Хотите просчитать, сколько стоит фундамент дома из керамзитоблоков? Испытайте интеллектуальный онлайн сметчик. Введите всего лишь габариты желаемого дома.  ▼

Сколько стоит фундамент для дома из
керамзитобетона с сайдингом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из шифера, деревянными стеклопакетами

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Схема дома из керамзитобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из ж/б плит и монолитным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Плита минераловатная d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Плита многопустотная;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Керамзитобетонная стена с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением

кладка из керамзитобетона

Керамзитобетонная стена

По внешнему виду - это лёгкие, объёмом: 390/190/188 и 390/190/90, стеновые кубики, произведённые по рецептуре объемной вибропрессовки из цементокерамзитовой смеси.

Ввиду пожарной безопасности, большой несущей способности и, наряду с этим, экологичности, большую известность для частного строительства приобрели керамзитобетонные блоки. В государствах Европы: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия, Чехия, Нидерланды порядка сорока процентов строений в государствах Европы: из керамзита.

Принципиальная особенность керамзитоцементных блоков содержится в замечательных водоотталкивающих характеристиках: в условиях с абсолютной влажностью керамзитобетон впитывает влаги в 3 раза меньше, нежели газосиликат. Это столь важно потому, что показатель гигроскопичности серьёзно влияет на теплосберегающие свойства стены в отличающихся климатических зонах.

Потери тепла керамзитобетонной кладки в 1,5 раза меньше, чем у стеновой конструкции из кирпича равного сечения, при сравнимой реализационной цене.

  • По причине того, что, для удовлетворения современным нормативам по теплосбережению, недостаточно сорока сантиметров керамзитового бетона, то правильным решением представляется теплоизолирование керамзитобетонной стеновой конструкции жёстким минераловатным утепляющим слоем , например, производства: Knauf, Isover, ППЖ-200, Изорок, Изомин, П-125, Ursa, Rockwool, П-175, толщиной 10 см, с дальнейшей установкой (через вентиляционный промежуток) лицевого слоя. В таком варианте создаётся паропроницаемая среда, позволяющая строению производить свободный отвод испарений на улицу.
  • Когда теплоизолирующим слоем в многослойной стене служит влагонепроницаемый экструзионный пенополистирол, например, марки: Примаплекс, Teplex, Ursa XPS, Styrodur, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Полиспен, вентиляционный зазор между сайдинговыми и блоками керамзита делать бесполезно, зато придётся устраивать пароизоляционную плёнку с внутренней стороны и к тому же планировать систему приточно-вытяжной вениляции или воздушного отопления.
  • Подготовленный монтажник выкладывает ежесменно не менее трёх м³ блоков из керамзитобетона, что в 3 раза быстрее, чем производительность кладки кирпича, а экономия цементного вяжущего составляет порядка 50-60%.
  • По верхнему ряду керамзито-блоков, в щитовой опалубке, выполняется арматуро-усиленная бетонная заливка, слоем - 200 мм. По внешней поверхности бетонный пояс теплоэкранируется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.
сайдинговый профиль

Облицовка из пластикового сайдинга

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

Однако, стоит помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может функционировать много лет и иметь достойный внешний вид, лишь при пунктуальном соблюдении инструкции по монтажу.

Поливинилхлоридный сайдинг не самовоспламеняется, стабилен к климатическим, билогическим, механическим воздействиям, не коррозирует.

Дилеры пластикового сайдингового профиля (FineBer, Holzplast, Орто, Varitek, Georgia Pacific, Nordside, Docke, Tecos, Gentek, АльтаПрофиль, Mitten, Vytec, Snowbird) предлагают богатую цветовую гамму, позволяющую любому жилищу оставаться действительно самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре только оплавляется, загораясь при температурах свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при пропадании очага огня, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при горении материалов из древесины.

Когда проектируется схема кладки с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, основными рабочими этапами по кладке сборной стены являются:

  • Выкладывается керамзитобетонная основная кладка сечением 40 см на цементной смеси, дополнительно углы стен, площадки опирания перемычек, каждые пять-шесть рядов керамзитоблоков армируются стальными сетками.
  • По наружней поверхности кладки, для навешивания сайдинга, устанавливаются сосновые брусья, предварительно антисептированные, толщиной 9÷10 см, через каждые 500÷600 мм.
  • Ниши между балками заполняются плитным базальтоватным тепловым экраном (марок: Изорок, Isover, Knauf, Rockwool, П-175, ППЖ-200, П-125, Изомин, Ursa), далее, по брусьям расстилается паропроводящая ткань для защиты от ветра и дождя, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан.
  • Для обеспечения проветриваемой щели, спереди гидроизоляционной паропроницаемой мембраны, по балкам, набиваются металлические направляющие либо деревянные планки, толщиной 30…40 мм.
  • На приготовленную обрешётку собирается декоративно-облицовочный экран из сайдинговых панелей.

