Планируем домик своими руками из бруса. Информативный онлайн калькулятор. Проставьте всего лишь длину и ширину планируемого дома.  ▼

Домик своими руками из
бруса дома с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из деревянно-брусового материала с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Брусовый материал150х150мм;
2. утеплитель минераловатный d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Стена из бруса с облицовкой из пластикового сайдинга и внутренним утеплителем

кладка из бруса

Стена из бруса

Известны особенности деревянно-брусового сооружения обогащать комнаты кислородом, поддерживать влажностный режим, в пределах 45-55 процентов, а также положительно воздействовать на психику человека.

Очевидная притягательность деревянно-бревенчатого домостроительства у нашего населения объясняется доступностью, здоровой средой и самобытностью жилой постройки из лесного массива.

Следует упомянуть, что в последние годы явно возрастает процент производств формованного, главным образом, клеено-прессованного бруса, который характеризуется (в сравнении с цельным пиломатериалом) увеличинными, за счёт ламельно-клеевых соединений, прочностными и теплоизоляционными способностями, а также в 10 раз сниженной сжимаемостью при усыхании. Очевидный негативный фактор, тормозящий широкое распостранение этого материала, - это его ощутимая дороговизна, которая, однако, с избытком оправдывается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

На рынке можно найти брусовые изделия типоразмеров 150х150, 120х120, 100х100, 200х150, 180х180, 150х100, 140х140, среди которых самым покупаемым служит размер 150х150 мм, так как он имеет разумное сочетание несущих характеристик и небольшой стоимости, а также лёгкости сборки, задаваемой количеством заделываемых шовных соединений.

Традиционные правила кладки дома из бруса:

  • Вначале, на фундаментное основание, покрытое битумной гидроизоляцией, по контурам стен, укладывают обвязочный брусовый ряд, который связывается «в лапу» в местах пристыкования промежуточных стен и на краях внешних стен.
  • Для того, чтобы в ходе высыхания брусового сооружения окна и двери не потеряли форму, оконно-дверные отверстия обрамляют на вертикальных участках „обсадой“ - деревянными профилями. При этом на торцах венцов запиливается П-образный шип, по которому ходят, при помощи соответствующего выреза, названные деревянные профили. По верху оконных и дверных блоков делают компенсационные щели, прокладываемые пеньковым или стекло-волокнистым утеплителем.
  • Нагельный крепёж - круглые берёзовые прутки диаметром 3,0÷4,0 см используют для того, чтобы соединить брусы между собой, для чего их вставляют с зазором в выполненные сквозь три венца брёвен каналы, с интервалом 30-40 см. нередко, нагельное крепление заменяют большими гвоздями - 250…300 мм, с обязательным сверлением в верхнем брусе отверстия, глубиной 3-4 см, куда добивают гвоздь, с целью компенсирования вертикального сжатия деревянного материала при высыхании.
  • При возведении стен, брусья покрываются междурядным утеплителем: льноджутом, джутом, войлоком, пенькой, льноватином, паклей, который спустя 9÷12 месяцев (или, когда влагонасыщение пиломатериала снизится до 12÷15 процентов) будет нужно вновь доуплотнить, чтобы сократить потери тепла через зазоры между брусовыми рядами.
  • При планировании отделочных материалов необходимо учитывать сезонные подвижки деревянных стен и, при монтаже неэластичного облицовочного материала, например, гипсовых листов, отказываться от непосредственных соединений со стеновыми брусьями, при помощи свободно-подвешенных промежуточных рамочных конструкций.
ПВХ сайдинг

Сайдинговая отделка

Если задумывается всесезонное обитание, брусовую дачу рекомендуется ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, извне, в вертикальном положении, прикрепляются деревянные направляющие, габаритом 4,0…5,0х9,0…10 см, с шагом 40…60 см, между которыми закладывают утеплитель, например, типа: Изорок, П-175, Isover, Rockwool, ППЖ-200, Изомин, П-125, Ursa, Knauf, после этого расстилается гидроизоляционная мембрана, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек, подбиваемая контробрешёткой, толщиной 25-50 мм, по которым монтируется облицовочный материал: деревянная вагонка, плиты ЦСП или виниловый сайдинг.

Так как поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма значительно изменяет линейные размеры при изменениях температуры, то необходимо обеспечить свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Поливинилхлоридный сайдинг не подвержен коррозии, стоек к химическим, климатическим, ударным воздействиям, обладает самозатуханием вне источника пламени.

Стоит отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может довольно долго функционировать и сохранять достойный внешний вид, только при пунктуальном соблюдении инструкции по монтажу.

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга (Gentek, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Holzplast, Mitten, Tecos, Snowbird, Nordside, Vytec, Docke, Varitek, Орто, FineBer) анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому жилищу сохранять свою непохожесть.

