Хотите прочитать, как правильно построить загородный дом из бруса? Совершенно бесплатно новый онлайн сметчик. Укажите всего лишь метраж проектируемого здания.  ▼

Построить загородный дом из
бруса с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянно-брусового материала с отделкой сайдингом, с деревянным перекрытием и фундаментом из бетоно-блоков 1. Деревянные брусья150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы профнастила;
9. Фундаментная сборно-блочная лента h=1.8м;

Деревянно-брусовая стена с отделкой из сайдинговых панелей и промежуточным утеплением

кладка из бруса

Стена из брусового материала

Известная популярность деревянно-брусовой архитектуры у наших людей обусловлена здоровой средой, экономичностью и историческими предпочтениями жилой постройки из деревянного массива.

Общепризнаны особенности деревянно-бревенчатого сооружения абсорбировать токсические вещества, поддерживать влажностный режим, в диапазоне 45÷55 процентов, а также положительно воздействовать на эмоциональное состояние человека.

В магазинах реально найти брус типоразмеров 140х140, 200х150, 120х120, 180х180, 150х150, 100х100, 150х100, среди которых наиболее применяемым служит размер 150х150, благодаря тому, что он являет оптимальный баланс термоизоляционных параметров и небольшой себестоимости, а также лёгкости укладки, определяемой числом заделываемых швов.

Стоит добавить, что в наше время заметно увеличивается интерес к шпунтованному, в частности, к профилированно-клееному брусовому материалу, который выделяется (в сравнении с необработанным пиломатериалом) возросшими, благодаря шипованным сочленениям, прочностными и термоизолирующими качествами, а также значительно меньшей сжимаемостью при высыхании. Единственный негативный аспект, тормозящий широкое применение клееного брусового материала, - это его приличная цена, которая, однако, сторицей оправдывается его длительным эксплуатационным ресурсом.

Традиционные правила постройки брусового дома:

  • Первым делом, на верх фундамента, застеленного водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, укладывают обвязочный венец, который связывается врезкой в шип по углам и в точках пристыкования внутренних стен.
  • В ходе кладки сруба, бревенчатые ряды прослаиваются междурядным уплотнителем: льноватином, паклей, пенькой, льноджутом, войлоком, джутом, который спустя год (или, когда содержание воды сруба достигнет 12-15 процентов) придётся повторно проконопатить, чтобы снизить теплоперенос сквозь зазоры между венцами.
  • Чтобы окна и двери не коробились в процессе высыхания деревянного сооружения, дверные и световые отверстия обрамляют по торцам венцов „обсадой“ - брусковыми профилями. В этом случае на торцах брусьев выпиливается трапецивидный выступ, по которому перемещаются, при помощи обратного выреза, эти самые брусковые профили. Над верхней частью дверей и окон устраивают технологические зазоры, заполняемые войлочным или базальтоватным полотном.
  • Нагельное крепление - округые берёзовые стержни сечением 30…40 мм применяют с тем, чтобы связать брусы между собой, для чего их устанавливают свободно в просверленные через три ряда брусьев дыры, с интервалом 0,3…0,4 м. на практике, нагельный крепёж замещают длинными гвоздями (250-300 мм), с непременным высверливанием в верхнем венце канала, глубиной 30÷40 мм, куда добивают гвоздевую шляпку, с целью нейтрализации линейного сжатия брусьев при потере влажности.
  • При планировании внутрикомнатной отделки нужно учесть сезонные подвижки деревянного материала и, при креплении непластичной облицовки, например, сухой штукатурки, избегать прямых соединений с брусовой стеной, при помощи подвешиваемых промежуточных рамочных конструкций.
сайдинговый профиль

Отделка из ПВХ сайдинга

Когда планируется круглогодичное обитание, деревянно-брусовую дачу нужно ещё обложить теплоизоляцией. Обычно, с наружней стороны, под прямым углом к венцам, крепятся толстые доски, габаритом 40÷50х90÷100 мм, через каждые 0,4÷0,6 м, между которыми устанавливают минераловатые плиты (например, марки: Изомин, ППЖ-200, Knauf, Ursa, Isover, П-125, Изорок, Rockwool, П-175), после этого расстилается паропроницаемая мембрана, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан, закрепляемая рейками, толщиной 2,5…5,0 см, по которым устанавливается декоративный материал: ПВХ сайдинг, натуральная вагонка или листы ЦСП.

В настоящее время изготовители винилового сайдинга (например, типа: Docke, Tecos, Nordside, Vytec, FineBer, Georgia Pacific, Mitten, Snowbird, Орто, Gentek, АльтаПрофиль, Holzplast, Varitek) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому дому быть действительно неповторимым.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при исчезновении источника нагрева, при этом объём канцерогенных выбросов не более, чем при горении деревянных конструкций.

Полихлорвиниловый сайдинг не подвержен коррозии, устойчив к механическим, билогическим, погодным факторам, трудновоспламеняем.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температурного режима, то нужно предусмотреть неплотное закрепление ПВХ- пластин.

