Подсчитываем цену постройки дома. Полезный онлайн сметчик. Задайте всего лишь метраж планируемого здания.  ▼

Цена постройки дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из деревянного каркаса с облицовкой сайдингом, с деревянно-балочным перекрытием и монолитным фундаментом 1. Деревянные брусья d=150мм;
2. Плиты минераловатные (между стойками) d=150мм;
3. Сайдинг виниловый;
4. Воздушный зазор d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка полиэтиленовая + Плиты ЦСП d=12мм + Бруски 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша металлочерепичная;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Сборно-щитовая стена с облицовкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием

каркасная стеновая конструкция

Стена из балочно-деревянного каркаса

Из-за невысокой стоимости и технологичности, наряду с приличной долговечностью, большое признание для частного домостроительства снискала каркасно-щитовая архитектура. Сейчас, подавляющее большинство коттеджей в Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, США и Японии построены как раз на основе каркасно-щитовой технологии.

Система сборно-щитовых сооружений базируется на прочном брусовом каркасе, обшитым с внутренней или наружной стороны древесно-композитными панелями (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минеральной ватой. По причине небольшой массы, сборно-щитовые постройки могут возводиться на лёгких столбчатых или мелкозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментах, что ощутимо уменьшает совокупные строительные траты.

Сборка каркасных стен делается по такой схеме:

  • На фундаменте, закрытом влагонепроницаемым материалом, строят каркасный остов из выдержанного бруса, габарита 150х50 мм или 150х45 мм, прокрашенного древозащитным раствором, типа: Dulux, Картоцид, Текс, Tikkurila, Биосепт, Holzplast, Biofa, Teknos, Акватекс, Кофадекс, Сенеж, Pinotex, КСД.
  • Снаружи каркасная сборка зашивается паропроводящей гидроизоляционной плёнкой, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек, которая уберегает теплоизолированную каркасную основу от промокания и, в то же время, не мешает свободному выносу парообразной влаги из утепляющего экрана.
  • Снаружи паропропускающего ветрозащитного слоя, для формирования вентиляционного канала, на стойки каркаса монтируются деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, либо стальные профили, толщиной 3-4 см.
  • Изнутри пустоты между стойками каркасной конструкции набиваются жёстким минераловолокнистым утеплителем, марок: П-175, Isover, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Изорок, П-125, Ursa, Knauf, толщиной 150 мм, далее, по балкам расстилается полимерная плёночная мембрана, с тщательной заклейкой швов скотчем.
  • После установки пароизоляции, каркасная конструкция усиливается листами ЦСП (цементо-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), сечением 9…12 мм, с технологическими зазорами до 3 мм.
  • Поверх конструкционной обвязки каркасных стоек набивается обрешёточная подготовка из досок 40х25 мм для дальнейшего монтажа гипсокартонных панелей.
  • В заключение, на смонтированную с внешней стороны обрешеточную подготовку, собирается декоративный слой из сайдинговых панелей.
сайдинговые панели

Сайдинговая облицовка

Нужно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может эксплуатироваться много времени и иметь красивый внешний вид, лишь с оговоркой пунктуального исполнения инструкции по монтажу.

В настоящее время продавцы ПВХ- сайдинга (такие типа, как: Snowbird, Georgia Pacific, FineBer, Орто, Vytec, Mitten, Varitek, Nordside, Docke, Holzplast, Tecos, АльтаПрофиль, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому жилищу смотреться неповторимым.

Полихлорвиниловый сайдинг под воздействием открытого огня лишь постепенно плавится, загораясь при нагреве не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при пропадании источника пламени, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не больше, чем при тлении дерева.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стоек к билогическим, атмосферным, физическим факторам, не распостраняет огонь, коррозиционностоек.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно существенно расширяется и сжимается при различных температурных режимах, то нужно обеспечить неплотное фиксирование виниловых пластин.

Важные нюансы закрепления ПВХ сайдинга:

  • Не надо сильно затягивать шурупы в крепёжных отверстиях, потому, что подвешенные профили сайдинга должны без усилий двигаться в продольном направлении.
  • При креплении очередной пластины сайдинга, соедините её за прицепной выступ с нижней панелью и, без усилия, закрепите шурупами.
  • С целью скрыть стыки, навеску виниловых профилей рекомендуется делать, начиная с боковой части постройки, передвигаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая сайдинговая панель должна надвигаться на уже установленную в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, по той же причине, формируемые стыки, для близких рядов, стоит смещать по отношению друг к другу.
  • Для того, чтобы не мешать тепловым подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное коробление ПВХ пластика, завинчивать саморезы и забивать гвозди в сайдинговый профиль желательно по центру имеющихся монтажных канавок.
  • В узлах сопряжения пластиковой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в зонах прохождения наружних сетей (трубы, провода, кабели, кронштейны), нужно обеспечивать отступы, около 1 см, для обеспечения термических сжатий либо растяжений сайдингового профиля.
  • Монтаж сайдинговых панелей осуществляется снизу вверх, по инструкции, сначала прикрепляется скрытая начальная рейка.