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только расплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро самозатухая при уменьшении очага пламени, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при горении деревянных конструкций.

Основные аспекты применения ПВХ профиля:

  • Нельзя до упора затягивать саморезы в крепёжных прорезях, из-за того, что элементы сайдинга установливаются так, чтобы без усилий двигаться из стороны в сторону.
  • Вворачивать саморезы либо прибивать гвоздики в пластиковый профиль желательно по центру имеющихся технологических отверстий, чтобы не мешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление ПВХ профиля.
  • Монтаж сайдинга лучше делать, начиная с задней части строения, передвигаясь к лицевой стенке, при этом каждая очередная сайдинговая полоса будет надвигаться на ранее поставленную в выполняемом ряду, примерно на 20…30 миллиметров, - это даёт возможность сделать незаметными стыки, с той же целью, выполняемые швы, для близких рядов, нужно смещать по горизонтали.
  • При монтаже очередной сайдинговой пластины, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом;
  • Монтаж ПВХ панелей ведётся от низа до верху, при этом, первым делом прикрепляется специальная стартовая полоса.
  • В местах сопряжения пластиковой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), а также в местах проведения наружних сетей (провода, трубы, кронштейны, кабели), важно предусмотреть зазоры, до 10 мм, с целью обеспечения тепловых растяжений или сжатий сайдингового профиля.

Фундамент из железобетонных опор

фундамент из монолитных бетонных опор

Фундаментные опоры непременно размещают на углах постройки и в отметках пересечения разметочных линий. Промежуток между соседними столбчатыми опорами выполняется в диапазоне до 2.5 метров.

На пучинистых землях целесообразней возводить столбовой фундамент, поскольку в такой ситуации необходимо помещать фундаментное основание ниже точки промерзания, и бетонирование цельного кольцевого фундамента выходит слишком дорогим. При этом влияние боковых усилий, рождаемых сезонным сдвигом грунтов, на столбы-опоры невелико.

Предотвратить вынимание столбов фундамента позволит формирование монолитных расширений - опорных плит в подошве столбиков.

С целью уменьшения трения о грунт нужно обвернуть фундаментных опоры плёнкой с небольшим коффициентом трения и заменить соприкасающийся участок почвы на щебёнку.

Иными способами ослабления влияния фактора морозного пучения служат понижение трения опорных столбов фундамента об соприкасающийся пласт грунта и утепление по периметру фундамента.

Самым прогрессивным способом, по снижению влияния морозного вспучивания, является теплоизолирование прилегающего к фундаменту участка почвы и цокольной части фундаментного основания плитами из экструзионного полистирола (марок: Примаплекс, Полиспен, Пеноплэкс, Ursa XPS, Teplex, Styrodur, Styrofoam, Техноплекс).

Необходимо учитывать, что простой полистирольный утеплитель, произведённый из отдельных шариков, как способ теплозащиты грунта вокруг фундаментной зоны, не применяется по причине того, что разрушается в морозы при застывании влаги между гранул полистирольного утеплителя.

Важная особенность столбчатого фундамента определяется в том, что его надо, за один сезон, охватить монолитным бетонным кольцом, в противном случае, в холодное время неизбежны смещения разрозненных столбчатых опор.

  • Для заливки фундаментных опорных столбов применимы обычные абестовые трубы d 250,300,400 мм, под которые буровым инструментом выкапывают в грунте округлые канавки.
  • Диаметр опор и интервал установки определяют на основе категории дома и стуктуры геоосновы.
  • В процессе установки а/ц труб, при помощи лазерного нивелира, уточняют отсутствие уклонов и соосность, после чего фиксируют их, засыпая пустые зазоры щебнем мелкой фракции.
  • Накануне бетонной отливки, по центру отверстия вставляется арматурный модуль, сваренный из стальных прутков Ø10…Ø14.
  • На глинистых участках столбовой фундамент необходимо закончить армированной монолитной рандбалкой.
  • Столбы фундамента, на которые устанавливают балки перекрытия, выступают над поверхностью грунта на 15…50 см, для выноса верхней части фундамента из слоя сезонных деформаций грунта.
  • При наличии небольшого подъёма ростверка - не более 15 см, сформированный просвет возможно спрятать с уличной стороны песко-цементными плитами.
  • В ситуации, когда устраивается приподнятый фундамент, подпольное пространство лучше задрапировать пластиковым профилем, который создаёт эффект натурального кирпичаи не трансформирует сезонные пучения подосновы на монолитную стяжку фундамента.

Перекрытие из древесных лаг

перекрытие по деревянным балкам

Древесно-балочные перекрытия , как правило, распространены в малоэтажном строительстве, из-за дешевизны и простоты их изготовления.