Дополнительные правила закрепления полихлорвинилового профиля:

  • Элементы сайдинга закрепляются таким образом, чтобы легко „гулять“ вправо-влево, поэтому, нельзя с усилием зажимать винты в крепёжных отверстиях.
  • Установку виниловых панелей рекомендуется начинать с задней стороны дома, передвигаясь к фасаду, причём каждая очередная панель сайдинга должна заходить на ранее установленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, - этот приём даёт возможность замаскировать стыки, по той же причине, формируемые стыки, для близких рядов, нужно разносить по отношению друг к другу.
  • Прибивать гвозди и вкручивать саморезные винты в полихлорвиниловый сайдинг желательно в центральную точку готовых технологических просечек, с тем, чтобы не мешать температурным сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного профиля.
  • При подвешивании следующей сайдинговой пластины, защёлкните её в замок с нижней панелью и, не деформируя, зафиксируйте шурупами.
  • Важно сохранять разделки, 5-10 мм, в местах подвода уличных сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), а также в зонах сопряжения сайдинговой полосы и фурнитуры (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.), с целью обеспечения термических сжатий и расширений сайдингового профиля.
  • Подвешивание пластиковых пластин делается от низа до верху, причём, вначале ставится скрытый начальный профиль.

Фундаментная лента из бетона

ленточный бетонный фундамент

Возможная глубина отрыва котлована выводится с учётом метео-данных промораживания грунта в месте организации работ. При глубоком залегании подземных вод и на неглинистых почвах, допустимо устанавливать подошву основания выше уровня промораживания грунта, однако не менее, чем на пол-метра от поверхности. Для иллюстрации, в климатической зоне Московского региона, фундамент делается на глубиной в 1,8-2,0 м - точнее выводится на основе карты.

Ленточный фундамент из бетона прекрасно подойдёт для домов из кирпича и блоков, либо в случаях насыпных геоподоснов. Толщина ленты фундамента делается аналогично поперечному размеру кладки .

  • В низ траншеи закладывается крупный песок с толщиной слоя до 20 сантиметров - это песчаная подсыпка, основное предназначение которой - выведение в горизонт грунта подосновы. Подушка из песка обычно устраивается в глинистых грунтах. Подготовка обильно промачивается водопроводной водой, затем утаптывается.
  • Так как желательно предупредить утрату воды свежезалитым бетоном, на песчаную подготовку и стенки траншеи прикрепляется мембрана из полиэтиленового материала.
  • Обычно перед бетонированием, в отрытую канаву закладывается закрепляющий каркас, изготовленный из прутков стали типоразмера А300 Ø10. Стоит сказать, что в наше время продаётся неметаллическаяая арматура , характеризующаяся замечательным соотношением стоимости и функциональных параметров.
  • Для заливки фундамента лучше приготовить цементо-гравийно-песчаную смесь с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • О годности бетонного раствора можно говорить по его подвижности, нехитрым способом: раствор, упав на горизонтальный щит,, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данный опыт предлагается производить по причине того, что автомиксерный раствор нередко прибывает черезчур текучим.
  • При бетонировании необходимо предотвратить падение комьев грунта в укладываемый бетонный раствор. С учётом обстановки, от обрушения стенки раскопки усиливают щитами из пиломатериалов.
  • Значительное воздействие на прочность бетона оказывают соблюдение технологии уплотнения, а также период созревания и погодные условия.
  • Монтаж опалубки не вызовет серьёзного роста сметы строительства, т.к. опалубочнная заготовка наверняка будет необходима в процессе возведения цокольного элемента, помимо этого, её эксплуатация экономит потребление бетонной смеси и улучшает качество заливки. Опалубочная конструкция , как правило, перемещается в процессе возвышения фундаментной стены.
  • В заданных точках бетонируемой траншеи закладывают пазы под разные коммуникации, путём установки труб ПВХ.
  • По ходу заливки бетонную смесь стоит утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовочной машиной.
  • Длительность затвердения бетона (когда следует отрывать опалубку) составляет, обыкновенно, 4 недели, при температуре не меньше плюс 15,0градусов С.
  • В период схватывания бетонной смеси, рекомендуется прикрывать поверхность бетона мешковиной от солнечных лучей и периодически смачивать.
  • Наверху фундаментного основания наносится влагоизоляционная лента, предупреждающая перенос подземной влаги в вышерасположенные элементы строения.
  • По внешней линии выполненного цокольного уровня бетонирутся полоса отмостки, шириной в 1,5 м и толщиной до 10 см, наклонённая от здания. Главное назначение отмостки - водоотведение от подземного уровня домовладения. Отмостку надлежит разделять технологическими разрывами на плитки, через 1,0…2,0 м, для предупреждения появленияия разрывов, вследствие сезонных колебаний подстилающего слоя.

