Любопытно выяснить, как правильно построить загородный дом из газосиликатных блоков? Протестируйте информативный онлайн расчёт. Нужно только задать длину и ширину планируемого жилища.  ▼

Построить загородный дом из
газосиликатных блоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газобетона с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным фундаментом 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Кладка из газобетона с облицовкой из сайдинговых панелей

стены из газосиликата

Газобетонная кладка

Несмотря на то, что газосиликатные блоки рекламируются, как чрезвычайно технологичный в монтаже и теплоэффективный строительный материал, их использование имеет смысл только при условии приобретения обязательно известного товара, типа Wehrhahn, Hebel, Beston, Hess, Ytong и пунктуального соблюдения инструкций изготовителя, лучше с привлечением специалистов.

По сравнению с прочими каменными блоками блоки из автоклавированного газосиликата обладают значительной и равномерной по всему телу блока микропористостью, что определяет их способность «дышать», а также выдающиеся термозащитные характеристики.

По огнезащите, акустической защите, параметрам энергоэффективности автоклавный газосиликат существенно превосходит традиционный кирпичный материал.

Согласно строительным нормам, для средней климатической зоны страны вполне хватает однорядной стены из газобетона сечением 40 см.

Фасадная облицовка ячеестобетонных стен должна способствовать влагопереносу из комнат на улицу. В связи с этим, не рекомендуется газобетоноблочные стены лицевать цементной штукатуркой, отделывать пенополистиролом, окрашивать „недышащими“ красками.

Сейчас на рынке продаются блоки из автоклавного газобетона (Hess, Hebel, Wehrhahn, Beston, Ytong) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые возможно устанавливать на специально производимый кладочный клей.

Сложенная по такой технологии стена характиризуется малыми теплопотерями, по причине того, что отсутствуют „тепловые щели“, образуемые кладочными промежутками из песко-цементного заполнителя, и, что немаловажно, затраты по монтажу блоков газосиликата уменьшаются примерно на 30 %.

Клей для газобетона реализуется по цене в два раза большей стоимости классического песчано-цементного заполнителя, при почти пятикратно меньшем расходе.

При устройстве стен из газобетонных блоков необходимо учесть множество ограничений и технологических моментов, иначе, взамен снижения расходов по теплоизоляции, можно обрести сырые, слишком некомфортные, и даже небезопасные стены.

  • К монтажу нижнего ряда газобетоноблоков необходимо отнестись достаточно ответственно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
  • Для монтажа арматурных трасс, на поверхности стены вырезаются плоскошлифовальной машиной щели размерами 3*3 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для газобетонных блоков.
  • Некондиционный или чуть выпирающий газобетонный блок следует выровнять шлифмашиной под нужный уровень по месту его монтажа.
  • Газобетоноблоки можно сверлить, строгать, штробить, пилить обычной пилой, фрезеровать прямо на стройке.
  • По монтажной инструкции, желательно армировать стальными прутьями каждые 4-5 рядов кладки, а также зоны опирания перемычек и зоны под подоконником.
  • Сверху газосиликатных блоков, в щитовой опалубке, выполняется армированный растворный пояс, толщиной 20-25 см. По уличной поверхности бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм слоем из экструдированного пенополистирола.

Сооружение наружних стен выполняется по такой схеме:

  • Сначала ставится несущая кладка из газосиликата.
  • С учётом формирования вентиляционного промежутка, по уличной поверхности кладки набиваются сосновые рейки, заранее антисептированные, или оцинкованные направляющие, выступающие на 3÷4 см, через каждые 0.40÷0.50 м.
  • На выполненные стойки навешивается облицовочный слой из пвх сайдинга.
сайдинговые панели

Сайдинговый фасад

Поскольку виниловый сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при изменениях температуры, то нужно применять неплотное подвешивание виниловых панелей.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль практически не горюч, устойчив к билогическим, атмосферным, ударным воздействиям, не гниёт.

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может иметь привлекательный экстерьер и функционировать много времени, только с оговоркой чёткого выполнения правил монтажа.

Виниловый сайдинг при пожаре только медленно плавится, возгораясь при нагреве не менее 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас потухая при удалении очага пламени, при этом объём опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе дерева.

В настоящее время продавцы винилового сайдингового профиля (такие типа, как: Vytec, Varitek, Docke, Holzplast, Mitten, Georgia Pacific, FineBer, Nordside, Орто, Tecos, Snowbird, АльтаПрофиль, Gentek) предлагают богатую цветовую палитру, позволяющую любому домовладению выглядеть неповторимым.