Монолитная железобетонная фундаментная лента

монолитный фундамент из железобетона

Следует отметить, что нижняя точка основания строения зависит от климатических данных промерзания грунта в месте застройки. На неглинистых почвах и при низком размещении водоносного слоя, можно устанавливать нижнюю плоскость фундаментной стены над уровнем промораживания почвы, однако не менее, чем на 0,5 метра от поверхности. Для иллюстрации, для центральной части России лента фундамента делается на глубину 1,8-2,0 м : точнее получается расчётом.

Ж/бетонная монолитная фундаментная лента, определённо, подойдёт для каменного дома, а также при строительстве на насыпных грунтах. Ширина траншеи делается соответственно поперечному размеру стены постройки.

  • В основание котлована утрамбовывается песок крупной фракции слоем 100-300 мм - песчаная подсыпка, главной смысл в которой - убрать бугры подстилающего слоя. Подсыпка из песка обыкновенно устраивается в глинистых грунтах. Подушка хорошо промачивается из водопроводного шланга, затем утрамбовывается.
  • Поскольку желательно предотвратить пересыхание залитого бетона, песчаная подготовка и боковины траншеи закрывается мембраной из полиэтилена.
  • Обычно перед заливкой фундаментной ленты, в отрытую траншею помещается арматурный пояс, выполенный из связанных прутов номера А300 Ø10-12 мм. Можно добавить, что в наше время продаётся арматура на основе базальтовых волокон артикула АСП и АБП, имеющая выгодное сочетание цены и рабочих показателей.
  • Пригодность бетонного раствора в полевых условиях оценивается по его подвижности: бетонный раствор, при выгрузке, должен оставаться лежать холмиком, без растекания. Подобный опыт советуется делать потому, что готовый бетон часто прибывает черезчур жидким.
  • Для строительства фундаментной ленты нужно применять бетонный раствор с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Монтаж опалубки не повлечёт большого роста стоимости строительных работ, по причине того, что опалубочная конструкция естественно потребуется для устройства цокольного элемента, кроме того, её эксплуатация снижает потери бетона и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция просто переставляется по мере прироста фундаментной ленты.
  • При профессиональной укладке бетон нужно трамбовать, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
  • В ходе укладки бетона нужно предотвратить сваливание комков земли в отвердевающий цементный раствор. Иногда от осыпания стенки раскопки можно укрепить ДСП - щитами.
  • Серьёзное влияние на качество бетона задают степень трамбовки, время схватывания и время года.
  • В определённых точках фундамента выполняют пазы для запроектированных систем жизнеобеспечения, путём закладки асбестовых труб.
  • Период застывания бетона, когда уже допустимо вести распалубку, насчитывает, на практике, 4 недели, при плюсовых температурах.
  • В период схватывания бетонного раствора, нужно защищать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного света и часто обливать водой.
  • По верхней плоскости цоколя кладётся изоляционная плёнка, предотвращающая подъём грунтовых вод в стеновые элементы здания.
  • По внешней линии устроенного цоколя располагается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и слоем 10-15 см, наклонённая от дома. Основная задача этой бетонной полосы - водоотведение от подземного яруса коттеджа. Отмостку необходимо разделять деформационными рассечками на плитки (через 1,5 м), для избавления от трещин, по причине сезонных колебаний почвы.

Перекрытие из древесных балок

деревянно-балочное перекрытие

Перекрытия из деревянных балок , главным образом, востребованы в дачном строительстве, по причине простоты и дешевизны их установки.

