Новый расчет строительства дома из газобетона. Для вывода подробной калькуляции, следует всего лишь ввести ширину и длину желаемого дома.  ▼

Расчет строительства дома из
газобетона со штукатуркой, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газобетоных блоков с отделкой штукатуркой, с деревянным перекрытием и фундаментом из бетонных опор 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Штукатурка фасадная d=5-10мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы ондулина;
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Газосиликатная кладка с штукатурной отделкой

кладка из газосиликата

Кладка из газосиликата

По акустической защите, пожаробезопасности, теплоизоляции блок из автоклавированного газосиликата существенно опережает традиционный кирпичный материал.

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как чрезвычайно удобный в работе и энергоэффективный конструктивный материал, их применение имеет смысл только при условии покупки непременно качественного материала: Wehrhahn, Ytong, Beston, Hebel, Hess и обязательного исполнения инструкций производителя, лучше с участием специально обученных мастеров.

В отличии от прочих кладочных блоков блоки из автоклавированного газобетона характеризуются развитой и однородной по материалу структурой пор, что объясняет их паропроницаемость, а также замечательные теплозащитные свойства.

В соответствии с стандартами теплозащиты домов, для центрального региона вполне хватает однослойной наружней стены из газосиликатных блоков толщиной 0.40 м.

Фасадная отделка ячеестобетонных стен не должна преграждать прохождение водных испарений из дома в наружнее пространство. По этой причине, нежелательно стены из газосиликатных блоков покрывать цементно-песчаной смесью, отделывать пенопластом, красить „недышащими“ средствами.

Сейчас некоторые производства предлагают качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки («Ytong», «Beston», «Hebel», «Hess», «Wehrhahn») с минимальным разбросом размеров, которые возможно устанавливать на специальный клеющий состав.

Выполненная таким образом кладка отличается малой теплопередачей, т.к. ликвидируются „зоны холода“, формируемые кладочными промежутками из песко-цементного вяжущего, также расходы по монтажу газосиликатных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Клеевидный раствор для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости классического цементно-песчаного раствора, при пятикратно меньшем расходе.

При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо увязать массу технологических моментов и лимитирующих факторов, иначе, вместо уменьшения расходов по утеплению, реально заполучить сырые, довольно некомфортные, и даже просто аварийные конструкции.

  • К установке начального ряда блоков из газобетона необходимо подойти как можно более ответственно, контролируя по нивелиру в процессе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
  • С целью монтажа стержней арматуры, по поверхности кладки нарезаются штроборезом канавки в глубину и в ширину 3*3 см, которые при установке арматуры замазываются клеем для газобетона.
  • По монтажной инструкции, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов пеноблоков желательно армировать стальными сетками.
  • Автоклавный газосиликат возможно строгать, штробить, пилить обычной пилой, фрезеровать, сверлить в условиях стройки.
  • Неровный или немного выступающий газосиликатный блок нужно подточить рубанком под необходимый размер по месту его монтажа.
  • По верху блоков газобетона, в щитовой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 200 мм. По внешней стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см слоем из экструдированного пенопласта.
отделка из штукатурки

Оштукатуривание газосиликатной кладки

Газосиликатную стену необходимо защищать от дождевой влаги, всзязи с этим, штукатурки обязаны располагать водоотталкивающими характеристиками, а крыша строения должна достаточно выступать за периметр стен. Важно накладывать слой штукатурки снаружи до двух раз меньше, нежели изнутри, при обратной пропорции величины паропропускания, для того, чтобы поступление в блоки водяных испарений становилось меньше, чем отведение влаги в атмосферу.

Для газосиликатных стен существенное значение имеет паропропускамость фасадной облицовки, поэтому при оштукатуривании внешней стороны блоков нужно покупать специфические штукатурные составы, предназначенные для газосиликатных блоков. В другом случае, производится быстрое переувлажнение стеновых конструкций, которое вызывает разрушение штукатурного материала и понижение теплозащитных показателей. Штукатурные смеси для газосиликата должны иметь, кроме достаточной паропропускаемости, высокие морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость, а также пониженные усадочность, трещиноспособность, водопоглащение. Из готовых штукатурных составов, предназначенных для газосиликатных блоков, можно упомянуть Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Сибит, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK).

