Новый калькулятор цены дома из газосиликатных блоков. Для выдачи детального листинга материалов, наберите лишь ширину и длину планируемой новостройки.  ▼

Калькулятор цены дома из
газосиликатных блоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Газосиликатная кладка с отделкой из сайдинговых панелей

газобетонные блоки

Газобетонная кладка

По огнезащите, звукоизоляции, термоизоляции газобетоно-блок многократно превосходит традиционный кирпичный материал.

По сравнению с другими кирпичными стройматериалами газосиликатные блоки автоклавной подготовки отличаются повышенной и однородной по объёму капиллярностью, что определяет их особеннные теплоизоляционные параметры, а также газопроницаемость.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата преподносятся, как очень простой в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их использование оправданно только при условии пунктуального исполнения техусловий производителя и приобретения обязательно качественного материала, например, марок Hess, Hebel, Wehrhahn, Ytong, Beston, желательно с участием профессионалов.

Внешняя облицовка газобетоноблочных стен не должна перекрывать диффузию влаги из комнат на улицу. Поэтому, нельзя газобетонные стены покрывать пенопластовыми плитами, оштукатуривать песко-цементным раствором, окрашивать плёнкообразующими составами.

В соответствии с действующими стандартами, для средней полосы страны достаточно однорядной наружней стены из согласно стандартам теплосбережения газобетона толщиной 400 мм.

В настоящий момент некоторые изготовители делают качественные газобетонные блоки автоклавного твердения (Hess, Ytong, Wehrhahn, Beston, Hebel) с хорошей геометрией (±1 мм), которые возможно укладывать на специально производимый склеивающий раствор.

Такая кладка отличается малой теплопередачей, так как пропадают „зоны холода“, создаваемые кладочными швами из песчано-цементного заполнителя, и, что существенно, затраты по монтажу газобетонных блоков минимизируются ориентировочно на треть.

Клеевидный раствор для газобетонного блока продаётся по цене в 2 раза большей стоимости простой песко-цементной смеси, при пятикратно меньшем расходе.

При монтаже газобетоноблочных стен важно учесть множество технологических моментов и ограничений, иначе, вместо сокращения затрат по теплоизоляции, реально обрести преувлажнённые, слишком прохладные, или опасные стены.

  • К монтажу нижнего ряда блоков из газобетона нужно подойти особо педантично, уточняя по ватерпасу в ходе работы горизонтальность и вертикальность стены.
  • Газобетоноблоки вполне реально строгать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
  • Для установки арматурных прутьев, по верху кладки прорезаются плоскошлифовальной машиной канавки габаритами 30х30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим раствором для газосиликата.
  • Нестандартный или излишне выступающий блок нужно подровнять рубанком под нужный уровень по месту его размещения.
  • По техническому описанию, нужно прокладывать арматурными сетками опорные места перемычек и места под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов блоков.
  • Сверху газосиликатных блоков, в деревянной опалубке, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, высотой 200 мм. По уличной поверхности растворная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Сборка стеновой конструкции выполняется по такой схеме:

  • Первым этапом складывается капитальная стена из газосиликата.
  • По наружней поверхности кладки, с целью обеспечения проветриваемого канала, прикрепляются оцинкованные профили или сосновые бруски, заранее обработанные антисептирующим средством, толщиной 30…40 мм, с интервалом пол-метра.
  • На заготовленные направляющие навешивается лицевой слой из сайдинговых панелей.
сайдинговая облицовка

Облицовка из ПВХ сайдинга

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль весьма сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то нужно применять нежёсткое крепление виниловых пластин.

ПВХ сайдинг в очаге открытого пламени лишь оплавляется, возгораясь при нагревании не менее 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при исчезновении источника пламени, причём объём опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Виниловый сайдинговый профиль стоек к химическим, погодным, механическим воздействиям, слабогорюч, не коррозирует.

Сегодня дилеры винилового сайдинга , например, марки: АльтаПрофиль, Mitten, Nordside, FineBer, Varitek, Docke, Snowbird, Georgia Pacific, Орто, Tecos, Gentek, Holzplast, Vytec, анонсируют широкую цветовую гамму, дающую возможность отдельно взятому дому оставаться действительно самобытным.

Стоит знать, что виниловый сайдинг может сохранять красивый экстерьер и очень долго служить, только при условии внимательного соблюдения монтажных правил.

