Полезный калькулятор цены дома из блоков. Для получения детальной сметы, достаточно ввести габариты проектируемой постройки.  ▼

Калькулятор цены дома из
блоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Кладка из газобетонных блоков с облицовкой из сайдинговых панелей

газосиликатные блоки

Кладка из газобетонных блоков

По сравнению с прочими каменными материалами газобетоноблоки автоклавированной обработки отличаются повышенной и равномерной по телу блока структурой микропор, что предопределяет их непревзойдённые теплозащитные свойства, а также газопроницаемость.

По параметрам энергоэффективности, огнезащите, звуконепроницаемости газобетоно-блок многократно обгоняет глиняный кирпичный материал.

При том, что газосиликатные блоки заявляются, как чрезвычайно простой в работе и энергоэффективный конструктивный материал, их использование целесообразно лишь при гарантии закупки непременно качественного продукта, типа Hebel, Beston, Hess, Ytong, Wehrhahn и строгого выполнения рекомендаций изготовителя, лучше с привлечением специалистов.

Фасадная отделка газобетоноблочных стен должна облегчать вывод водных паров из внутренних помещений за пределы дома. Поэтому, нежелательно стены из газобетоноблоков отделывать пенополистиролом, облицовывать цементной смесью, красить паронепроницаемыми красками.

В настоящее время некоторые производители выпускают качественные блоки из автоклавного газосиликата (Beston, Wehrhahn, Hebel, Hess, Ytong) с хорошей геометрией, которые рекомендуется укладывать на специальный клей.

Подобная кладка характиризуется незначительными потерями тепла, потому, что пропадают „мостики холода“, создаваемые межкирпичными зазорами из цементно-песчаного раствора, и, что важно, расходы по монтажу блоков уменьшаются примерно на 30 %.

Клей для газобетона стоит приблизительно вдвое больше традиционного цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем расходе.

Согласно существующим стандартам, для центрального региона достаточно однослойной стены из газосиликатных блоков толщиной 400 мм.

При монтаже стен из газосиликата важно увязать множество лимитирующих факторов и технологических моментов, иначе, вместо сокращения затрат по теплоизоляции, можно заполучить слишком прохладные, намокающие, а случается и просто небезопасные конструкции.

  • К выведению начального ряда газобетонных блоков необходимо отнестись особо ответственно, уточняя оптическому уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
  • По рекомендации технологов, нужно прокладывать арматурными прутьями очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также опорные места перемычек и места под оконными проёмами.
  • Немного выпирающий или нестандартный газосиликатный блок можно подточить шлифмашиной под нужный уровень по месту его установки.
  • Автоклавный газосиликат вполне реально пилить ножовкой, штробить, фрезеровать, сверлить, строгать в условиях стройплощадки.
  • С целью установки прутковой арматуры, на верху стены режутся циркулярной пилой штробы размерами 3*3 см, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим раствором для газобетоноблоков.
  • По последнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубке, делается арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 20-25 см. По фасадной поверхности растворная заливка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Сооружение наружних стен осуществляется по следующей схеме:

  • Сначала из газобетона складывается стена.
  • По уличной стороне стены, с целью формирования вентилируемого слоя, прикрепляются сосновые рейки, предварительно антисептированные, или оцинкованные стойки, толщиной 30-40 мм, с шагом 40-50 см.
  • На выполненные стойки крепится облицовка из сайдинговых панелей.
сайдинговый профиль

Облицовка из ПВХ сайдинга

По причине того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно меняется в размерах при колебаниях температуры, то следует использовать нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Стоит учитывать, что поливинилхлоридный сайдинг будет иметь симпатичный внешний вид и выполнять свои функции много лет, лишь при пунктуальном исполнении монтажных правил.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре только расплавляется, воспламеняясь при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при исчезновении источника огня, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Сейчас дилеры винилового сайдинга , например, фирмы: Gentek, АльтаПрофиль, Varitek, Mitten, Орто, Snowbird, Docke, FineBer, Nordside, Holzplast, Vytec, Tecos, Georgia Pacific, анонсируют широкую цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому дому быть по-настоящему отличным от других.

Сайдинг поливинилхлоридный не поддерживает горение, не коррозирует, стабилен к химическим, климатическим, физическим агрессиям.

