Удобный расчет стоимости строительства коттеджа из пенобетона. Для формирования развёрнутой сметы, требуется всего лишь знать длину сторон желаемого здания.  ▼

Расчет стоимости строительства коттеджа из
пенобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из пенобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Пенобетонный блок d=300мм;
2. Утеплитель базальтовый d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Пенобетонная кладка с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплением

пенобетонные блоки

Стена из пенобетона

На сегодняшний день, пенобетон - очень востребованный, экологичный и дешёвый стеновой материал, который обладает повышенной паропроводимостью и пористостью, по сравнению с другими каменными стройматериалами.

По термоизоляционной способности, пожаробезопасности, звукоизоляции блок из пенобетона значительно превосходит полнотелый кирпич.

Штукатурные работы кладки из пенобетона имеет смысл производить лишь через 5-10 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), из-за сильной усадки пеноблоков - до 3 мм на метр кладки и возможного растрескивания штукатурного слоя, из-за этого, для скорой внутренней облицовки пенобетонных домов приемлемо использование листов из гипсокартона.

По существующим стандартам, для центрального региона страны достаточно однослойной внешней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с наружным базальтоволокнистой теплозащитой, толщиной пятьдесят миллиметров.

Сегодня, из-за проблем технологического процесса, пеноблоки, по сравнению с газобетоном, нередко проявляют весьма значительные погрешности геометрических размеров, по причине чего они кладутся на традиционный строительный раствор. При этом, наличие значительных прослоек строительного раствора между пенобетонными блоками, наряду с увеличением стоимости работ, провоцирует создание „мостиков“ холода и ухудшение теплоизоляционных характеристик стены.

Внешняя облицовка пеноблоковые стен не должна мешать прохождению водяных паров из дома на улицу, в связи с этим, нежелательно стены из пеноблоков красить паронепроницаемыми средствами, покрывать цементно-песчаным раствором, покрывать пенополистиролом.

При возведении пеноблоковые кладок необходимо учесть массу строительных моментов и требований, в противном случае, взамен снижения расходов на теплоизоляцию, можно обрести довольно прохладные, сыроватые, или совсем треснувшие конструкции.

  • Нестандартный или излишне выпирающий блок нужно выровнять рубанком под необходимый размер по месту его установки.
  • Для закладки прутковой арматуры, по поверхности кладки вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы в глубину и в ширину 30*30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеем для пеноблоков.
  • Пенобетонные блоки вполне реально штробить, фрезеровать, сверлить, строгать, пилить пилой по дереву в условиях стройплощадки.
  • По техническому описанию, очередные 4-5 рядов кладки, а также места под оконными проёмами и места опирания перемычек нужно проармировать штукатурными сетками.
  • К выведению нижнего ряда блоков из пенобетона следует отнестись достаточно педантично, проверяя по уровню в ходе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
  • По последнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубке, устраивается армированный ж/бетонный пояс, слоем до 20 см. По внешней стороне бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая отделка

Стоит отметить, что виниловый сайдинг будет эксплуатироваться долгий срок и сохранять симпатичный внешний вид, только при внимательном исполнении правил монтажа.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно обеспечить свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга , например, марки: Holzplast, Nordside, Varitek, Орто, Mitten, Tecos, Gentek, Georgia Pacific, Snowbird, FineBer, Vytec, Docke, АльтаПрофиль, анонсируют богатую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому жилищу оставаться действительно самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к атмосферным, химическим, механическим воздействиям, не гниёт, характеризуется самозатуханием при пожаре.

ПВХ сайдинг в очаге открытого огня лишь оплавляется, загораясь при нагреве около 400°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро самозатухая при ликвидации источника огня, при этом уровень вредных выбросов не больше, чем при пиролизе дерева.

Типовыми строительными операциями возведения многослойной стены из блоков вспененного бетона с фасадом из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором являются:

  • Пенобетонная кладка кладётся на строительном растворе, толщиной 390 мм, причём упрочняются арматурными сетками углы стен, зоны опирания перемычек, каждые пять/шесть рядов пеноблоков.
  • С целью крепежа сайдинговых панелей, по внешней поверхности стены набиваются сосновые брусья, предварительно обработанные антисептиком, толщиной 50÷70 мм, с интервалом 50÷60 см.
  • Пространство между балками набивается жёстким минераловатным теплоизолятором (типа: Изомин, П-125, Ursa, Isover, ППЖ-200, П-175, Rockwool, Изорок, Knauf), далее, по балкам навешивается паропроницаемая мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
  • С целью получения проветриваемого промежутка, по которому выводятся водяные пары из утепляющего материала, сверху паропропускающей водоизоляционной мембраны, по балкам, набиваются деревянные планки или металлические направляющие, толщиной 3÷4 см.
  • На подготовленную обрешётку нашивается декоративно-облицовочный фасад из сайдингового профиля.