Основные аспекты оштукатуривания газосиликатной стеновой поверхности:

  • Штукатурную отделку допускается проводить лишь через 6 месяцев, после окончания газосиликатнй кладки, и в тёплый период.
  • Сначала ведутся внутриотделочные работы, связанные с влажными процессами: оклейка, окраска, бетонная стяжка, заливка полов, оштукатуривание, шпаклевание, и лишь потом, после высыхания, делают оштукатуривание с внешней стороны.
  • Для фасадного оштукатуривания ровных газосиликатных стеновых кладок, хватит толщины слоя 0.5÷1,0 см. При большей толщине, надлежит задействовать сетчатую арматуру.
  • Окрашивание оштукатуренной поверхности допускается вести лишь с употреблением красок на водяной основе, обладающих необходимыми паропроницаемыми и водозащитными свойствами.

Фундамент из монолитных бетонных опор

столбчатый фундамент

Фундаментные столбы-опоры в любом случае ставятся на углах дома и в местах пересечения стен. Столбы-опоры выполняют с интервалом до 2500 мм.

На пучинистых геоподосновах экономически оправданно возводить столбовой фундамент, так как в данном варианте нужно помещать низ фудамента ниже точки мерзлоты, и бетонирование непрерывного ленточного фундамента выходит слишком обременительным. При этом действие касательных усилий, задаваемых морозным сдвигом почв, на опорные столбы невелико.

Исключить вынос фундаментных опорных колонн позволит формирование монолитных уступов - башмков в нижней плоскости столбиков.

Самым надёжным путём, уменьшающим воздействие зимнего вспучивания, будет крепление теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания плитами из экструдированного полистирола (например: Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Пеноплэкс, Styrofoam, Примаплекс, Teplex).

Стоит заметить, что простой полистирол, который изготавливается из отдельных гранул, для целей тепловой защиты грунта около основания, не подходит по причине того, что крошится зимой при замораживании воды между гранул пенопласта.

Для снижения соприкасания с почвой можно обернуть фундаментных опоры плёночным материалом с малым коффициентом трения и сменить соприкасающийся участок земли на щебёнку.

Альтернативными способами уменьшения влияния сил зимнего пучения являются понижение трения столбов фундамента об близлежащий грунт, и кроме этого, монтаж теплоизоляционного материала по периметру фундамента.

Отрицательная черта фундамента на основе разнесённых опорных столбов заключается в том, что его необходимо, на одном этапе застройки, перевязать с армированной бетонной балкой, иначе, в холода возможны деформации разрозненных столбов-опор.

  • Для сооружения фундаментных столбчатых опор применимы обычные асбоцементные трубы диаметром 25,30,40 см, под которые буровым устройством делают на стройплощадке округлые канавки.
  • Сечение опор и частоту установки получают исходя из габаритов и веса здания и свойств земли.
  • В ходе монтажа труб, посредством оптического нивелира, выставляют по вертикали и горизонтали, после чего укрепляют их, заполняя пустые щели мелким щебнем.
  • Накануне бетонирования, по центру а/ц трубы помещается арматурный модуль, собранный из железных прутов Ø10-12 мм.
  • На глинистых участках столбовой фундамент надо связать армированной ж/б-ой балкой.
  • Фундаментные столбы-опоры, на которые ставят монолитную цокольную ленту, выступают над уровнем грунта на 15…50 см, для поднятия надземной части фундамента из зоны зимнего пучения грунта.
  • При наличии небольшого возвышения ростверка - не более 100÷150 мм, получившийся просвет реально заслонить с внешней стороны бетонными плитками.
  • В ситуации, когда заливается высоко поднятый ростверк, подполье следует спрятать пластиковым профилем, который даёт имитацию каменной кладки, а главное не проводит зимние колебания подосновы на бетонную балку фундамента.

Перекрытие из древесных лаг

деревянное перекрытие

В частном домостроении традиционно востребованы деревянно-балочные перекрытия, ввиду экономичности и удобства их выполнения.

Для балочного перекрытия как правило применяют брусы хвойных сортов (сосны, ели, лиственницы), с эксплуатационной влажностью не выше 14 процентов. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

При выборе материала для перекрытия, следует пользоваться расчётами, дающими зависимость габаритов балки от веса груза и величины пролёта; иначе можно исходить из упрощённого расчёта, что широкая сторона лаги должна быть около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балочных брусьев 50 и 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При отсутствии брусьев необходимого сечения, следует применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа балочного перекрытия:

  • Концы лаг в домах из дерева подрубают в форме „сковородня“, а дальше вставляют в заготовленный выпил верхнего бревна на полную глубину стены.
  • Во избежание поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в окружении кирпича, торцевые части балочных досок обпиливают под углом 60-70°, пропитывают антисептирующим средством (например: Кофадекс, Teknos, Biofa, Pinotex, КСД, Акватекс, Текс, Картоцид, Tikkurila, Биосепт, Dulux, Holzplast, Сенеж) и обматывают битумным картоном, сохраняя торец незакрытым.
  • В каменных конструкциях концы брусьев расположены нишах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями лаг и стенкой, создают пространство для вентилирования, а при значительной длине гнезда размещают дополнительно термовкладыш.
  • Устанавка лаг производится в таком порядке: вначале первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны заводиться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • Промежуток между дымовым каналом и брусьями должен составлять более 400 мм, а от кирпичной стенки балки относят не ближе, чем 50 мм.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки под утеплителем, а надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционной мембраны над утеплителем.

Поскольку вопрос несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике решается за счёт обыкновенного увеличения высоты брусов и их количества, то с защитой от пожара и со звуковой защитой ситуация выглядит не так однозначно.

Возможная схема улучшения огнезащитных и противошумных характеристик древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

  • К низу балок, под углом 90 град., при помощи пружинных фиксаторов, через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • Поверх полученной обрешётки стелется и прихватывается степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладываются базальтоволоконные плиты, типа: Изорок, Rockwool, Knauf, Isover, Изомин, Ursa, толщиной 5 см, с напуском на вертикальные стороны лаг.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на балки устанавливают листы фанеры (16...25 мм), далее, повышеной плотности минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, раскладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Ондулиновая кровля

ондулиновая крышаОндулиновый шифер (он же, ондулин, битумизированный шифер, еврошифер, битумный шифер, мягкий шифер), по сути, есть волнистая картонно-волокнистая основа, насыщенная под давлением дистиллированным пластобитумом и прокрашенная винил-акриловым атмосферостойким пигментом. еврошифер делается с разнообразными названиями: Guttanit, Corrubit, Nuline, Ondura, Onduline, Aqualine, Bituwell. Обычные параметры гофролистов: 2000х950, толщина 3мм.

Основные преимущества еврошиферной крыши - это удобство выполнения и невысокая стоимость. В отношении слабых мест, можно заметить определённую пожароопасность битумно-целлюлозного полотна, а также довольно скоротечную утрату яркости цвета, по сравнению с металлической черепицей.

Кровля укладывается на жёсткую основу, собранную из обрешёточного слоя и стропильных ног.

В случае индивидуальных строений, обычно используется система из 2 и 3-х пролётов со средними опорами и наклонными стропильными элементами.

Пятки стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см; промежуток между стропильными ногами обычно выставляется в диапазоне 600-900 мм при сечении стропильных ног 5х15-10х15 см.

Основные рекомендации по монтажу ондулинового кровельного покрытия:

  • Частота размещения обрешётки и горизонтальное перекрытие полотен ондулинового шифера задаются наклоном кровли: если он круче 15 градусов, то шаг укладки обрешётки выбирается 0,30-0,35 метра, а перекрытие - 17 сантиметров.
  • С целью исключения приподнимания гофролистов битумного шифера при ветряных натисках, их настил рекомендуется проводить с нижней зоны торцевой части ската, противоположной к подветренной стороне.
  • Чтобы не допустить в участках перекрытий 4-х соприкасающихся гофролистов излишнего утолщения, провоцирующего возникновение протечек, следующий слой выкладывается от 1/2-линии первоначального гофролиста нижнего уровня.
  • Полотна мягкого шифера прибиваются по нижнему краю в каждую волну, по 2-м серединным обрешётинам - в нечётные гребни волны, а верх закрепляются нахлёстом верхнего ряда либо коньковым профилем. Для закрепления каждого гофролиста требуется порядка 20-ти оцинкованных гвоздей: длина -73,5,Ø3,0 мм либо саморежущих шурупов: размер -65,0,Ø5,5 мм с резиновыми прокладками.
  • Вертикальный напуск гофролистов достаточно производить в 1 гофру, но при угле крыши менее 10 град. - в 2 волны.
  • Укрепление конька делают в направлении кладки листов еврошифера, с напуском в 200 мм, с заколачиванием гвоздей в каждый подъём гофры нижнего гофрированного листа.
  • С целью закрытия боковых граней крыши задействуют чипцовые элементы, закрепление которых начинают снизу вверх, с нахлёстом 20 см.
Просто посмотреть стоимость отобранной комплектации дома можно посредством приведённого он-лайн калькулятора.