Перекрытие из сборных бетонных плит

перекрытие из сборных железобетонных плит

Для постройки межэтажных перекрытий в каменных зданиях, в большинстве случаев, задействуют железобетонные многопустотные панели.

В частном домостроительстве обыкновенно применяют плиты типа ПНО и ПК, размерами: длиной от 2,1 до 6,3 метров (ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ... ПНО 63-12), в толщину 16 ... 22 см и шириной 99 ... 119 см.

Бетонные многопустотные панели выделяются неплохими звукозащитными свойствами, по сравнению с монолитным железобетонным перекрытием.

По сравнению с перекрытиями, изготовленными тут же на стройке в монолитном исполнении, панельные изделия индустиального производства обладают большим резервом несущей способности, благодаря технологии предварительного напряжения бетонной панели, а также, постоянством рабочих параметров, при более дешёвой себестоимости и технологичности выполняемого перекрытия.

Характерные моменты установки ж/б плит:

  • Перед монтажом перекрытий, сличают, по ватерпасу, высотные отметки несущих поверхностей балок и стены, которые должны находиться в одной плоскости: различие в отметках может быть не более 1,5 см, если нужно, посадочная плоскость выравнивается строительным раствором.
  • Перекрытия заводят автомобильным краном на цементо-песчаную подготовку, небольшое смещение выполняется ломиками, до сбрасывания подъёмных канатов, в случае выявления отклонения в плоскости с смежными плитами сильнее, чем на 0,5 см, изделие поднимают, заменяют растворную подготовку и опускают опять.
  • Сразу после установки панели, межпанельные швы закрывают цементо-песчаным раствором на полную глубину ж/б панели, а стропольные захваты прихватывают сваркой с подъёмными креплениями смежных ж/б изделий и со стеновыми анкерами.
  • Для восприятия тепловых деформаций, между торцом бетонной панели перекрытия и кладкой должен составлять отступ, порядка 5 сантиметров, а ещё, с целью предотвращения промерзания, желательно вставить в этот отступ минераловатный теплоизолятор.
  • Следует заложить воздушные каналы в торцевых зонах многопустотных плит керамзито-цементным раствором на глубину 12÷20 см, для теплозащиты плиты перекрытия в зимнее время.

Крыша из асбоцементного шифера

кровля из асбестоцементного шифера

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, составленную из стропильных балок и обрешёточного настила.

Для малоэтажных строений, обычно используется схема из 2 и 3-х пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропильными элементами.

Интервал между стропильными ногами составляет около 600…900 мм при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см; нижние концы стропильных балок кладутся на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см.

Нельзя не признать, что асбестоцементный шифер - наглядный пример кровельного материала, демонстрирующего добротность и невысокую стоимость, и который, вместе с этим, выделяется негорючестью, гидроизоляционными свойствами и хорошей аккустичесой защитой.

Отечественные производители делают, как правило, шиферный лист габаритами 175х113 см и весом примерно 16 кг, а некоторые выпуски, в окрашенном акриловым лаком, виде.

Из слабых мест шиферного покрытия, обыкновенно упомянают прорастание на нём лишайников и мхов после длительного эксплуатирования, хрусткость при монтаже в отсыревшем виде, трудоёмкость его установки на многоскатных крышах. Кроме того, в наше время, распостранились заявления о вроде бы токсичности асбестоцемента, по причине содержания в нём волокон асбеста. В связи с этим, надлежит отметить, что асбестовое сырьё отечественной выработки принципиально разнится с иностранными аналогами (амфиболовой разновидности), и является неопасным, к тому же будучи в зацементированном виде.

Смонтированную поверхность крыши лучше окрасить акриловой краской, рекомендованной для асбестоцементного материала (Шикрил, Акрем-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Килпи(Тиккурила), Шифер-Колор, Полифан, Polifarb(Debiza)), что более, чем вдвое расширяет ресурс асбестоцементного кровельного покрытия.

Для кровель из шифера ендовы и конек, обычно, делают из листов кровельной стали с цинковой защитой.