Основные монтажные аспекты закрепления винилового профиля:

  • Сайдинговые панели подвешиваются таким образом, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении, для этого, недопустимо с усилием закручивать шурупы в монтажных прорезях.
  • Монтаж ПВХ панелей производится „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая полоса.
  • Монтаж сайдинга правильнее делать, начиная с тыльной стороны строения, перемещаясь к лицевой стенке, при этом каждая следующая панель сайдинга должна надвигаться на предыдущую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 2,5-3 см, - этот способ даёт возможность сделать малозаметными швы, с той же целью, получающиеся стыки, для ближайших рядов, следует смещать по горизонтали.
  • При установке следующей полосы сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с нижней панелью и, без усилия, прикрепите шурупами.
  • Завинчивать шурупы или прибивать гвоздики в виниловый профиль желательно по центру имеющихся крепёжных просечек, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного профиля.
  • Важно оставлять отступы, около 1 см, в местах сопряжения сайдинговой полосы и фурнитуры: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п., а также в точках ввода внешних сетей (кронштейны, провода, кабели, трубы), для компенсирования тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга.

Монолитно-столбчатый фундамент

столбчато-монолитный фундамент

Столбы фундамента в любом случае ставятся в точках пересечения осевых линий и на углах дома. Столбы-опоры устанавливают с промежутками 1500-2500 мм.

На глинистых грунтах рентабельнее строить столбовой фундамент, поскольку в данном случае необходимо закладывать фундаментное основание ниже линии мерзлоты, и бетонирование непрерывной фундаментной ленты получится черезчур дорогим. Напротив, воздействие касательных напряжений, рождаемых зимним вспучиванием почв, на столбы невелико.

Предотвратить вынимание фундаментных столбов-опор поможет формирование монолитных уширений - опорных площадок внизу столбиков.

Для уменьшения сцепляемости с почвой нужно покрыть опорные столбы фундамента полиэтиленовой плёнкой с малым значением трения и подменить прилегающий слой грунта на щебёночную прослойку.

Дополнительными мерами по ослаблению действия фактора зимнего вспучивания являются уменьшение трения столбов фундамента об соприкасающийся грунт, и кроме этого, установка теплоизолирующего слоя по периметру фундаментного основания.

Самым прогрессивным мероприятием, снижающим влияние морозного вспучивания, является утепление отмостки и надземной части фундаментного основания плитами из экструдированного полистирола, например, Техноплекс, Полиспен, Ursa XPS, Styrofoam, Teplex, Styrodur, Примаплекс, Пеноплэкс.

Надо заметить, что простой пенопластный утеплитель, склеенный из вспененных крупиц, для целей утепления грунта вокруг фундамента, не используется из-за того, что склонен к разрушению в зимний период при замораживании влаги между гранул пенопластового листа.

Важная черта фундамента на основе разрозненных опор определяется в том, что его надо, до прихода холодов, обвязать железобетонной силовой балкой, иначе, зимой неизбежны деформации разрозненных опорных столбов.

  • Для заливки столбов-опор фундамента вполне подойдут обычные абестовые трубы диаметром 25-40 см, для установки которых буровым устройством раскапывают на стройплощадке шахты.
  • Сечение отверстий и шаг размещения выбирают исходя из веса постройки и характеристик земли.
  • В ходе монтажа асбоцементных труб, с помощью оптического уровнемера, сверяют отсутствие уклонов и соосность, после чего стабилизируют трубы, засыпая остающиеся щели мелким щебнем.
  • Перед началом бетонной заливки, по центру отверстия помещается жёсткий каркас, сделанный из стальных прутов Ø10…Ø14.
  • На пучинистых участках обособленные столбчатые опоры фундамента необходимо увязать цельной монолитной стяжкой.
  • Зазор между поверхностью участка и монолитной балкой должен составлять 15÷50 см, для вывода цокольной части фундамента из зоны сезонных деформаций земли.
  • В случае небольшого возвышения цокольной части - до 100…150 мм, устроенный просвет возможно прикрыть с внешней стороны отмосткой.
  • В том случае, когда делается приподнятый фундамент, межстолбовой зазор лучше спрятать цокольным профилем, который создаёт ощущение каменнго цоколя, а главное не передаёт сезонные деформации земли на ж/б-ый ростверк фундамента.

Деревянное перекрытие

балочно-деревянное перекрытие

В дачном строительстве в основном популярны древесно-балочные перекрытия, по причине низкой цены и удобства их выполнения.