Дополнительные монтажные нюансы применения винилового сайдинга:

  • Установка виниловых панелей ведётся „от земли“, при этом, сначала устанавливается специальная стартовая полоса.
  • Укладку сайдинговых профилей желательно начинать с тыльной стороны постройки, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая следующая панель сайдинга должна перекрывать предшествующую в выкладываемом ряду, примерно на дюйм, - такой способ даёт возможность скрыть швы, по той же причине, возникающие швы, для близких рядовых уровней, нужно смещать по горизонтали.
  • С тем, чтобы не препятствовать температурным растяжениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечное коробление ПВХ профиля, завинчивать шурупы или вбивать гвозди в сайдинговый профиль правильнее в среднюю точку готовых крепёжных канавок.
  • При установке последующей сайдинговой пластины, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащим профилем и, без натягивания, закрепите шуруповёртом.
  • Не нужно сильно закручивать шурупы в монтажных пазах, так как сайдинговые пластины установливаются таким образом, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении.
  • Нужно предусмотреть разделки, до 10 мм, в узлах сочленения пластиковой пластины и фурнитуры: Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., а также в точках ввода наружних сетей (провода, кабели, трубы, кронштейны), с целью компенсации температурных сжатий или расширений сайдингового профиля.

Монолитная бетонная фундаментная лента

фундаментная лента из ж/бетона

Заглубление основания коттеджа зависит от значения вымерзания грунта в этом районе. При низком залегании грунтовых вод и при постройке на песчаных геоподосновах, можно размещать подошву фундаментной стены над точкой промораживания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 см. Для иллюстрации, в климатической зоне центрального района фундамент заглубляется на 1,8-2,2 м .

Ленточный фундамент из железобетона идеально подходит для кладки из кирпича или блоков, или при строительстве на влагонасыщенных грунтах. Толщина отливки соответствует поперечному размеру стены фасада.

  • В основание ямы кладётся песок крупной фракции слоем до 300 мм , так называемая, песчаная подушка, основной смысл в которой - выравнивание грунта под подошвой фундамента. Песчаная подсыпка обычно выполняется в почвах с глиной. Подушка основательно промачивается из водопроводного шланга, а потом трамбуется.
  • Для того чтобы исключить обезвоживание залитого бетона, на песчаную подсыпку и боковины траншеи прикрепляется лента из рубероида.
  • На стадии строительства основания лучше использовать бетонную массу класса М-200,300.
  • О пригодности бетонного раствора возможно говорить по его структуре, по нехитрому признаку: раствор, упав на плоскость,, должен оставаться лежать холмиком, без растекания. Подобную проверку советуется производить по причине того, что товарный бетон достаточно часто транспортируется черезчур слабым.
  • Обычно перед заливкой ленточного фундамента, в отрытую канаву опускается армирующий каркас, изготовленный из стальных прутков типа AII (А300), AIII(А400) 10-12 мм. Надо отметить, что в наше время продаётся базальтопластиковаяая арматура , обладающая выгодным сочетанием ценовых и функциональных показателей.
  • Существенное влияние на качество бетона задают степень уплотнения, время застывания и сезон работ.
  • При бетонировании необходимо исключить попадание частей глины в жидкий цементный раствор. при угрозе обрушения отвесы траншеи защищают досками.
  • Изготовление опалубочных щитов не вызовет серьёзного удорожания работ, в связи с тем, что она в любом случае пригодится в ходе реализации цоколя, кроме того, её применение экономит потребление бетонной смеси и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция просто переставляется в процессе возвышения фундаментной ленты.
  • При заливке бетон следует утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, вибромеханизмом.
  • В заданных точках бетонируемой траншеи выполняют проёмы для разнообразных систем жизнеобеспечения, путём закладки ПЭ труб.
  • Срок набора прочности бетонной смеси (когда нужно производить распалубку) занимает, обыкновенно, месяц, при температуре не менее 15 ° по Цельсию.
  • В то время как бетонная масса твердеет, необходимо защищать поверхность бетона полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения и часто поливать водой.
  • По верху фундамента наносится изоляционный материал, предотвращающий перенос воды из грунта в помещения первого уровня здания.
  • По периметру выступающей на поверхность фундаментной стены бетонирутся отмостка метровой ширины и слоем 10-15 см, наклонённая от здания. Основная функция отмостки - защита от дождевых осадков цокольного уровня здания. Отмостку надо разделять деформационными разрывами на части, через 1000…2000 мм, для предупреждения образованияия разломов, по причине зимнего пучения грунта.

Деревянно-балочное перекрытие

балочно-деревянное перекрытие

В качестве балки издревле употребляют древесину хвойных деревьев: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги не более 14 процентов. Самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

Деревянно-балочные перекрытия , как правило, популярны в дачном домостроении, из-за простоты и невысокой стоимости их изготовления.