Нужно учитывать, что виниловый сайдинг может функционировать много лет и иметь симпатичный внешний вид, лишь при пунктуальном исполнении инструкции по монтажу.

Важные технологические правила установки винилового профиля:

  • Укладку декоративных профилей лучше вести, начиная с задней стороны постройки, передвигаясь к фасадной части, причём каждая последующая сайдинговая панель должна надвигаться на уже поставленную в выполняемом ряду, примерно на 20-30 мм, - данный подход позволяет скрыть швы, для этого же, возникающие стыки, для соединяющихся рядов, следует разносить по горизонтали.
  • С целью компенсирования свободных сжатий и растяжений ПВХ сайдинга важно сохранять отступы, в пределах сантиметра, в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, провода, кабели, трубы), а также в местах сочленения пластиковой пластины и аксессуаров: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п..
  • При креплении последующей полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащей панелью и, без вытягивания, зафиксируйте саморезами;
  • Завинчивать шурупы или прибивать гвоздики в пластиковый профиль правильнее в среднюю точку имеющихся монтажных пазов, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечную деформацию ПВХ профиля.
  • Установка ПВХ пластин ведётся „от земли“, причём, сначала прикрепляется скрытый начальный профиль.
  • Нельзя до упора вворачивать саморезы в фиксирующих пазах, из-за того, что подвешенные панели сайдинга должны без усилий сдвигаться вправо-влево.

Блочно-сборный ленточный фундамент

ленточный фундамент из бетоноблоков

Выбор определённого типоразмера бетонного блока следует из толщины наружних конструкций дома. Толщина фундаментных блоков может быть меньше фасадных стен постройки в связи в тем, что они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для возведения частного коттеджа приемлема ширина ФБС-блока 30 и 40 см.

Для почв с низким подъёмом грунтовых вод можно монтировать строительные блоки без постоянного армирования, при условии, что над и под ними должна быть выполнена железобетонная стяжка толщиной около 200 мм с арматурой Ø10.

Строительные блоки различаются по категориям: ФБС — фундаментные блоки сплошные, ФБВ — с выемкой , ФБП — пустотные. Обычно блоки ФБС изготавливаются с размером высоты примерно 0,6 м, горизонтальный размер колеблется в пределах 0,9-2,4 м , поперечный размер фиксируется 300,400,500,600 мм.

При выполнении сборного фундамента на непучинистых грунтах, ж/б блоки допустимо укладывать непосредственно на спланированное шебнем основание строительной площадки.

Для расширения площади грунта, с которым контактирует фундамент, с тем, чтобы снизить вероятные деформации нижележащего слоя, бетонные блоки нужно укладывать на заранее подготовленные блоки ФЛ.

Бетонные блоки слывут известным строительным материалом, который позволяет за малое время сложить „нулевой“ цикл частного дома.

Тем не менее, фундамент из отдельных бетонных элементов, по совокупности главных характеристик, в числе которых: сопротивляемость изгибающим воздействиям и экономичность, проигрывает иному варианту - монолитному основанию.

Практика использования ФБС-блоков, для возведения фундамента, часто определяется нехваткой времени или всесезонностью проведения стройки.

Когда не изучена структура геоподосновы, стоит для гарантии, взамен блоков ФЛ, приготовить армированную ж/б плиту.

  • Укладку фундаментных опор ведут от угла дома, причём в первую очередь они укладываются под внешние стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На слой (100-150 мм) песка или щебня или смотированные бетонные подушки с перевязкой собираются фундаментные блоки, фиксируемые строительной смесью.
  • Установку строительных блоков производят относительно осевых линий, по взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски по теодолиту. Отдельные бетонные боки ставят грузоподъёмником на свежий слой из песчано-цементной смеси.
  • Монтаж правильней начинать с простановки блоков-ориентиров на пересечениях осевых линий и в углах постройки. К закладке линейных блоков приступают лишь после выверки ориентации сигнальных блоков в плане и по высоте.
  • Геометрию в плоскости выверяют замером длины фрагментов нулевого цикла и расстояний по диагонали, а высотный уровень - по теодолиту или ватерпасу.
  • Пазы для прохода в технический этаж водопроводных и канализационных труб осуществляют, делая зазор между блоками, с закладкой в дальнейшем кирпичом или раствором.

Перекрытие из деревянных лаг

перекрытие по деревянным балкам

Перекрытия из деревянных балок наиболее распространены в частном домостроении, ввиду дешевизны и удобства их установки.

Для балочного перекрытия обычно применяют брусы хвойных сортов (например: лиственницы, ели, сосны), с остаточной влажностью менее 14 процентов. Лучшая лага - брус с соотношением сторон 7:5 (например, 14х10 см).

При выборе материала для балок, необходимо пользоваться готовыми таблицами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от величины пролёта между несущими конструкциями и нагрузки; также допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что ширина бруса должна составлять примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных брусьев 50 и 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

Для полноценной замены балок заданного размера, допустимо применить сколоченные доски, при обязательном сохранении общего размера.