Некоторые моменты закрепления ПВХ сайдинга:

  • Недопустимо с усилием затягивать шурупы в фиксирующих пазах, потому, что подвешенные пластины сайдинга должны свободно „ходить“ по горизонтали.
  • Установка пластиковых полос делается „от земли“, по инструкции, сначала закрепляется специальная начальная полоса.
  • Установку сайдинга рекомендуется делать, начиная с боковой стороны строения, двигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая панель сайдинга должна перекрывать предыдущую в выкладываемом ряду, приблизительно на 20÷30 мм, - этот приём даёт возможность скрыть стыки, по той же причине, получающиеся швы, для соседних рядовых уровней, следует развигать по отношению друг к другу.
  • Необходимо предусмотреть зазоры, порядка 1 см, в точках проведения уличных сетей (кронштейны, провода, трубы, кабели), а также в узлах сопряжения пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.д.), для компенсирования температурных сжатий и расширений ПВХ сайдинга.
  • Вбивать гвозди или закручивать саморезы в полихлорвиниловый профиль следует в центр готовых заводских отверстий, с тем, чтобы не мешать термическим сжатиям и расширениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового материала.
  • При креплении очередной полосы сайдинга, защёлкните её в замок с предыдущей полосой и, без вытягивания, прикрепите саморезами.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

бетоно-блоковый  фундамент

На дренированных землях допустимо монтировать строительные блоки , не армируя их, однако снизу и сверху них должна быть устроена железобетонная стяжка сечением 100-200 мм с арматурной сеткой.

С целью расширения площади грунта, с которым контактирует основание фундамента, с тем, чтобы снизить вероятные деформации нижележащего грунта, фундаментные блоки следует устанавливать на смонтированные заранее блоки-подушки.

Блоки подразделяются по категориям: ФБС — фундаментные блоки сплошные, ФБВ — с выемкой , ФБП — пустотные. Изготовителями блоки ФБС выполняются с вертикальным размером до 0,65 м, горизонтальный размер меняется в диапазоне 900-2400 мм , ширина фиксируется 30,40,50,60 см.

Железобетонные блоки являются популярным строительным элементом, который позволяет достаточно быстро сделать основание дома.

При изготовлении блокового фундамента на сухих непучинистых грунтах, блоки ФБС можно установливать прямо на спланированное песком дно траншеи.

Использование того или иного типоразмера фундаментного блока основывается на сечении несущих конструкций дома. Для частного строительства годятся блоки шириной 0,30 и 0,40 м. Толщина блочных фундаментов может быть уже фасадных кладки стен постройки потому, что они гораздо более крепкие.

И всё же, фундамент из раздельных ж/б блоков, по совокупности важных характеристик, среди которых: прочность и стоимость, проигрывает ближайшему аналогу - монолитному армированному фундаментному основанию.

Выбор ФБС-блоков, в качестве материала для изготовления фундамента, обычно объясняется жёсткими сроками или всесезонностью проведения стройки.

Если не ясна структура грунта, рекомендуется для страховки, взамен блоков-подушек, выполнить единую железобетонную стяжку.

  • Укладку блоков-подушек ведут от угла фундамента, при этом в первую очередь подушки устанавливаются под внешние стены, а уже затем для внутренних.
  • На слой (до 15 см) песка или щебня или уложеные фундаментные опоры «вразбежку» кладутся фундаментные блоки, закрепляемые песко-цементным раствором.
  • Монтаж фундаментных блоков ведут относительно разбивочных линий, по взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по лазерному теодолиту. Отдельные блоки ставят погрузчиком на свежий слой из цементного раствора.
  • Установку стоит начинать с фиксации блоков-маяков на пересечениях осей и дома. К установке рядовых блоков приступают лишь после сверки ориентации блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
  • Геометрию в плане сверяют измерением линейного размера частей нулевого цикла и расстояний между противоположными углами, а вертикальное положение - по нивелиру или ватерпасу.
  • Пазы для заведения в подвал инженерных сетей осуществляют, делая зазор между блоками, с закладкой в перспективе кирпичом.

Перекрытие из деревянных лаг

балочно-деревянное перекрытие

В качестве балки издревле используют дерево хвойных деревьев: лиственницы, сосны, ели, с эксплуатационной влажностью в пределах 14%. По изгибающему моменту, наиболее прочная лага - брусок с соотношением сторон 7:5, например, 140 х 100 мм.

Деревянные перекрытия наиболее популярны в индивидуальном строительстве, по причине простоты и дешевизны их изготовления.