Для балочного перекрытия как правило употребляют пиломатериалы хвойных пород (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14 процентов. Следует учесть, что наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

При проектировании перекрытия, необходимо руководствоваться специальными расчётами, выводящми корреляцию параметров балки от размера пролёта и нагрузки; по-другому можно отталкиваться от упрощённого правила, что ширина бруса должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования лаг 50 - 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

При нехватке балок расчётного сечения, допустимо применить стянутые винтами доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Характерные нюансы укладки деревянных балок:

  • Укладка балочных брусьев делается в следующей очерёдности: сперва крайние, а после, с нивелированием по ватерпасу, все оставшиеся. Балки нужно опирать на стену не короче, чем на 15-20 см.
  • Традиционно в кирпично-блочных зданиях торцевые части брусьев расположены пазах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и торцами балок, создают свободный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине проёма размещают также прослойку войлока.
  • Для защиты от возможного загнивания, которое случается при увлажнении в среде кирпича, торцы балок запиливают на угол 60-70°, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Dulux, Кофадекс, Pinotex, Акватекс, КСД, Сенеж, Картоцид, Biofa, Биосепт, Текс, Tikkurila, Teknos) и обворачивают рубероидом, оставляя торец незакрытым.
  • в бревенчатых сооружениях края балок запиливают на манер воронки, а затем вбивают в подготовленный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
  • Зазор между балками и печным каналом обязан насчитывать не менее 40 см, а от стены лаги отодвигают не ближе, чем 50 мм.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, пол первого этажа теплоизолируют с установкой пароизоляционной плёнки сверху теплозащиты, а покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой пароизоляционной плёнки под утеплителем.

Однако, если вопрос несущей способности деревянных межуровневых перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного добавления размеров брусов и их числа, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит несколько сложнее.

Возможная методика повышения звукоизоляционных и противопожарных свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

  • К низу балок, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 300-400 мм, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки стелется и прихватывается степлером к брусам синтетическая ткань, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты (Rockwool, Изомин, Ursa, Изорок, Isover, Knauf), толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые стороны брусьев.
  • В комнатах верхнележащего этажа на лаги устанавливают плиты фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (25...30 мм), и ещё раз раскладываются плиты ДСП подосновы пола.

Крыша из битумной черепицы

битумно-черепичная крыша

Мягкая кровля, или по другому, кровельная плитка, кровля шинглас, гибкая черепица, битумная черепица, гибкая кровля, мягкая черепица, гонтовая плитка, являет собой стекловолоконную основу, пропитанную модифицированным, битумным компонентом и содержащую внешнюю защитно-декоративную поверхность из базальтовой крошки.

Гибкочерепичное покрытие набирается из гонтовых фрагментов, длиной 900÷1000 мм, шириной 300÷420 мм и толщиной 3÷4 мм, имеющих по определённому краю фигурные вырезы, формирующие при монтаже, видимость черепицы.

Очень важное свойство битумночерепичных кровель - это то, что у них не бывает лавинного оползня снеговой масс при потеплениях.

Гибкая черепица прибивается к гладкому и крепкому основанию при помощи оцинкованных гвоздиков: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Усреднённый расход гвоздей считается, примерно, 80 г на на 1 м2 кровельного покрытия.

Битумночерепичная кровля наиболее предназначена для проектов с оригинальным дизайном, а изобилие доступных форм, красок и тонов удовлетворит любые эстетические запросы.

Для основы под битумную черепичную крышу употребляют листы ОСП или влагостойкие фанерные листы, сечением 1,2…2,1 см, при снеговой нагрузке 1800 Н/м2 и установке стропильных балок через 60…120 см. Обрешёточные плиты устанавливаются не впритык, а с щелями до 5 мм, для нейтрализации влияния температурных и гигростатических деформаций.

Важно отметить, что мягкочерепичное покрытие возможно применять только на кровлях с углом свеса не менее 11,5÷12° к горизонту.

Главные операции при настиле кровли из шингласа:

  • Крепление в ответственных зонах, как: обводы мансардных окон, торцы крыши, ендовы, подъёмы вентиляционных труб, конёк, примыкания к стенам, карнизные свесы подкладочного настила, на основе битумно-полимерного компонента (D-Tec+, EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5, СХ-1,5, Kerabit 2200U).
  • С целью закрытия краёв обрешёточной плиты от переувлажнения и декоративной облицовки, на карнизные и фронтонные торцы обрешётки, сверху прокладочного слоя, устанавливаются кровельными гвоздями металлические карнизные и фронтонные угловые профили.
  • Внизу скатов кровли укладываются самоклейные карнизные мягкочерепичные полосы, по верху карнизных планок, с относом 10÷20 мм от линии сгиба.
  • Нанесение гибкочерепичных рядов рекомендуется делать от середины кровельного свеса и в направлении торцевых частей кровельной поверхности. При этом всякий отдельный гибкочерепичный гонт закрепляется, чуть выше оси формообразующих вырезов, 4-мя кровельными гвоздями (при наклонах ската не более 45 градусов) или шестью, в случае более наклонённых крыш;
  • На торцевых частях гибкочерепичные листы обрезаются по контурной линии и проклеиваются клеем на пластобитумной основе, например, Ruflex К-36, Фиксер, Битустик, на ширину до 10-15 см;
  • Коньковые черепицы (размерами 330х250 мм) выполняются из карнизовых черепиц, разрезанием последних на три доли по перфорациям. При монтаже они прибиваются 4-мя гвоздями, по паре на каждый скат крыши, которые впоследствии закрываются напуском в 5 см следующего конькового профиля.
Практически уточнить себестоимость выделенного проекта дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.