Под лаги обычно используют дерево хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с эксплуатационной влажностью не более 14 процентов. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться диаграммами, выводящми зависимость сечения балки от расстояния между опорами и нагрузки; по-другому допустимо исходить из приблизительного расчёта, что ширина бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования балок 50 и 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците лаг необходимого сечения, допустимо использовать стянутые винтами доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Важные нюансы выполнения деревянного перекрытия:

  • Балочные брусины укладывают в таком порядке: сперва конечные, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Брусья должны опираться на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Концы балок обпиливают под углом около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (КСД, Tikkurila, Кофадекс, Сенеж, Biofa, Pino-ex, Акватекс, Dulux, Картоцид, Биосепт, Holzplas-, Текс, Teknos) и обматывают толем, сохраняя торец открытым, во избежание возможного плесневения, которое может случиться при конденсации пара в полости кирпичной кладки.
  • От каменной стенки балки отодвигают минимум на 5 см, а зазор между брусьями и дымовым каналом должен составлять более 0,40 м.
  • В срубах из брёвен края балок запиливают на манер раструба, а затем вбивают в заготовленный паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Обычно в кирпично-блочных зданиях края балок находятся гнёздах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями лаг, оставляют пространство для проветривания, а при позволяющей длине гнезда устанавливают дополнительно войлочную вставку.

Межэтажное перекрытие не утепляют, чердачное перекрытие термоизолируют с устройством пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, а надподвальное перекрытие теплоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем.

Поскольку вопрос несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается способом обыкновенного увеличения размеров брусов и частоты их установки, то со звукоизолированием и с защитой от возгорания ситуация обстоит не столь просто.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнестойких показателей брусовых междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

  • К низу балок, под 90° к ним, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные листы.
  • Поверх полученной обрешётки стелется и прихватывается степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты, например: Изомин, Knauf, Ursa, Rockwool, Изорок, Isover, слоем 5 сантиметров, с переходом на боковые стороны лаг.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на балки прибивают листы фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и повторно, раскладываются плиты фанеры подосновы пола.

Металлочерепичная кровля

м/черепичная крыша

Кровля укладывается на жёсткую основу, составленную из обрешёточной подготовки и стропил.

При строительстве индивидуальных построек, обычно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Пятки стропильных ног устанавливаются на мауэрлат размером 10х10…15х15 см; промежуток между стропилами делается в диапазоне 60…90 см при типоразмере стропильных ног 50х150…100х150 мм.

С целью быстрого выведения влаги, возникающей из внутреннего пространства и убережения металла от возможной коррозии, полная площадь вентиляционных щелей (впускных и выпускных) определяется в пропорции 1/100 к размеру кровельной поверхности.

Металлочерепичный формат Mon-errey с параметрами (шаг волны - 0,35 м, высота волны - 2,3 см), на сегодняшний момент, значится наиболее „раскрученным“ и реализуется многими изготовителями: Интерпрофиль, Металл Профиль, Grand Line, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Poimukate.

Значимые нюансы монтирования профилей стальной черепицы:

  • Для дальнейшего теплоизолирования подкровельного уровня, желательно закрепить по стропильным брускам, под обрешётку, гидрозащитную мембрану: ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek. Недопустимо употреблять, в качестве влагоизоляции, „недышащие“ материалы с битумной пропиткой.
  • По балкам ферм, на положенное гидроизоляционное полотно, крепятся рейки 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, расстояние между началом стартовой обрешёточной доски и серединой последующей должно быть 30 см, а стартовая обрешётная доска делается более толстой на 18 мм.
  • При выполнении обрешёточной конструкции, в зонах крепления снегозадерживающего профиля, нужно ещё под гребень волны проложить добавочные бруски.
  • Крепёж держателей желобковой конструкции производится на карниз или стропильные ноги, до настила полос металлочерепичной кровли.
  • Полотна металлочерепицы закрепляются в нижнюю зону профиля, в местах опирания на обрешётку.
  • К начальному обрешёточному бруску, имеющему самую большую толщину, листы металлической черепицы закрепляются сверху ступенки волны.
  • Листы, граничащие с торцами кровли прикрепляются по границам кровли чаще обычного, т.е. на каждой обрешётине.
  • При креплении полотен металлочерепицы, стартовое полотно равняют по нижней линии и торцу ската и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, таким же образом занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полотами, скрепляя их друг с другом и подравнивая вдоль нижней линии, и лишь потом накрепко пришурупливают, затрачивая при этом приблизительно 6…8 шт. кровельных саморезов с резиновыми прокладками на 1 м² металлочерепицы.
  • Крепление полотен стальной черепицы делают, начиная с нижних, в любом по горизонту направлении, следуя правилу, что каждое последующее полотно накрывает капиллярный сток и один период предшествующего.
Практически рассчитать расходы по выбранному варианту постройки несложно посредством представленного интерактивного калькулятора.