При планировании перекрытия, необходимо пользоваться готовыми расчётами, определяющими корреляцию геометрии балки от нагрузки и ширины пролёта между стенами; или можно исходить из примерного расчёта, что высота лаги должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 1,5 кПа и промежутках укладки балочных досок 500 и 1000 мм.

Для полноценной замены брусьев расчётного размера, допустимо использовать стянутые винтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Важные особенности укладки древесно-брусовых балок:

  • Торцевые части лаг в деревянных домах стёсывают на манер „сковородня“, а затем забивают в подготовленный выпил последнего венца на полную глубину стенового бревна.
  • Как правило, в кирпичных стенах края балок находятся пазах стен, в которых образуется конденсат, поэтому, между кладкой и срезами концов брусьев, делают продух для вентилирования, а при позволяющей длине ниши размещают дополнительно прослойку теплоизоляции.
  • Укладка балок производится в такой очерёдности: сначала крайние, а после, с регулировкой по пузырьковому уровню, все другие. Балки нужно опирать на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • От кирпичной стенки лаги отодвигают минимум на 50 мм, а промежуток между лагами и печным каналом обязан насчитывать минимум 40 см.
  • Во избежание возможного плесневения, которое возникает при увлажнении в среде каменной стены, торцы балок обпиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (Teknos, Акватекс, КСД, Pinotex, Сенеж, Биосепт, Кофадекс, Holzplast, Картоцид, Tikkurila, Biofa, Dulux, Текс) и обматывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым.

Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством парозащитного слоя снизу утеплителя, подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя сверху слоя утеплителя, а межуровневое перекрытие не утепляют.

Впрочем, если задача конструктивной прочности брусовых междуэтажных перекрытий на практике снимается путём очевидного добавления размеров балок и частоты их установки, то с противодействием огню и со звукоизоляцией дело выглядит не столь просто.

Возможная иллюстрация повышения огнезащитных и звукоозащитных характеристик древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • На нижнюю поверхность несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, монтируются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые листы.
  • Сверху выполненной обрешётки настилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Ursa, Isover, Изомин, Knauf, Изорок, Rockwool), слоем 50 мм, с переходом на боковые поверхности лаг перекрытия.
  • В комнатах верхнележащего этажа на лаги монтируют слой фанеры (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный шумопоглотитель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются листы ДСП „плавающего“ пола.

Ондулиновая кровля

битумношиферная крышаОндулин, он же, битумный шифер, еврошифер, мягкий шифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, по сути, есть гофрированные картонно-волокнистые полотна, заполненные модифицированным битумом и окрашенные минеральным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумный гофролист производится с разными наименованиями: Ондура, Нулайн, Коррубит, Ондулин, Аквалайн, Гуттанит, Битувель. Обычные габариты листов: 2000х950, толщина 2,8-3мм.

Кровельное покрытие настилается на жёсткую основу, выполненную из брусковой обрешетки и стропильно-балочных ферм.

Для частных строений, нередко выполняется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными элементами и средними опорами.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выбирается около 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; пятки стропильных ног опускаются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см.

Основные плюсы мягкошиферного кровельного покрытия - это невысокая себестоимость и лёгкость сооружения. В отношении ощутимых недостатков, справедливо выделить определённую загораемость битумно-целлюлозного материала, а также довольно быструю потерю яркости красок, по сравнению с металлочерепичной кровлей.

Типовая методика по установке еврошиферной кровли:

  • Междурядный нахлёст листов ондулинового шифера и шаг размещения обрешёточной подготовки задаются углом кровельного ската: когда наклон более 15 град., то нахлёст предусматривается 17 см, а интервал между обрешётинами - 0,30…0,35 м.
  • Монтаж полотен мягкого шифера рекомендуется начинать с карнизной линии боковой части ската, противолежащей главной розе ветров, с целью предотвращения их поднимания при порывах ветра.
  • Вышерасположенный ряд ведётся от половины стартового листа нижнего уровня, для того, чтобы не получить в участках перекрытий 4-х смежных листов лишнего наслоения, способствующего формированию неплотностей.
  • Гофролисты еврошифера закрепляются по низу в каждую верхнюю полуволну, по двум промежуточным обрешётинам - с пропуском волны, а верхняя сторона удерживается нахлёстом верхнего ряда либо коньковой деталью. Для закрепления одного гофролиста достаточно порядка 20-ти специальных саморежущих шурупов (размер -65,0,Ø5,5 мм) или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с эластомерными уплотнителями.
  • В пределах ряда, нахлёст полотен следует устраивать в одну гофру, однако при наклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
  • Установку коньковых элементов проводят в направлении настила листов ондулина, внахлёст на 0,2 м, с вворачиванием шурупов в каждый гребень гофры закрываемого гофрированного полотна.
  • Для заделки торцевых частей кровли применяют чипцы, установку которых производят с нижнего угла, с напуском в 200 мм.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.