При проектировании балочной конструкции, необходимо пользоваться готовыми диаграммами, определяющими корреляцию габаритов балки от ширины пролёта и нагруженности; ещё допустимо отталкиваться от примерной нормы, что высота лаги должна составлять примерно 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге чередования балочных досок 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

При отсутствии лаг расчётного сечения, следует использовать скреплённые винтами доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Важные правила монтажа балочного перекрытия:

  • Монтаж лаг выполняется в таком порядке: в первую очередь, конечные, а затем, с юстировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
  • Традиционно в каменных сооружениях края брусьев располагаются пазах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и срезами концов балок, создают пространство для вентиляции, а при достаточной глубине проёма помещают дополнительно слой войлока.
  • Для защиты от возможного заплесневения, которое может произойти при диффузии влаги в окружении кирпича, торцы балок запиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают антисептирующим составом (Текс, Картоцид, КСД, Акватекс, Dulux, Сенеж, Pinotex, Tikkurila, Кофадекс, Teknos, Holzplast, Биосепт, Biofa) и закрывают толем, сохраняя торцевой срез незакрытым.
  • Концы балочных брусьев в деревянных домах запиливают в форме воронки, а затем забивают в подготовленный выпил верхнего бревна на полную глубину стены.
  • От кирпичной стенки лаги отставляют не менее, чем на 5 см, а зазор между дымоходом и лагами должен составлять не менее 40 см.

Пол первого этажа утепляют с установкой парозащитной плёнки сверху слоя утеплителя, перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением паронепроницаемого слоя снизу утеплителя, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий в-основном снимается способом обычного добавления размеров брусов и их количества, то со звукоизолированием и с огнезащитой дело обстоит не так просто.

Возможная схема повышения аккустических и огнезащитных показателей брусовых междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

  • К низу балок, под углом 90 град., на пружинных фиксаторах, через 30-40 см, закрепляются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • Сверху полученной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую плотно раскладываются минераловатные плиты, например: Isover, Rockwool, Изомин, Ursa, Knauf, Изорок, толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые стороны брусьев перекрытия.
  • В помещениях следующего этажа на балки прибивают плиты ДСП (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумоизолятор (25...30 мм), и повторно, раскладываются листы фанеры подосновы пола.

Шиферная кровля

асбестоцементно-шиферная крыша

Вообще, асбоцементный шифер - достойный образчик материала для кровли, совмещающего в себе практичность и низкую цену, и который при этом славится хорошей шумозащитой, пожаробезопасностью и гидроизоляционными свойствами.

Российские заводы делают, как правило, 8-ми волновой асбестоцементный лист габаритами 1,75х1,13 м и массой 15-17 кг, иногда, в прокрашенном вододисперсионной краской, виде.

Из минусов асбестоцементного кровельного покрытия, обыкновенно отмечают трудоёмкость его использования на непростых кровлях, хрупкость при транспортировке во влажном состоянии, почернение после длительного эксплуатирования. Помимо того, недавно прибавились заявления о возможной вредности шифера, из-за присутствия в нём асбестовых частиц. По сути этого, можно заметить, что асбестовое сырьё российского происхождения существенно разнится с зарубежными аналогами, и не представляет опасности, к тому же содержась в слое цемента.

Кровельное покрытие настилается на несущую основу, сложенную из стропил и обрешёточного настила.

Для малоэтажных построек, обычно применяется 2 и 3-х -пролётная конструкция с промежуточными несущими стенами и наклонными стропилами.

Опорные концы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм; промежуток между стропилами делается около 0,60…0,90 м при сечении стропил 5х15…10х15 см.

Кровли из волнистых полотен асбестоцемента применяют, обычно, на одно- и двухскатных крышах и при углах кровельных составляющих не менее 20 градусов, нормативный период эксплуатации качественно смонтированных асбоцементных полотен равняется около 40 годам.

Для асбоцементных кровельных покрытий ендовы и конек, обыкновенно, делают из листов оцинкованной стали.

Сделанную шиферную поверхность рекомендуется покрасить акриловым красителем, разработанным для шиферного материала (Акрем-Шифер, Полифан, Килпи(Тиккурила), Eter Akva(Vivacolor), Dachbeschichtung(Dufa), Шифер-Колор, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер, Шикрил), что до 150% удлиняет срок эксплуатации шиферного покрытия.

Последовательность установки кровли из асбестоцементных полотен весьма проста и заключается в следующем:

  • Под прямым углом к стропилам приколачиваются, с шагом 30÷40 см, бруски 5х5 см или необрезные доски толщиной 25…30 мм.
  • Чтобы избежать перехлёстов в местах контакта четырёх смежных полотен, которые способствуют появлению щелей, спиливаются углы у соседних по диагонали шиферных полотен (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, другим способом, шиферные полотна вначале и конце каждого чётного ряда режутся, по длинной стороне пополам, для дальнейшей установки вразброс.
  • С шагом пол-метра и на расстоянии 8…10 см от границ полотна шифера, в гребнях волн, просверливаются крепёжные дырочки, размером чуть больше гвоздя.
  • В подготовленные дырочки, шиферные полотна пригвождаются к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, крупношляпными гвоздями, размером 10 см с толевыми проставками, по вертикали - с перехлёстом 12…14 см, а по горизонтали - с перехлёстом на 1 волну.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.