполнением бетоном, плиту усиливают двумя слоями из стальных прутов Ø12…16 мм класса AII с клетками 200х200мм.
  • В случае цельноплитного фундамента используется только качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый миксером.
  • Со смещением 200-250 мм от контура плитной части фундамента, устанавливают опалубку по высоте боковых частей в виде непрерывной бетонной ленты,
  • В готовую опалубочную форму размещается армирующий каркас, в виде связанных прутов марки AII-AIII d10-d14, и производится выполняется бетонного раствора.
  • Период застывания бетонной смеси (когда следует снимать опалубку) составляет около четырех недель в тёплое время года.

Перекрытие из деревянных балок

балочно-деревянное перекрытие

В частном домостроении традиционно популярны древесно-балочные перекрытия, из-за простоты и низкой цены их возведения.

Под лаги традиционно применяют дерево хвойных деревьев (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги не более 14%. Лучшая лага - брус с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно пользоваться таблицами, дающими зависимость параметров балки от ширины пролёта и веса груза; иначе допустимо исходить из упрощённой нормы, что высота балочного бруса должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и интервале укладки лаг 50 и 100 см.

Для возможной замены балок расчётного сечения, следует задействовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные правила установки древесных балок:

  • Устанавка балочных брусьев производится в такой очерёдности: в первую очередь, конечные, а далее, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Лаги должны заводиться на стену не короче, чем на 15-20 см.
  • В блочно-кирпичных стенах края балок находятся гнёздах стен, где появляется конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и кирпичом, оставляют воздушный промежуток для вентилирования, а при значительной длине паза помещают также слой теплоизоляции.
  • Торцы балок обрезают под углом около 60°, покрывают антисептиком (Кофадекс, Картоцид, Dulux, КСД, Holzplast, Biofa, Биосепт, Teknos, Текс, Tikkurila, Акватекс, Pinotex, Сенеж) и закрывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым, для защиты от заплесневения, которое возникает при отсыревании в нише кирпича.
  • Зазор между лагами и дымовым каналом обязан насчитывать более 0,40 м, а от кладки балки отставляют не менее, чем на 50 мм.
  • в срубах из дерева торцевые части балочных брусьев стёсывают с виде раструба, а после забивают в выполненный паз последнего венца на всю глубину стенового бревна.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя, чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением парозащитного слоя снизу утеплителя, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Поскольку проблема конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного приращения высоты балок и их количества, то со звукоизолированием и с противопожарной защитой всё обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов улучшения противошумных и огнезащитных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

  • На нижнюю поверхность балок, под 90° к ним, при помощи пружинных скоб, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую вплотную укладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Ursa, Rockwool, Knauf, Изомин, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые поверхности балок перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего этажа на брусья прикручивют саморезами плиты фанеры (16...25 мм), далее, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Крыша из металлической черепицы

м/черепичная крыша

Наиболее „раскрученным“, на текущий момент, является профиль «Монтеррей» (высота волны - 2,3 см, период волны - 35 см), реализумый многими предприятиями: Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Poimukate, Интерпрофиль, Металл Профиль.

Кровельный материал монтируется на прочную основу, составленную из стропильных брусов и обрешёточного настила.

В случае индивидуальных домостроений, обыкновенно используется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными балками и средними несущими стенками.

Нижние торцы стропил опускаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см; расстояние между стропилами обыкновенно выставляется в пределах 0,60…0,90 м при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см.

Для быстрого вывода водных испарений, возникающих из внутридомовых помещений и защиты листов м/черепицы от вероятного ржавления, общая площадь зазоров для вентиляции (входных и выходных) проектируется в соотношении один к ста к размеру кровли.

Особенности монтажа металлической черепицы:

  • Перед сборкой обрешёточного слоя целесообразно подложить по стропильным брускам микропористую плёнку (Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ), для утепления в дальнейшем мансардного уровня. Недопустимо применять, в качестве гидроизоляции, непористые ткани на основе рубероида.
  • По стропильным балкам, на расстеленный гидрозащитный материал, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, начальная обрешётина выполняется толще на 18 мм, а расстояние между нижним торцом самой первой обрешёточной доски и серединой последующей должно равняться 30 см.
  • При сборке обрешётки, в зонах дальнейшего размещения снегозадержателя, следует под верхнюю точку профиля установить опорные обрешётины.
  • До размещения листов металлочерепицы, делается крепёж опор водосточных желобов на карнизную доску или балки ферм.
  • Полосы м/черепицы крепятся в прогиб волны, в местах опирания на обрешётку.
  • К первому бруску обрешётки, который толще остальных, полосы стальной черепицы закрепляются сверху ступени волны.
  • Листы, уложенные на торцевых сторонах ската, прикрепляются по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При укладке полос м/черепицы, первую полосу выставляют по боковому краю и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешётине, аналогично поступают с двумя-тремя очередными в ряду полосами, сцепляя их между собой и подравнивая по нижней линии, и только затем финишно пришурупливают, расходуя при этом ориентировочно 6…8 штук кровельных саморезов с герметизирующими прокладками на 1 кв.метр металлочерепицы.
  • Монтаж полос стальной черепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), с учётом того, что каждый очередний лист перекрывает одну волну и капиллярный сток предыдущего.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.