Типовые правила применения винилового сайдинга:

  • При монтаже следующей полосы сайдинга, сцепите её в замок с нижней полосой и, не натягивая, зафиксируйте шуруповёртом.
  • С тем, чтобы не мешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию винилового пластика, прибивать гвозди и закручивать шурупы в полихлорвиниловый сайдинг следует по центру имеющихся технологических отверстий.
  • В местах сочленения пластиковой полосы и аксессуаров (внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.д.), а также в точках проведения уличных сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), необходимо предусмотреть щели, порядка 1 см, с целью компенсирования термических расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • Навеску сайдинга рекомендуется вести, начиная с боковой стороны дома, двигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая сайдинговая панель будет заходить на уже установленную в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20-30 миллиметров, - этот подход позволяет сделать неприметными швы, для этого же, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит сдвигать по горизонтали.
  • Закреплённые элементы сайдинга должны без усилий двигаться в продольном направлении, для этого, недопустимо до упора притягивать шурупы в крепёжных пазах.
  • Крепление ПВХ профилей осуществляется от низа до верху, по инструкции, сначала ставится специальный стартовый профиль.

Фундамент из железобетонных блоков

фундаментное основание из бетоно

Чтобы увеличить площадь основания фундамента, с тем, чтобы снизить дальнейшие деформации материкового слоя, ж/б блоки монтируют на заранее уложенные блоки-подушки.

Железобетонные блоки слывут классическим строительным компонентом, который позволяет быстро сложить основание коттеджа.

Для грунтов с малым уровнем грунтовых вод приемлимо соединять фундаментные блоки , не армируя их, но до и после кладки заливается бетонная стяжка сечением 0,10-0,20 м с арматурой Ø12.

При выполнении блочного фундамента на сухих непучинистых геоподосновах, блоки ФБС можно укладывать непосредственно на утрамбованное основание грунта.

Применение того или иного размера ФБС-блока рассчитывается из сечения капитальных конструкций дома. Толщина блоков м.б. тоньше наружних стеновой кладки постройки потому, что они гораздо более крепкие. Для постройки малоэтажного дома довольно толшины ФБС-блока 40 - 30 см.

Строительные блоки изготавливаются в ассортименте: ФБП — фундаментные блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Производителями блоки ФБС делаются высотой до 650 мм, длина колеблется в пределах 900-2400 мм , поперечный размер фиксируется 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

Если неизвестна структура грунта, стоит для страховки, вместо блоков ФЛ, приготовить армированную ж/б опору.

Практика покупки фундаментных блоков, как основы для возведения фундамента, часто объясняется возможностью круглогодичного строительства или лимитом времени.

В наше время, фундамент из сборных ФБС- блоков, по гамме важных свойств, среди которых: устойчивость к подвижкам грунта и экономичность, проигрывает ближайшему аналогу - цельнобетонному армированному фундаментному основанию.

  • Укладку фундаментных опор ведут от угла дома, причём сперва они укладываются под наружние стены, а уже затем для внутридомовых.
  • На слой (до 15 см) песка или щебня или смотированные подушки ФЛ «вразбежку» размещаются фундаментные блоки, которые соединяются цементной смесью.
  • Установку блоков ФБС ведут относительно осевых линий, по расходящимся под прямым углом стенам, контролируя соосность по теодолиту. Рядовые блоки опускают автокраном на „постель“ из цементного раствора.
  • Монтаж правильней начинать с фиксации сигнальных блоков на пересечениях осевых линий и по углам здания. К установке линейных блоков приступают только после сверки положения крайних блоков по горизонту и уровню.
  • Положение в плоскости сверяют замером длины стен фундамента и размера по диагонали, а высоту - по оптическому уровню или нивелиру.
  • Проёмы для ввода в подвал трубопроводов выполняют, оставляя нишу между блоками, с последующей заделкой раствором.

Деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным брусьям

В качестве балки издревле употребляют дерево хвойных сортов (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги менее 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

Деревянные перекрытия особенно популярны в дачном домостроении, ввиду простоты и доступности их выполнения.

При планировании балочной конструкции, следует руководствоваться готовыми расчётами, определяющими зависимость габаритов балочной кострукции от длины пролёта и веса груза; или допустимо отталкиваться от примерного правила, что высота балочного бруса должна насчитывать примерно 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 1,5 кПа и интервале следования балочных брусьев 50 - 100 см.

Для возможной замены балок необходимого размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Важные правила изготовления балочно-деревянного перекрытия:

  • Устанавка балочных брусьев производится в следующей очерёдности: сначала крайние, а далее, с контролем по ватерпасу, все оставшиеся. Лаги должны опираться на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
  • От кладки балки относят минимум на 5 сантиметров, а промежуток между лагами и дымоходом должен составлять более 40 см.
  • Края балочных брусьев в деревянных срубах запиливают с виде воронки, а потом забивают в подготовленный паз последнего бревна на всю толщину стенового бревна.
  • Во избежание вероятного плесневения, которое происходит при диффузии влаги в полости кирпича, торцы балок запиливают с наклоном около 60°, обмазывают противогнилостным раствором (Pinotex, Биосепт, Holzplast, Акватекс, Текс, Teknos, Tikkurila, Dulux, КСД, Biofa, Сенеж, Картоцид, Кофадекс) и закрывают толем, сохраняя торцевой срез незакрытым.
  • Традиционно в кирпичных зданиях концы лаг расположены гнёздах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между срезами концов балок и стенкой, оставляют пространство для вентилирования, а при достаточной длине ниши размещают ещё слой войлока.