Важные нюансы установки древесных балок:

  • Балочные брусины монтируют в следующей последовательности: сперва крайние, а потом, с юстировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
  • в деревянных домах торцевые части лаг стёсывают в форме конуса, а затем вбивают в заготовленный проём верхнего бревна на полную толщину стенового бревна.
  • В каменных сооружениях торцевые части брусьев установлены нишах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов брусьев и стенкой, делают пространство для вентилирования, а при позволяющей длине гнезда устраивают также термовкладыш.
  • От кирпичной стенки балочные брусья отодвигают минимум на 5 см, а промежуток между брусьями и дымовым каналом должен насчитывать не менее 400 мм.
  • Во избежание возможного загнивания, которое происходит от увлажнения в окружении кирпича, концы балочных брусьев обрезают на угол примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным раствором (КСД, Сенеж, Текс, Акватекс, Teknos, Кофадекс, Dulux, Картоцид, Tikkurila, Pinotex, Biofa, Holzplast, Биосепт) и обматывают толем, оставляя торец открытым.

Чердачное перекрытие утепляют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, междуэтажное перекрытие не утепляют, а надподвальное перекрытие утепляют с монтажом парозащитной плёнки над утеплителем.

Но, если вопрос несущей способности деревянных междуэтажных перекрытий в-основном снимается путём очевидного добавления сечения балок и их количества, то с противошумной защитой и с огнестойкостью всё выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения противопожарных и звукоозащитных свойств брусовых межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

  • На нижнюю поверхность балочных брусьев, под 90° к ним, на пружинных скобах, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
  • Поверх выполненной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую плотно устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель (Изомин, Isover, Изорок, Rockwool, Ursa, Knauf), толщиной 5 см, с переходом на боковые грани лаг.
  • Со стороны верхнележащего этажа на лаги монтируют плиты фанеры (1,6...2,5 см), далее, жёсткий минераловолоконный шумопоглотитель (25...30 мм), и ещё раз раскладываются плиты фанеры подготовки пола.

Крыша из профилированного настила

кровля из профилированного металлопроката

Кровля монтируется на прочный каркас, сделанный из обрешёточного слоя и стропильных балок.

Для частных домостроений, нередко выполняется конструкция из 2 и 3-х пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропильными фермами.

Интервал между стропильными фермами обычно выставляется в диапазоне 60-90 см при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см; пятки стропильных балок кладутся на фиксирующий брус сечением 100х100-150х150 мм.

По сравнению с металлической черепицей, основные выгоды профнастильной крыши состоят в лёгкости монтажа и минимальной себестоимости.

Профнастил - это листы штампованного металлопроката с полиэфирным цветовым слоем, меандроидального профиля, которые маркируют символами, например, Н60, Н44, НС18, МП-35, НС35, НС44, Н57, С-21, B-45, где числа означают высоту профиля.

Для покрытия крыши применяется профнастил с размахом волны от 18 мм, для обеспечения достаточной прочности и экономного расходывания обрешётки. Рабочий наклон кровельной поверхности принимается более 1:7.

Рекомендуемая инструкция укладки гофролистов профилированного настила:

  • Кровля на базе полотен профилированного железа, как и каждое иное кровельное покрытие из металлопроката, в ситуациях сооружения отапливаемого мансардного пространства, требует применения подкровельного гидроизоляционного слоя, типа: ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Изоспан, Tyvek, который предотвращает попадание конденсируемых водяных паров на подкровельный утепляющий слой.
  • Гидроизоляционную плёнку настилают горизонтальными слоями, от карниза к коньку, с межслойным перекрывом 100÷150 мм и прогибом между стропилами около 20 мм, с дальнейшей герметизацией стыков липкой лентой.
  • Высоту гофрированного полотна делают одинаковой поперечному срезу скатной поверхности, с прибавлением 20…30 см, для карнизного свеса, для исключения нежелательных междуярусных стыков.
  • Расстояние между обрешётинами задаётся уклоном крыши и сечением профилированного листа: когда последний более 15 градусов, а профильная марка С-8-С-25, то интервал между досками обрешётки выполняется 0,4 метра, а для профильных марок НС-35÷НС-44 - до 700÷1000 мм.
  • Для исключения поднимания полотен профнастила при порывах ветра, их крепление рекомендуется производить с нижнего края торцевого среза кровли, противолежащего господствующему направлению ветрового потока.
  • Гофролисты приворачиваются к доскам обрешётки оцинкованными саморезными шурупами, длиной 28-40,Ø4,8 мм, с неопреновыми прокладками, в нижнюю волновую зону, а конёк, в противоположность этому, в гребень гофры. Вдоль карнизной линии пришурупливание происходит на всех вогнутостях гофролиста, а потребление саморезов составляет 6…8 шт. на м2 кровли.
  • Боковое перекрытие профилированных листов необходимо выполнять в 1 волну, а при наклоне кровельного ската менее 11÷12° - в 2 гофро-волны.
Несложно рассчитать расходы по отобранной комплектации новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.