Кровли из волнистых асбоцементных листов выполняют при наклонах частей кровли в пределах 20…45 град. и , в основном, на одно- и двухскатных крышах, нормативный период функционирования правильно установленных асбестоцементных листов составляет 35-40 лет.

Порядок сборки шиферной крыши довольно несложен и заключается в нижеследующем:

  • Перпендикулярно стропилам приколачиваются бруски 50х50 мм или необрезные доски толщиной 2,5...3,0 см, с шагом 300 мм.
  • Отрезаются уголки у смежных по диагонали шиферных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или, иначе, крайние полотна шифера через ряд режутся, в длину на одинаковые фрагменты, для дальнейшей установки „в разбежку“, чтобы в местах контакта 4-х смежных шиферных полотен не допустить наслоений, которые ведут к образованию неплотностей.
  • Делаются монтажные отверстия, сечением чуть больше гвоздя, в гребнях волн, с отступом 8-10 см от контура шиферного листа и с шагом 2-3 волны.
  • Шиферные полотна пригвождаются шиферными гвоздями, длиной 100 мм с изоляционными прокладками, к обрешётке, снизу вверх по скату, через готовые отверстия, по ширине ската - с перехлёстом 12-14 см, а по горизонту - с перехлёстом на одну волну.

Деревянные евроокна со стеклопакетами

окна из дерева со стеклопакетами

Основным слагаемым для новых деревянных евроокон является клееный брусовый профиль, дополненный двухкамерным стеклопакетом и функциональной фурнитурой. Наряду с притягательной фактурой и безупречной экологичностью, евроокна из дерева обгоняют пластиковые оконные изделия по теплоте, стабильности геометрии и износостойкости.

Существенным атрибутом оконных конструкций были и остаются различные фурнитурные комплектующие, например, Roto, Maco, Kale, Siegenia, Winkhaus, Fuhr. Сегодняшняя фурнитура позволяет многовариантные режимы воздушного притока («щелевое», «микро», «зимнее» проветривание), что, одновременно, является простым методом борьбы с появлением конденсатной влаги на холодных внутренних сторонах стёкол и откосных профилей.

Правила установки деревянных евроокон:

  • Из-за того, что потребительские параметры деревянного материала в большой степени определяются влажностным режимом, желательно вести монтаж деревянных евроокон, после окончания влагонасыщенных отделочных процессов и проветривания комнатного пространства.
  • До установки, на уличную часть оконного блока, в местах прилегания к наличнику или четверти, приклеивают эластичную саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (марок: Invamat, Profband, Soudal, WipBand, OKlent, Робибанд, Vito), которая оберегает теплоизолирующий слой от климатических факторов и содействует пароотведению, при этом автоматически увеличивается в объёме на воздухе (за пол-часа при тридцати°С и за 48 часов при 0°С);
  • Также целесообразно проклеить по кругу верхнию, нижнию и боковые стороны деревянной коробки паронепроницаемой лентой для того, чтобы блокировать намокание древесины под действием сырости из пенополиуретанового утеплительного слоя.
  • Оконные коробки со снятыми открываемыми частями ориентируются по уровневому измерителю и временно расклиниваются колодками, затем закрепляются, с отступом от углов - 15÷18 см, импостных соединений - 120÷180 мм , с шагом до 800 мм, стопорными дюбелями, монтажных оцинкованными планками или саморезами.
  • Операции вставки и демонтажа стеклопакетного модуля в деревянных окнах проблематичнее, чем у ПВХ-полимерного оконного изделия, из-за этого, в случае оконной конструкции с неоткрывающимися частями, монтаж окна выполняется при помощи гибких металлических пластин, заблаговременно пришурупленных на боковины оконной коробки.
  • Заполнение зазоров между оконным блоком и торцевыми поверхностями проёма производится мелкопористым пено-утеплителем (вида: Mafix, Makroflex, Soudafoam, Profil, Building, Ultraflex, Soudal, Illbruck, Wepost, Penoseal). Потом пенозаполненные зоны покрываются влагоизолирующим герметизирующим средством или закрываются паронепропускающей плёнкой.
  • Посредством вспененного герметика и шурупов, закрепляются подоконная доска, водоотлив и откосы, подвешиваются демонтированные фрамуги, производится первоначальная регулировка фурнитурных элементов.
  • По причине того, что процесс естественной адаптации деревянных изделий составляет до двадцати дней, желательно, по истечении данного срока, выполнить конечную регулировку фурнитурных элементов и плотности прилегания открывающихся створок.
Оперативно определить расходы по требуемому проекту коттеджа несложно посредством имеющегося on-line калькулятора.