Пол первого этажа теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки над утеплителем, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой парозащитной мембраны снизу теплозащиты.

Если задача нагрузочной способности деревянных межуровневых перекрытий на практике снимается способом обыкновенного добавления высоты лаг и их численности, то с противодействием пожару и со звукоизолированием дело обстоит не столь однозначно.

Возможная методика улучшения звукоозащитных и противопожарных параметров древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

  • К основанию несущих лаг, под 90° к ним, при помощи упругих держателей, через 300-400 мм, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • На верхнюю поверхность сделанной обрешётки стелется и закрепляется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются базальтоволоконные плиты, типа: Knauf, Изомин, Ursa, Rockwool, Isover, Изорок, толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные стороны балок.
  • В комнатах верхнележащего уровеня на брусья прибивают плиты фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются листы фанеры подготовки пола.

Гибкочерепичная крыша

кровля из битумной черепицы

Гибкая черепица (или по другому, мягкая кровля, гонтовая плитка, мягкая черепица, гибкая кровля, кровля шинглас, кровельная плитка, битумная черепица), представляет собой стекловолоконный материал, обработанный специальным, резинобитумом и содержащий верхний износостойкий слой из базальтовой посыпки.

Гибкая кровля собирается из гонтовых картин (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), содержащих по определённой стороне формообразующие просечки, формирующие при монтаже, иллюзию черепичных ячеек.

Битумная черепица более всего целесообразна для домов со сложными крышами, а разнообразие имеющихся моделей, цветов и тонов удовлетворит самый притязательный вкус.

Для подложки под мягкую черепичную кровлю употребляют водостойкую фанеру или плиты ОСП, сечением 12÷21 мм, при расстоянии между стропильными брусами 600÷1200 мм и снеговой нагрузке 1800 Н/м². Древесно-стружечные листы раскладываются не впритык, а с зазорами до 5 мм, с целью компенсации термических и гигростатических подвижек.

Характерная особенность мягкочерепичных крыш - это то, что у них нет снежно-ледяных стремительных сходов весной.

Важно обратить внимание, что битумночерепичное покрытие можно употреблять лишь на кровлях с углом свеса минимум 12 град. к линии горизонта.

Шинглас монтируется к гладкому и твёрдому основанию при помощи кровельных гвоздиков (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Средний расход гвоздей считается порядка 0,08 кг на на 1 м² кровельной поверхности.

Главные этапы выполнения гонтовой крыши:

  • Закладка в сложных участках, как: торцы кровли, выпуски топочных труб, карнизные свесы, ендовы, конёк, стыковки к стенам, периметр мансардных окон дополнительного гидроизоляционного настила, из рулонного битумно-плёночного материала, типа СХ-1,5, D-Tec+, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5, EasyLay.
  • На фронтонные и карнизные края обрешёточных настилов, поверх прокладочного ковра, прикрепляются, на кровельных гвоздях, стальные карнизные и фронтонные уголковые планки, с целью декоративной драпировки и закрытия торцевых участков обрешёточной плиты от намокания.
  • Поверх надкарнизных накладок, со смещением 1…2 см от угла, в нижней части кровельных скатов, раскладываются самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные полосы.
  • Настилку гибкочерепичных рядов нужно вести от центральной оси кровельного свеса и в направлении фронтонных линий крыши. Причём любой порядковый черепичный гонт крепится, на 2…3 см выше оси рисункообразующих пазов, 4-мя гвоздиками (при углах ската менее 45°) или шестью, для более, чем 45°-х кровель;
  • На фронтонах черепичные листы обрезаются по контурной линии и подклеиваются клеем на резинобитумной основе, например, Ruflex К-36, Битустик, Фиксер, на ширину около 100÷150 мм;
  • Коньковые профили, размера 33х25 см, выполняются из карнизных гибкочерепичных пластин, путём деления их на 3 доли по местам перфорации. При установке они закрепляются 4-мя гвоздиками (по 2 шт. на каждый скат кровли), которые затем прячутся нахлёстом в 5 см следующего профиля конька.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.