Под лаги традиционно применяют дерево хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с остаточной влажностью менее 14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

При проектировании перекрытия, следует пользоваться специальными таблицами, учитывающими корреляцию параметров балки от расстояния между опорами и нагрузки; или допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина лаги должна насчитывать примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и промежутках чередования лаг 0,5 и 1,0 м.

Для подходящей замены балок требуемого сечения, следует использовать скреплённые болтами доски, при обязательном сохранении общего сечения.

Некоторые нюансы монтажа древесных балок:

  • Для защиты от возможного загнивания, которое может случиться при диффузии влаги в среде кирпича, торцы балок запиливают с наклоном 60-70°, обмазывают антисептирующим составом (Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Сенеж, КСД, Биосепт, Dulux, Holzplast, Текс, Кофадекс, Картоцид, Teknos) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой край открытым.
  • Обычно в кирпичных сооружениях торцевые части лаг расположены проёмах стен, в которых появляется конденсат, по этой причине, между кладкой и торцами брусьев, оставляют продух для вентиляции, а при достаточной глубине ниши устанавливают также термовкладыш.
  • Торцевые части балок в постройках из брёвен стёсывают в форме „сковородня“, а потом вставляют в выполненный паз верхнего венца на всю глубину стенового бревна.
  • От кирпично-блочной стенки балочные брусья относят не ближе, чем 5 см, а промежуток между дымоходом и брусьями должен быть не менее 400 мм.
  • Устанавка балочных брусьев выполняется в следующей очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Брусья должны заводиться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а надподвальное перекрытие термоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Если задача нагрузочной способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обычного увеличения размеров брусов и их количества, то со звукоизоляцией и с противопожарной защитой дело выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких свойств брусовых межэтажных перекрытий состоит из таких элементов:

  • К основанию несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных держателей, через 300-400 мм, закрепляются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Сверху выполненной обрешётки расстилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную укладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Ursa, Изомин, Knauf, Isover, Rockwool, Изорок), толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные поверхности брусьев.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают плиты фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности минераловолоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются листы ДСП чернового пола.

Профнастиловая кровля

кровля из профилированного настила

Кровельный материал укладывается на жёсткий каркас, собранный из обрешёточного настила и стропильных ферм.

При строительстве малоэтажных домов, часто проектируется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропилами и промежуточными опорами.

Опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм; интервал между стропилами выставляется в диапазоне 60-90 см при ширине/толщине стропил 50х150-100х150 мм.

В сопоставлении с металлочерепичной кровлей, главные выгоды профилированного кровельного покрытия состоят в лёгкости сборки и минимуме затрат.

Профнастильный материал представляет собой листы профилированной стали трапецивидной формы, с полиэфирным колорированным слоем, которые производят под марками, вида НС18, НС35, МП-35, Н60, НС44, Н57, С-21, B-45, Н44, где цифры обозначают размах волнового профиля.

Для кровельных целей применяется профнастил с амплитудой гофры не ниже 2 см, для получения нужной крепкости и экономичного расходывания обрешётки. Рекомендуемый угол к горизонту кровельной поверхности считается не менее 8 градусов.

Типовой порядок укладки листов профилированного настила:

  • Крыша на основе полотен профилированного железа, как и каждая иная кровельная основа из железного проката, в случаях сооружения утеплённой мансарды, обуславливает использование подкровельного влагоизоляционного слоя, типа: ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130, который закрывает подкровельный теплоизолирующий слой от попадания конденсата.
  • Гидрозащитную мембрану раскладывают горизонтальными полосами, от карниза к коньку, с междурядным нахлёстом 10-15 см и провисанием между стропилами около 2 см, с последующей герметизацией шовной линии липкой лентой.
  • Для исключения нежелательных междуярусных стыковок, высоту гофролиста выбирают одинаковой плечу ската крыши, плюс 200-300 мм, для нижнего свеса.
  • Промежуток между брусками обрешёточной конструкции задаётся высотой профиля и наклоном крыши: если профильная марка НС-8÷НС-25, а наклон больше 15 градусов, то промежуток между досками обрешёточной конструкции выполняется 0,4 метра, а для номенклатуры НС-35…НС-44 - достигает 700…1000 мм.
  • Настил полотен профилированного металла следует производить с нижнего края торцевого среза крыши, противолежащего подветренной стороне, с целью предупреждения отворачиванния их при шквалистых ветрах.
  • Гофролисты приворачиваются к обрешёточному настилу оцинкованными саморезными шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с неопреновыми шайбами), сквозь нижнюю часть волны, а коньковые профили, напротив, в поднятую зону профиля. По линии карниза привинчивание производится на всех нижних зонах гофролиста, а потребление саморезов составляет до 8 штук на м2 кровли.
  • Продольноеое перекрытие профнастильных полотен стоит выполнять в одну волну, однако при наклоне кровли до 12 град. - в две гофро-волны.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.